Ремонт квартиры своими руками Статьи про ремонт квартиры своими руками

16.01.2010

Укладка паркетной доски своими руками

Filed under: Без рубрики — Метки: — bigfozzy @ 17:42

Ремонт квартиры своими рукамиПолы в квартиреПаркетная доскаПлинтус

Укладка паркетной доски своими руками довольно простое занятие, требующее минимальных знаний и навыков. Сборка такого пола может происходить даже без выноса всей мебели из комнаты, правда ее придется перетаскивать по комнате. Если делать это своими руками ,то можно сэкономить около 10 долларов с одного квадратного метра — это без выравнивания.

Важные правила, которые необходимо знать при укладке паркетной доски

Самое необходимое условие при укладке — это практически идеальная ровность пола. Существуют допуски неровности: 3 мм на несколько метров, причем неровность в 3 мм обязательно не должна быть в месте перехода ямы в бугор, а должна быть плавная. Пол должен быть обязательно сухим. На свежую стяжку укладка паркетной доски производится не должна. Сухость стяжки проверяется специальным прибором, но если его нет можно воспользоваться народным способом:

На сутки или на ночь постелите на проверяемый пол клеёнку в несколько квадратных метров. Если на клеёнке образуется конденсат — капельки воды, то такой пол еще не пригоден для укладки напольного покрытия. Стяжка должна сохнуть в течении 45 суток с момента ее изготовления.

Дневной свет, падающий на неправильно расположенные доски, сильно выдает швы, поэтому длинные швы при любом способе укладке должны располагаться параллельно линии света исходящего из окна, иначе они будут сильно заметны.

Паркетная доска при любом способе укладки не должна вплотную подходить к стенам или к другому половому покрытию. Всегда должен быть «тепловой» зазор шириной около 1 см. который потом закроет плинтус или порожек.

Перед началом укладки паркетной доски своими руками необходимо померить рулеткой сколько целых досок поместится в помещении. Если получается в конце сборки около стены остается полоска 2 — 5 см, то будет правильнее начать не с целой полоски, а с половины. Паркетная доска распиливается электролобзиком.

Если есть опасность проникновения влаги снизу пола, то будет не лишним сделать гидроизоляцию пола, во избежании деформации паркетной доски. Укладка паркетной доски должна производится в помещении с постоянной температурой около 20 градусов. Перед началом монтажа доска должна отлежаться в помещении минимум сутки в горизонтальном положении.

Укладка паркетной доски своими руками может быть сделана несколькими способами, которые мы с вами и будем разбирать:

На клей.
Обычный «плавающий» способ так же как и укладка ламината .
На тёплый пол.
На лаги.
Вторым слоем на линолеум, плитку, ковролин.

Укладка паркетной доски на клей немного сложнее обычного «плавающего» способа, поэтому мы с него и начнем. Такой способ более дорогостоящий, но намного надежнее и долговечней «плавающего» способа.

Для начала надо вынести всю мебель с комнаты, очистить пол от старого покрытия до стяжки. Подмести мусор, пропылесосить от пыли и прогрунтовать. Если есть неровности, то их следует заделать. Самовыравнивающиеся полы делают ровную поверхность без каких либо навыков с вашей стороны. Ими не обязательно заливать весь пол, можно залить только ямы и вокруг крутых бугров. К тому же такие смеси очень быстро сохнут в отличии от цементных.

Самый простой и дешевый вариант подровнять пол и заделать ямы — это стартовая шпаклевка. После ее высыхания её необходимо подчистить от неровностей и загрунтовать для лучшего сцепления с клеем.

Если стяжка «бухтит» то её следует заменить на новую.

Если есть угроза увлажнения пола снизу, то необходимо сделать гидроизоляцию. Гидроизоляция полов делается кисточкой в два слоя. Для увеличения тепло и звукоизоляции на весь пол укладывается слой фанеры или ДСП толщиной около 1 см. Фанера или ДСП фиксируются дюбелями, особенно по швам и посередине. Дюбеля забиваются в шахматном порядке каждый 20 см. Расстояние между дюбелями может быть как больше так и меньше — все зависит от неровности пола. Размеры фанеры или ДСП должны быть около 50 х 50 — 70 х 70см. Так же необходимо оставлять компенсационный зазор между листами фанерой или ДСП около 1 см.

Монтаж паркетной доски делается прямо на фанеру при помощи клея. Клей наносится достаточным ровным слоем на паркетную доску или на пол. Края паркетной доски пристреливаются скобами, но более надежнее прикрутить края на саморезы по дереву с маленькой плоской шляпкой, которая не будет мешать замку. Соединения — замки паркетной доски клеем промазывать не надо. Клей попавший на лицевую сторону следует сразу же вытереть.

На наклеенную доску вставать нельзя, а готовый пол лучше оставить на несколько суток.

Укладка паркетной доски своими руками обычным «плавающим» способом.

Условия для пола те же, что и описаны выше: ровный, прочный, сухой. При таком способе укладки доски просто укладываются на пол без клея. На пол необходимо постелить гидроизоляционную и пароизоляционную пленку и тепло и звукоизоляционную тонкую подложку. Пробковая подложка отлично подойдёт под паркетную доску, она экологически чистая, правда стоит во много раз дороже.

