Ремонт квартиры своими руками Статьи про ремонт квартиры своими руками

04.09.2010

Керамическая плитка

Ремонт квартиры своими рукамиСтроительные и отделочные материалы

Керамическая плитка нашла широкое применение в декоративной отделке как внутри так и снаружи здания. Это красивый и долговечный материал, рассчитан не на одно десятилетие. Плитка изготавливается из песка и других природных материалов и из разных сортов глины, путем её прессования и обжига. Выпускается самых разнообразных размеров от 10 х 10 см. до 100 х 100 см., а рисунки и цветовая гамма просто безграничны. Это очень износостойкий, долговечный и прочный отделочный материал, а при соблюдении технологии укладки её прочность в десятки раз может быть больше прочности бетона. Так же у неё отличные огнеупорные и огнестойкие свойства. За счёт этих свойств она успешно применяется для отделки каминов и печей. Это один из самых гигиеничных отделочных материалов, потому что на её поверхности не уживаются вредные микроорганизмы — болезнетворные микробы. Она не подвержена негативному влиянию солнечных лучей, является диэлектриком и при нагреве не выделяет в помещение никаких вредных для человека веществ или газов.

Керамическая плитка бывает обычная, предназначенная для внутренней отделки и морозостойкая — для наружных работ. Оба вида подразделяются на стеновую и половую. Половая значительно толще и крепче чем стеновая, так как подвергается постоянной нагрузке, поэтому она значительно тяжелее подвергается резке и сверлению. Стеновую плитку на пол класть нельзя, она не рассчитана на такие нагрузки, да и её поверхность не имеет специальной шероховатости покрытия, как у половой. А вот половая плитка может быть положена на стену, хотя качество красоты её покрытия при близком рассмотрении обычно уступает стеновой. Также нельзя заменять морозостойкую плитку для наружной облицовки обычной, предназначенной только для внутренней отделки помещений. Поэтому перед покупкой плитки внимательно изучите информацию, указанную на упаковке. Плитка бывает разнообразной формы в виде: квадрата, прямоугольника, шестигранника, восьмигранника. Для отделки углов, плинтусов и карнизов применяется прямоугольная и фасонная плитка.

Мозаика — керамическая плитка, сделанная из маленьких квадратиков 1 х 1, 2 х 1, 2 х 2 см. и других размеров, наклеенная на специальный клей на сетчатое основание. Мозаика в основном предназначена для облицовки неровных, овальных и полукруглых поверхностей — бассейны, колонны, полукруглые стены …Мозаика изготавливается как из натуральных материалов (камень), так и из искусственных (стекло, керамика). Её цена относительно плитки значительно высока — это связано со сложностью её изготовления и с её качествами облицовывать неровные поверхности. Но на неровных поверхностях без неё просто не обойтись. Если на мозаике есть рисунок, то он пронумерован на мозаике и на общем плане на рисунке, по которому её и собирают.

Плюсы и минусы керамической плитки.

Плюсы. Плитка — это очень прочный и износостойкий материал, лицевая поверхность которого не изменяет цвет и не стирается даже за много лет. А так как обычно плитка кладётся как минимум лет на пять, то надо хорошенько подумать про правильный выбор её цвета и рисунка, потому что это не обои и перекладывать плитку каждый год дело не лёгкое и не дешёвое. Так как цветовое и структурное оформление плитки настолько огромно, что она может имитировать покрытие из натуральной кожи, металла, дерева, текстиля… она успешно применяется для отделки не только ванных комнат. Плитка может широко применяться для отделки на кухне, в спальне, в коридоре, на балконе, в зале…
Минусы.Самым основным минусом керамической плитки является то, что это очень холодный материал, но благодаря системе тёплый пол этот минус превращается в плюс. Так же довольно весомым минусом является то, что плитка имеет достаточно большую декоративную силу и поэтому если её мало, то она очень сильно может увеличить красоту комнаты, а если она преобладает в помещении, то может вызывать эффект холодного помещения.

Расчёт количества керамической плитки.
Перед тем как отправиться в магазин за покупкой плитки необходимо знать сколько материала вам необходимо. Для того чтобы сделать расчёт необходимо длину умножить на ширину и получится количество квадратных метров. Но к этому количеству надо обязательно прибавить как минимум 10%, которые уйдут на подрезку и на бой при вырезании отверстий или при резке. Какое количество квадратных метров керамической плитки в коробке всегда указывается на её упаковке. При совмещении на одной поверхности плиток разных размеров придётся подсчитывать количество более точно. Для этого вам необходимо, соблюдая масштаб, на листочке в клеточку нарисовать необходимую площадь, которую вы собираетесь укладывать, и на этом плане начертить все плитки разных размеров, опять же точно соблюдая масштаб. При расчёте коробов, ниш, полочек, внутренних и наружных откосов плитку необходимо так же точно рассчитывать поштучно. При покупке плитки буде не лишним сразу купить клей, крестики, клинышки и затирку. Расход клея, написанного на мешке можно смело увеличить на 30 %, так как там написан минимальный расход, рассчитанный на идеально ровную поверхность и минимальный слой клея.