Изоляционные пленки делаются внахлёст друг на друга на 20 см и приклеиваются скотчем по швам.
Тепло и звукоизоляционные подложки и пробковая подложка стыкуются стык в стык, потому что если сделать внахлёст получится неровность. Швы плотно подгоняют друг к другу и склеивают широким скотчем.

После вышеописанной подготовки начинается укладка паркетной доски. По уложенной доске можно ходить во время укладки пола только не наступая на края. Укладка паркетной доски плавающим способом монтируется только при помощи замков без применения клея. К хождению по полу можно приступать сразу же после его укладки, но тяжелую мебель лучше заносить через сутки чтобы дать полу отлежаться.

Укладка паркетной доски на тёплый пол.

Лучше всего использовать тонкую доску 8,5 мм, потому что через толстую тепло плохо проходит и тёплый пол может испортится от перегрева. По той же причине нельзя стелить никакие пленки и подложки. Монтаж паркетной доски на тёплый пол может быть произведён на клей или «плавающим» способом.

Укладка паркетной доски на лаги.

Лаги и балки должны быть сухими и выставлены точно в одной плоскости и без перепадов. Лаги должны стоять каждые 60 см. Пространство между лагами и паркетной доской должно быть вентилируемым. Укладка паркетной доски тоньше 22 мм не желательна.

На лаги при помощи саморезов по дереву через каждые 10 см прикручивается толстая фанера около 2 см. Швы фанерных листов должны находиться на середине лаг и балок. Расстояние между швами должно быть не больше 1 см и не меньше 0,5 см для «теплового» зазора. Фанерные листы необходимо располагать в шахматном порядке для увеличения жесткости пола. Под фанерой надо проложить изоляционные пленки в натянутом состоянии. Пленки натягиваются и по швам пристреливаются скобами к лагам.

Монтаж паркетной доски производится на клей или «плавающим» способом.

Укладка паркетной доски вторым слоем на линолеум, плитку, ковролин.

На линолеум, сухой ковролин с мелким ворсом, на деревянный пол можно постелить паркетную доску, но только «плавающим способом». Эти материалы будут выступать в качестве тепло, звуко и гидроизоляции пола.

Укладка паркетной доски своими руками может быть произведена даже на керамическую плитку плавающим способом или на клей. Если на клей, то швы и всю поверхность плитки необходимо обезжирить.

На главную

Понравилась статья > Поделись с друзьями

.

Паркетная доска

Ремонт квартиры своими рукамиПолы в квартиреПлинтусСтроительные и отделочные материалы

Укладка паркетной доски своими руками

Паркетная доска отлично имитирует натуральные деревянные полы или паркет. Единственное что такая доска не предназначена для создания рисунка как паркет, но ее оттенки и поверхности очень разнообразны. Она стоит значительно дешевле чем паркет и стелется во много раз быстрее паркета. По такому полу можно ходить даже во время укладки — главное не наступать на край доски.

Паркетная доска — это готовое покрытие, не требующее никакой дополнительно обработки. Доска бывает длинной 120-130 см и шириной 22 см. Толщина колеблется от 1 до 2,5 см. Её лицевая сторона может быть изготовлена из многих ценных сортов древесины: дуба, бука, клена, ореха, березы, вишни, мербау, акации, дуссии, венге, ятоба, тик, ироко и других. Изделия из экзотических пород древесины более дорогие.

Паркетная доска состоит из трех слоев:

Волокна разных слоев находятся перпендикулярно друг другу. Если этот материал находится в повышенной влажности, то каждый слой, волокна у которого расположены вдоль по длине изменяются мало, а слой у которого волокна поперёк немного больше. Благодаря такому строению слоя взаимно сдерживают линейное расширение волокон друг друга и поэтому вся доска в целом практически не деформируется.

Верхний «рабочий» слой — толщина от 0,5 до 5 мм — изготавливается из среза дерева ценной породы и покрыт на заводе семью слоями акрилового лака. Паркетная доска может быть покрыта и смесью масла, воска и природных смол так же на заводе. Верхний слой может быть сделан из маленьких планок и паркетная доска будет похоже на штучный паркет. Чем меньше на доске рядов планок тем она дороже стоит.

Средний слой делается из коротких пластин смолистых хвойных пород, которые при сборке склеивают в одну доску. Средний слой может быть сделан из спрессованной древесины, которая очень мелко перемолота. Такая основа еще больше имеет сопротивление к деформации.

Нижний слой толщиной в несколько миллиметров делается из фанеры. Фанера обычно сделана из сосны.

Паркетная доска укладывается двумя способами плавающим (как ламинат) или приклеивается к полу на клей как штучный паркет. В статье укладка паркетной доски вы найдёте подробное описание её монтажа. Паркетная доска соединяется между собой путем защелкивания специальных замков, расположенных по обе стороны каждой доски. Её разборку можно произвести очень легко причем с любой стороны.

Этот материал может быть искусственно состарен и выглядеть под старину. Это достигается искусственным состариванием дуба. Так же поверхность может быть ребристой, фактурной. Это достигается путем вычесывания слабых волокон. Слабые волокна вычесываются благодаря специальной металлической щетке.

Паркетная доска и уход за ней.

Если вы будете правильно ухаживать за полом, то срок его эксплуатации значительно возрастёт. Правильное ухаживание состоит в защите доски от грязи воды и царапин. Ухаживать за ней вам помогут разнообразные средства, которые лучше покупать там же где и доску.

Составы по своему действию различны. Например есть составы которые придают блеск и свежесть вашему полу, помогают уменьшить скольжение, создают дополнительную защиту если паркетная доска используется в повышенной нагрузке например в офисе. Так же составы усиливают водоотталкивающие свойства. Составов по уходу за паркетной доской великое множество. Спрашивайте и покупайте их только в специализированных магазинах, а лучше там где покупалась паркетная доска и той же фирмы.

Паркетная доска моется при помощи мягкой тряпки слабым мыльным раствором не содержащим щелочь, а лучше специальным для этого средством.

Чтобы пол не царапался рекомендуем на все ножки стульев, столов, шкафов и другой мебели наклеить войлочные накладки и избегать хождения на каблуках. Так же не рекомендуется ронять на пол острые и особенно тяжелые предметы.

Паркетная доска хоть и готовая к применению, но всё же подлежит небольшому ремонту.

Например плоскость может быть слегка отшлифована и вскрыта лаком, что сразу сделает её «как новая». Лак желательно использовать такой же фирмы, которой паркетная доска была обработана на заводе.

Все действия по ремонту и уходу за паркетной доской мы рекомендуем согласовывать с специалистами у которых вы покупали паркетную доску. Паркетная доска очень легко собирается и если вы соберете её сами, то сможете сэкономить от 8 -10 долларов с квадратного метра.

На главную

Понравилась статья > Поделись с друзьями

.

13.01.2010

Утепление потолка

Ремонт квартиры своими рукамиПотолки в квартиреУтепление квартирыШкола ремонта или монтаж гипсокартона своими рукамиПотолки из гипсокартона

Утепление потолка частного дома или квартиры приводит к сохранению тепла, что значительно снижает сумму, потраченную вами на отопление, если конечно вы не используете центральное отопление без счетчика. При установке счетчика на радиаторы центрального отопления и установку регулятора подачи тепла на радиатор вы сможете значительно сэкономить и на оплате центрального отопления.

Если вы пользуетесь индивидуальной системой — котлом или у вас есть тепло счётчик на центральное отопление, то после утепления бетонного или деревянного потолка вы заметите насколько уменьшился расход на поддержание комфортной температуры.

Монтаж теплоизоляции потолка особенно необходим на последних этажах здания, когда над вами нет квартир, а есть холодный чердак. Не имея достаточной утепленный потолок теплый воздух вашей квартиры, а особенно частного дома, будет предаваться через плиты перекрытия или через деревянный потолок на чердак дома.

Технологий и способов утепления бетонного или деревянного потолка, а так же теплоизоляционных материалов на сегодняшний момент довольно много, но мы остановимся на самых проверенных и распространенных:

Минеральная вата, пенопласт, тонкая теплоизоляционная мембрана с металлической фольгой.

Если вы делаете потолки из гипсокартона, деревянной или пластиковой вагонки, то теплоизоляцию монтируют после сборки каркаса из профилей. В такой ситуации может быть использована минеральная вата, пенопласт, тонкая теплоизоляционная мембрана с металлической фольгой на одной стороне. Все эти материалы надо обязательно плотно приклеить к основанию потолка на специально предназначенные для этого клеи, которые вы можете купить там же где и теплоизоляционный материал.

Если есть возможность немного опустить уровень деревянного или бетонного потолка, то для утепления потолка предпочтительней применять пенопласт, жесткие плиты или маты минеральной ваты, которые надо обязательно приклеить и дополнительно зафиксировать пластмассовыми дюбелями с большими плоскими шляпками, специально предназначенные для монтажа теплоизоляционных материалов.

Утепление без гипсокартонового или подвесного потолка. Армировочный слой и шпаклёвка.

После монтажа утеплителя на теплоизоляционное основание приклеивается армировочная сетка из стекловолокна на всю площадь поверхности. Края полосок сетки должны заходить на предыдущие полоски минимум на 5 см. Для создания такого слоя надо использовать специальную армировочную шпаклёвку. Сетка утапливается в нанесённый заранее слой армировочной шпаклёвки и всё вместе разглаживается шпателем. После высыхания первого наносят второй армировочный слой.

Проводку надо вывести через теплоизоляцию с запасом, чтобы потом её было легче подключить к люстре.

Сначала наносится слой шпаклёвки и в него при помощи шпателя утапливается сетка и всё это разглаживается шпателем, для получения ровной и гладкой поверхности. Когда слой высохнет наносят второй. После высыхания армировочного слоя с сеткой приступают к финишной шпаклёвке. Финишную шпаклёвку наносят так же в несколько слоев. Количество слоев зависит от необходимого качества поверхности. Если финишный слой шпаклевать
готовой шпаклевкой в банке, то улучшится качество поверхности и уменьшится время, потраченное на работу. Затем всё шлифуется, грунтуется и красится.

Утепление бетонного или деревянного потолка в доме или квартире можно делать и более тонкими материалами например рулонным пенопластом — пенополистиролом, толщина которого от 5 мм. Его так же следует приклеить на клей и местами зафиксировать пластмассовыми дюбелями. После этого все заклеивается сеткой и затягивается армировочной шпаклёвкой. Затем несколько слоев обычной финишной шпаклёвки, шлифовка, грунтовка и покраска.

Самый быстрый и легкий способ сделать теплоизоляцию бетонного или деревянного потолка это наклеить пенопластовые потолки. Они выпускаются квадратными плитами небольших размеров и имеют различные фигурные рисунки. Но самое главное, что их надо только приклеить к потолку на специальный клей и потолок готов. За один день вы сможете самостоятельно обклеить потолок в 20 -25 квадратных метров. Утепление потолка такими готовыми плитами по качеству сохранения тепла конечно же не сравнится с вышеописанными технологиями, особенно с утепленным гипсокартонным потолком. Но и цена и время на работу на такие потолки ничтожно мала, да и сделать его может каждый, ведь для этого не надо никакого опыта и знаний.

Какой способ и технологию утепления потолка выбрать решать вам, но а мы желаем вам удачи и надеемся что наша информация поможет вам сделать не только правильный выбор, но и поможет вам правильно смонтировать систему теплоизоляции вашего бетонного или деревянного потолка.

Тёплый пол
Электрические тёплые полы
Полы с водяным обогревом
Утепление стен пенопластом
Утепление стен минеральной ватой
Утепление стен гипсокартоном

На главную

Понравилась статья > Поделись с друзьями

.

12.01.2010

Поклейка обоев на гипсокартон

Ремонт квартиры своими рукамиСтены в квартиреШкола ремонта или монтаж гипсокартона своими рукамиСтены из гипсокартонаОбои для стен

Поклейка обоев на гипсокартон делается очень легко, даже легче чем на выровненную оштукатуренную стену, потому что стены из гипсокартона ровные, если конечно правильно смонтированы. Но для того чтобы их поклеить сначала надо подготовить стену.

Подготовка стен из гипсокартона под обои:

Заделка швов гипсокартона
Отделка углов гипсокартона
Шпаклёвка стен из гипсокартона
Грунтовка стен.

ГКЛ желательно грунтовать до и после шпаклевки. Швы заделываются специальной шпаклевкой для швов «Унифлот» или «Фюгенфюллер» фирмы «Кнауф» с лентой серпянкой. Вся плоскость, а не только швы, должна быть обязательно зашпаклевана. Если этого не сделать, то при снятии обоев они будут отдираться вместе с картоном и стена придет в негодность.

Разметка стен под обои

Поклейка обоев на гипсокартон после подготовки начинается с разметки. Разметку можно начать с окна и при помощи рулетки рассчитать сколько полос до углов комнаты. На внутреннем угле полоса не должна быть посередине, потому что половину полосы на угол наклеивать неудобно, хотя если углы идеально ровные, то можно.

Если разметка начинается не с откоса, то на стене при помощи уровня и простого карандаша чертится вертикальная линия, по которой и будет наклеиваться первая полоса. Если первую полоску наклеить не по уровню, то последующие будут повторять этот наклон. Это не очень страшно если обои без рисунка и углы неровные, а вот если с рисунком и углы ровные, тогда у вас ничего хорошего не получится, потому что рисунок будет постоянно смещаться.

Клей для обоев.

Клей для обоев подбирают в зависимости от типа обоев, указанного на этикетке. Для того чтобы не наносить много лишнего клея лучше использовать клей «Метилан» с индикатором красного цвета. Когда наноситься слишком много клея на обои это заметно, потому что там где его много он будет красным, а там где нормально бледно бледно розовым.

Клей наносится при помощи валика и после нанесения обои складываются: верх и низ полосы соединяют на середине полосы, затем складывают вдвое и еще вдвое. Это делается для того, чтобы обои размокли и хорошо пропитались клеем. Когда они намокают, то немного увеличиваются в размере по ширине и поэтому необходимо следить за тем, чтобы все полосы, намазанные клеем пропитывались им примерно одинаковое время, которое указано на упаковке.

Излишки клея сразу после выгонки воздуха аккуратно вытирают влажной мягкой тряпкой или поролоновой губкой. Если этого не сделать, то клей когда высохнет будет заметно блестеть на швах. Особенно важно вытирать клей с окрашенной поверхности: с откоса, с потолка, с багета, потому что когда клей высохнет он начнет трескаться и отходить от поверхности вместе с водоэмульсионной краской.

Поклейка обоев на гипсокартон делается с помощью специальных мягких обойных валиков или пластмассовых обойных шпателей, которыми выгоняется воздух из под обоев. Валиком или шпателем проводят от середины полосы к краям полностью выгоняя воздух из под обоев.

Бывают ситуации когда отклеиваются обои. Это может происходить по нескольким причинам:

Клеили не тем клеем — для каждого вида обоев предназначен свой вид клея и некоторые виды клея для легких бумажных обоев не могут выдержать плотные обои.

При оклейке обоев не соблюдался одинаковый, постоянный температурный режим или был сквозняк. Во время и после наклейки обоев около суток температура в помещении должна быть постоянной, окна и двери должны быть закрыты во избежания появления сквозняков и изменение температуры.

Стены из гипсокартона не были прогрунтованы. Если нет грунтовки, то стены после шлифовки шпаклевки надо протереть влажной тряпкой, чтобы убрать пыль и прогрунтовать обойным клеем. Концентрация для грунтовки указана на пачке с клеем.

Для того чтобы стыки обоев на гипсокартоне не расходились их надо клеить не внахлест, а стык в стык и обязательно прокатывать жестким маленьким валиком для швов. После прикатки швов валиком стыки обоев расходится не будут.

Подрезка обоев.

Когда клеятся обои на гипсокартон и не только, существует необходимость их подрезать. Раньше это делали ножницами, что не очень удобно и ровно. Сейчас подрезка обоев делается при помощи строительного ножа с острым лезвием.

Если надо совместить две полосы не по швам делают так:

Одна полоса заводится внахлест на другую на 2-5 см и прокатывается валиком. При помощи длинного шпателя, приложенному к нахлесту и острого ножа прорезается сразу две полоски за один раз. Шпатель должен быть плотно прижат к стене, чтобы линия пореза была ровной. Затем край отворачивается и вытаскивается второй отрезанный кусок и обои стыкуются ровно по порезанному шву. Такой шов, если подрезка выполнена качественно, даже более незаметен чем заводской.

По такому же принципу под шпатель только в один слой подрезаются полосы под потолком или под багетом, на дверных проемах. На откосах обои подрезаются ножом прямо по углу откоса — это лучше делать на следующий день когда обои высохнут — их так легче и ровнее резать ножом. Для этого надо на откос обои клеить с запасом 2-3 см. Если есть необходимость местами, например на откосе, подклеить обои, то лучше всего это делать при помощи клея ПВА, излишки которого сразу же надо удалить с обоев влажной губкой.

Поклейка обоев на гипсокартон делается очень быстро и если придерживаться вышеописанной технологии, то ваша отделка квартиры будет радовать вас очень долго и вам не придется что то подклеивать или переклеивать. Для создания неповторимости вашего интерьера можете сделать комбинацию — совмещение двух или более разных видов обоев. Такой прием принесет в ваш интерьер неповторимость и изысканность.

Монтаж стены из гипсокартона
Круглые стены из гипсокартона
Перегородка из гипсокартона своими руками
Монтаж перегородок из гипсокартона
Расчёт перегородки из гипсокартона
Выравнивание стен гипсокартоном
Приклеивание гипсокартона на клей
Углы из гипсокартона
Ремонт стен из гипсокартона
Розетки в гипсокартоне

На главную

Понравилась статья > Поделись с друзьями

.

11.01.2010

Укладка ламината своими руками

Filed under: Без рубрики — Метки: — bigfozzy @ 19:53

Ремонт квартиры своими рукамиПолы в квартиреЛаминатПлинтус

Как постелить ламинат

Укладка ламината своими руками как и многого другого начинается с просчёта. Для начала необходимо определиться в каком направлении вдоль или поперек комнаты будет производиться укладка. Обычно это определяют стоя на входе в комнату, принимая во внимание будущую расстановку мебели. Особенно важно когда укладка ламината задумывается в нескольких помещениях одновременно без разграничения между комнатами. В данной ситуации универсального ответа быть не может, ведь всё зависит от планировки квартиры.

Обязательно необходимо рассчитать количество цельных полос ламината, чтобы в конце укладки у одной из стен не получилась тонкая полоска. Если так получается то укладка ламината начинается не с целой полоски.

Ламинат распиливается вдоль при помощи электролобзика. Обычная пилочка по дереву не подходит, она быстро тупится и вырывает куски ламинированной поверхности, поэтому необходимо использовать специальную пилочку для ламината. Ламинат очень легко распиливается не только по ровной линии. Для того чтобы вырезать круглое отверстие в центре панели надо сначала просверлить сверлом по дереву сквозное отверстие, а затем лобзиком выпилить необходимую фигуру.

no images were found

Укладка ламината должна делаться так, чтобы ламинат не плотно прилегал к стенам квартиры. Зазор между стеной и ламинатом необходимо оставлять около 1 см. Для образования зазора между стеной и ламинированной панелью можно воспользоваться пластмассовыми или деревянными клинышками.

Ламинат должен быть обязательно укладываться на ровный пол. Поэтому перед укладкой необходимо выровнять пол. Пол должен быть достаточно ровным, иначе со временем на буграх , а особенно на ямах ламинат будет расходиться по швам. Пол выравнивается цементной стяжкой и при необходимости подравнивается наливными полами. Неровности, если и есть, то не должны быть резкими. Небольшие плавные перепады пола подойдут для укладки, но лучше чтобы укладка ламината своими руками производилась на ровный пол.


Под ламинат кладут специальную мягкую подкладку, сделанную из вспененного полиэтилена толщиной около 2 мм., которая смягчает неровности пола и является тепло и звукоизоляционным материалом. Существует натуральная подкладка из пробки — она значительно лучше и экологически чистая, но и стоит соответственно дороже. Если не положить подложку то каждый ваш шаг будет довольно слышен, особенно если пройтись на каблуках. Между собой полосы подкладки желательно склеить скотчем чтобы они не разъезжались.

Прибивать ламинат следует только деревянным бруском и не по замковому соединению иначе укладка ламината будет не качественной. В местах где подбить с помощью бруска невозможно, около стены, используют специально согнутую металлическую пластину, плоские грани которой предварительно можно обмотать подложкой от ламината и скотчем, чтобы металлом не поцарапать поверхность.

Укладка ламината своими руками происходит с обязательным контролем за стыковкой швов, ведь если в середине комнаты оставить щель, то потом этого уже не исправишь. Если всё таки так получилось, то от щели можно попробовать избавиться следующим способом: смешать опилки от ламината с клеем пва и несколько раз забить щель такой шпаклевкой. Излишки клея сразу же вытереть, ведь при высыхании на однородной поверхности ламината их очень заметно.

Привезенный домой ламинат необходимо выдержать в горизонтальном состоянии несколько суток. За это время материал привыкнет к внутренней температуре и влажности воздуха. Укладка ламината не отлежавшегося не рекомендуется во избежании неровностей в швах при стыковке.

Укладка ламината своими руками должна происходить в таком направлении, чтобы дневной свет, падающий из окна падал параллельно ламинатным доскам, а не поперек, иначе тени от швов будут портить весь вид даже при хорошей работе.

Раньше укладка ламината своими руками была гораздо сложнее ведь надо было его склеивать между собой специальным клеем: проклеивались только швы ламинатных досок которые после нанесения клея стягивались специальными ремнями до схватывания клея. Ни в коем случае нельзя приклеивать ламинат к полу, особенно на клей пва — клей на водной основе, от этого ламинат вздуется.

Сегодня укладка ламината своими руками происходит без склеивания, без клеевой основы и панели жестко держатся между собой при помощи боковых замков — очень прочно и довольно просто. Ламинат довольно холодный материал по сравнению с деревом — босиком не походишь, поэтому рекомендуется делать тёплый пол под ламинат.

На главную

Понравилась статья > Поделись с друзьями

.

Гипсокартон Кнауф

Ремонт квартиры своими рукамиШкола ремонта или монтаж гипсокартона своими рукамиВсё про гипсокартон

Гипсокартон Кнауф выпускается группой заводов, основанной немецкой фирмой
«Кнауф«. На сегодняшний день фирм, выпускающих гипсокартон Knauf по всему миру, довольно много и эта немецкая фирма известна уже очень давно. Сейчас это огромная группа предприятий, заводы которой расположены по всему миру, в том числе в России и Украине. Качество ее продукции известно во всем мире. Она занимает одно из лидирующих мест на рынке строительных и отделочных материалов.

ГКЛ, выпускаемый этой фирмой, является экологически чистым отделочным материалом, который применяется практически при любом ремонте квартир, домов, офисов… Качество и экологическая чистота продукции этой фирмы проверено и одобрено экспертами по всему миру.

Все заводы, в какой бы стране они не находились выпускают продукцию одинакового качества, потому что работают по одной технологии с сырьем одинакового качества.

Гипсокартон кнауф отлично подходит для любых отделочных работ. Фирма выпускает различные виды гипсокартона. Например обычный стеновой гипсокартон knauf нельзя применять в помещениях с повышенной влажностью ( ванная комната ). Для таких помещений применяется специальный влагостойкий гипсокартон.

Фирма также выпускает панели из ГВЛ — гипсоволокно из которых собирают сухие полы. Такой пол в комнате можно собрать всего за один день и в тот же день приступить к его облицовке любыми напольными покрытиями: плитка, паркет, паркетная доска, ламинат, линолеум, ковролин.

Гипсокартон Кнауф отлично зарекомендовал себя на нашем рынке как высококачественный и экологический чистый строительный материал. При его покупке обратите внимание на место его хранение: оно должно быть обязательно сухим ( не на улице под навесом ), а сам ГКЛ должен быть уложен в стопки на ровной плоскости, обычно это деревянный поддон.

На главную

Понравилась статья > Поделись с друзьями

.

ГКЛ

Ремонт квартиры своими рукамиШкола ремонта или монтаж гипсокартона своими рукамиВсё про гипсокартонВиды гипсокартона

ГКЛ — гипсокартоновый лист. Из гипсокартона собираются практически любые конструкции на стенах и потолках. Обычный гипсокартон применяется в помещениях со средней влажностью, но есть еще и влагостойкий , который предназначен для влажных помещений таких как ванная комната. Гипсокартон в ванной монтируется точно так же как и в любом другом месте, только с дополнительной изоляцией профиля и краев листов.

Стандартные размеры листа гипсокартона

Ширина — 120 см.,
Длина — 2,5-3 метра.
Толщина ГКЛ разная и меняется в зависимости от вида гипсокартона:

6,5 мм — арочный;
9,5 мм — потолочный;
12,5 мм — стеновой.

ГКЛ сделан из гипса с армировочными добавками и обклеен картоном с двух сторон. Гипсокартоновый лист является экологически чистым строительным материалом с которым очень легко работать. Из него в течении одного или двух дней можно собрать стены или потолок в квартире, сделать арку, нишу, колонну,короб, полочку во общем практически любую конструкцию из гипсокартона.

ГКЛ должен хранится в сухом помещении на ровной горизонтальной плоскости. До начала монтажа гипсокартон должен полежать в квартире несколько дней для того, чтобы он привык к тепловлажностному режиму квартиры.

ГКЛ собирается двумя способами: приклеивание гипсокартона на клей или монтаж гипсокартона саморезами на металлический каркас из профилей.

ГКЛ — гипсокартоновый лист очень легок в монтаже, да и к тому же благодаря ему плоскость получается ровной без особых усилий и навыков. Для работы с ним необходимо минимум два человека, потому что листы гипсокартона большого размера около 3 м2 и одному человеку с таким не справится.

Потолочный гипсокартон
Арочный гипсокартон
Влагостойкий гипсокартон
Огнестойкий гипсокартон

На главную

Понравилась статья > Поделись с друзьями

.

Инструменты для работы с гипсокартоном

Ремонт квартиры своими рукамиШкола ремонта или монтаж гипсокартона своими рукамиВсё про гипсокартон

Сегодня практически не один ремонт не проходит без применения гипсокартона, потому что работать с этим материалом легко, быстро и удобно, да и к тому же он ровный. ГКЛ своими руками может сделать каждый при знании некоторых технологий и секретов сборки. Для того чтобы собирать ГКЛ своими руками вам необходимы инструменты для работы с гипсокартоном.

Обычный длинный 2-х метровый уровень, водяной или лазерный уровень. Лучше конечно использовать лазерный, он более точный и с ним легче работать.

Рулетка

Отбивочный красящий шнур - для отбивания на стенах, потолках и полах линии по которой фиксируется периметральный профиль.

Ножницы по металлу для резки металлических профилей для гипсокартона.

Нож для гипсокартона — для резки листов гипсокартона, армировочной ленты серпянки, изоляционной пленки и амортизационной мембраны.

Перфоратор — для монтажа элементов крепления гипсокартона ( скобы и подвесы ….) к бетону или кирпичу.

Шуруповерт обычный или аккумуляторный — для крепления профилей между собой и для прикручивания гипсокартона к каркасу. Для обшивки гипсокартоном каркаса лучше использовать специальный шуруповерт с ограничителем. Ограничитель выставляется так, чтобы саморез вкручивался на нужную глубину минимум 1 мм. Сильно глубоко, например на 3-5 мм, вкручивать не желательно, так как саморез будет плохо держаться. Саморез должен быть слегка утоплен в плоскость листа.

Круглая коронка для гипсокартона — для вырезания в нем круглых отверстий под коробки и розетки.

Дрель или миксер — для разведения клея при приклеивании гипсокартона на клей и для разведения шпаклевки.

Шпателя, кисточки, валики — для шпаклёвки , грунтовки, покраски или поклейки обоев.

Простой карандаш — для рисования и для отметок на листах, стенах, потолках и полах. На листе маркером рисовать нельзя, потому что он проступает потом даже через шпаклевку.

Это далеко не полный список инструментов для работы с гипсокартоном, только самые основные, которых вам хватит для того, чтобы собирать ГКЛ своими руками. Профессионалы используют гораздо больше инструментов и приспособлений, но в процессе работы вы сами поймете с помощью чего еще можно облегчить ваш труд.

На главную

Понравилась статья > Поделись с друзьями

.

Лист гипсокартона

Ремонт квартиры своими рукамиШкола ремонта или монтаж гипсокартона своими рукамиВсё про гипсокартонСтроительные и отделочные материалы

Лист гипсокартона представляет из себя сердечник из обычного гипса, который с обеих сторон покрыт тонким слоем картона. Картон придает жесткость. Если картон порезать хотя бы с одной стороны, то гипс сломается так как сам по себе он хрупкий. Сердцевина листа отлита из природного, экологически чистого материала — гипса. В зависимости от назначения листа в него могут входить различные армирующие, противогрибковые, и другие разрешенные добавки.

Кислотность гипса очень сильно схожа с кислотностью человеческой кожи, что говорит о том, что находясь в помещении с гипсокартоном человек не подвергает опасности свое здоровье. За счет своей пористой структуры гипс самостоятельно регулирует уровень влажности в вашей комнате. При избытке влаги в воздухе — впитывает, а при недостатке — отдает.

Самые распространенные размеры ГКЛ — гипсокартоновый лист

Ширина 120 см.

Длина 2,5 или 3 метра.

Толщина листа гипсокартона зависит от вида гипсокартона:

Арочный — 6 мм. Применяется для монтажа изогнутых конструкций.

Потолочный — 9 мм. Применяется для монтажа потолка из гипсокартона. Может использоваться и в качестве арочного ГКЛ.

Стеновой — 12 мм. Применяется для монтажа стены из гипсокартона. Из него также делают гипсокартонные перегородки, потолки и различные конструкции из гипсокартона : арки, ниши, полки, камины, колонны, короба и другие всевозможные конструкции. С небольшими трудностями , но может быть использован как арочный или потолочный гипсокартон.

Хранение гипсокартона

Лист гипсокартона должен хранится в горизонтальном положении, на ровной плоскости, при плюсовой температуре, в сухом закрытом помещении ( не на улице под навесом ). Когда вы будете покупать ГКЛ обратите внимание на условия его хранения, они должны совпадать с вышеописанными. Монтаж гипсокартона начинают не раньше минимум одного дня с момента доставки листов гипсокартона в помещение. Листы должны отлежаться — привыкнуть к влажностным и температурным характеристикам помещения.

Они должны лежать на ровной плоскости — обычно на ровном полу в стопке. Если пол имеет значительные неровности, то перед укладкой листов в стопку желательно на пол положить профиль для гипсокартона CD вдоль листов. Чем больше неровность, тем профиль должен лежать ближе друг к другу. Такая подложка из профилей сглаживает большие перепады и неровности пола и лист гипсокартона не сильно искривиться.

На главную

Понравилась статья > Поделись с друзьями

.

10.01.2010

Обшивка гипсокартоном

Ремонт квартиры своими рукамиШкола ремонта или монтаж гипсокартона своими рукамиВсё про гипсокартон

Обшивка гипсокартоном стен и потолков происходит в несколько этапов. Для начала надо отмерить длину листа, если на стене. Расстояние берётся немного меньше чем от пола до потолка примерно на 1 см. При монтаже под лист надо подложить подкладку, например куски гипсокартона или деревянные клинышки, для того чтобы получился зазор между полом и листом, а получившаяся щель скроется под плинтусом.

При прикручивании гипсокартона на потолок таких больших зазоров делать не надо. Надо стараться как можно ближе подогнать листы к стенам.

Когда обшиваются стены или потолки из гипсокартона длиной или высотой больше одного листа — на потолках и на высоких стенах более 2,5- 3 м, то в такой ситуации обязательно необходимо делать так называемую разбежку листов, чтобы не получались крестообразные швы между четырьмя листами. Неправильное расположение листов на каркасе приводит к снижению жесткости всей конструкции и содействует появлению трещин на швах. И поэтому если первый ряд листов начинается с целого, то следующий должен начинаться с половины.

Обшивка гипсокартоном металлического каркаса происходит при помощи саморезов по металлу для ГКЛ длинной 2,5см. Если планируется делать конструкцию в два слоя, что значительно увеличивает ее жесткость, то первый слой только прихватывается местами через каждый метр для временной фиксации, потому что второй слой прикручивается через первый прямо к каркасу через каждые 15-20 см. саморезами длинной 3,5 см.

При обшивке гипсокартоном двойным слоем листы второго слоя располагаются со смещением на половину листа относительно листов первого слоя, чтобы швы первого слоя находились посредине листа второго слоя.

Обычно в два слоя зашивают гипсокартонные перегородки, потому что на них идет значительная нагрузка. И чтобы ваша перегородка не шаталась и не трескались швы от громко закрытой двери, лучше зашить ее в два слоя хотя бы с одной стороны.

Так как листы ГКЛ довольно большие от 3 м2, то одному с обшивкой гипсокартоном не справится, особенно если надо зашивать потолок.

До начала прикручивания листов, привезенных из магазина, должен пройти хотя бы один день для того, чтобы они привыкли к тепловлажностному режиму вашей квартиры. В это время они обязательно должны храниться на ровном полу, сложенные в пачку один на другой. Если места мало, то пачку листов можно облокотить на ровную стену, но в таком положении их лучше долго не хранить.

Если пол имеет неровности, то под листы желательно подложить стоечный профиль для гипсокартона CD вдоль листа. Чем больше неровность пола, тем чаще должны лежать профиля. За счет своей жесткости профиля делают кривизну пола более сглаженной и тем самым не дают листам сильно искривиться.

Обшивка гипсокартоном должна делаться при постоянной плюсовой температуре и только после завершения всех «мокрых» процессов: стяжка, штукатурка стен и потолков, потому что гипс — основа листа ГКЛ имеет пористую структуру, которая позволяет ему очень быстро впитывать влагу из помещения, что делает листы мягкими и они легко гнуться, что негативно влияет на качество всей конструкции в целом. Это же свойство гипса — быстро впитывать и быстро отдавать влагу в помещение позволяет ему играть роль естественного регулятора влажности воздуха в квартире. При избытке он впитывает ее в себя, а при недостатке отдает.

Гипсокартон в ванной

Обшивка гипсокартоном во влажных помещениях, таких как ванная комната, должна обязательно быть сделана специальным влагостойким гипсокартон, а не обычным ГКЛ. Влагостойкий гипсокартон может быть отделан любыми отделочными материалами: шпаклевка, покраска, специальные обои для ванных комнат, плитка. Плитка на гипсокартон клеиться очень быстро и держится так же как и на штукатурке.

На главную

Понравилась статья > Поделись с друзьями

.

« Newer PostsOlder Posts »

remontnote.com

Связь с нами remontnote.com @yandex.ru