Керамическая плитка и основные виды и технология её укладки.
Бывает два основных вида приклеивания плитки на поверхности стен и полов. Первый самый обычный и распространённый — это квадратная сетка. В первом виде плитка укладывается одинакового размера. Второй способ намного сложнее, но выглядит очень красиво — это модульная укладка. При втором способе совмещается материал разный по ширине,  длине и форме. Данный способ укладки может сделать не каждый начинающий мастер-плиточник, но зато поверхность пола и стен получаются необыкновенными и неповторимыми — не так как у всех.

Керамическая плитка может быть наклеена на разнообразные основы, такие как бетон, штукатурка, гипсокартон, стекломагнезитовый лист, толстая обычная или влагостойкая фанера, кирпичная кладка, дерево, металл. Но в отличие от бетона, штукатурки и кирпича — самые распространённые основы для укладки, на все остальные поверхности  приклеивание плитки производится по совсем другой технологии. В конце данной статьи вы сможете найти ссылки на на наши страницы,  в которых более подробно рассказывается о приклеивании на нестандартные поверхности. Раньше плитка приклеивалась в основном на цементный раствор. Сегодня это ушло в прошлое и на смену обычному раствору пришёл плиточный клей, который можно купить в любом строительном магазине. При его покупке следует обращать внимание на срок годности и условия хранения. Не стоит покупать просроченный клей и клей, который хранится на улице без навеса. Если придерживаться общепринятой технологи, то керамическая плитка сначала укладывается на стены, а потом на пол. Есть несколько технологий укладки, которые вы можете почитать в нашей статье Укладка керамической плитки на стену.

Для чего нужны пластиковые крестики и клинышки?
Разделительные или дистанционные крестики необходимы для фиксирования одинакового расстояние между плитками. Благодаря им швы получаются одинаковыми. Довольно часто в магазинах продаётся дешевая некачественная плитка, у которой размеры отличаются на один, а бывает и даже несколько миллиметров. Если некачественная керамическая плитка будет равняться крестиками, то шов будет уходить в месте стыковки четырех плиток. Чтобы этого не происходило необходимо применять клинышки, которыми регулируется ширина шва. В этой ситуации швы будут немного отличаться по ширине, но это менее заметнее, чем неровный горизонтальный или вертикальный шов по всей длине. Клинышками удобно выставлять первый ряд плитки, который укладывается на прибитый профиль для гипсокартона или деревянный брусок.

Какие инструменты нужны для укладки плитки.

Ручной плиткорез или электрический плиткорезочный станок, болгарка — для разрезания плитки по ровной линии. От болгарки в данной ситуации довольно много пыли, но если нет плиткореза, то и она подойдёт. Болгарка так же необходима для вырезания волнообразных, неровных линий.

Дрель с коронкой или балеринкой необходима для выпиливание круглых отверстий. Для выпиливания круглых, неровных или волнообразных отверстий очень удобно применять так называемую струну для резки плитки с алмазным напылением, благодаря которому струна с лёгкостью пилит плитку, особенно стеновую. Она представляет из себя струну, диаметром примерно около нескольких миллиметров, которая закрепляется в обычную пилу по металлу, вместо пилочки по металлу.

Прочная нитка, обычный водяной уровень, отвес (а лучше, точнее и быстрее — лазерный уровень) — для отбивания горизонта и вертикали для правильной начальной разметки и дальнейшей укладки.

Зубчатый и обычный шпатель необходим для накладывания и снимания лишнего клея с внутренней поверхности плитки. Благодаря зубчатому шпателю на плитку наносится клея ровно столько сколько необходимо. В зависимости от размеров плитки и о толщины слоя высота зубьев бывает разная.

Резиновый молоток для утапливания плитки в клей до необходимого уровня.

Ёмкость для разведения клея и низкооборотистая дрель с миксером.

Вызвать мастера-плиточника или делать укладку плитки самостоятельно?
Если вы никогда с этим не сталкивались и не хотите этому учиться, то в этом случае лучше всего позвать на помощь плиточника-профессионала. Мастер, а если он ещё и хороший специалист, сможет точно рассчитать количество необходимой керамической плитки, правильно подготовить поверхность, помочь в выборе клея и самой плитки и естественно качественно и ровно её уложить и сделать расшивку. Но мастер мастеру рознь и хорошего специалиста найти очень сложно. Самый простой, самый надежный, но не всегда самый дешевый, вариант найти плиточника — это по рекомендациям ваших друзей и знакомых, если этот плиточник у них уже клал плитку и им его работа очень понравилась. Следующий более дорогой вариант — это обратится в строительную фирму. Фирма заключает с вами договор и если качество будет очень сильно плохим, то вам переделают за счёт фирмы. Следует отметить, что в большинстве строительных фирм предоставляются плиточники среднего качества по цене как за высокое. Третий вариант — это искать плиточника самостоятельно через интернет, газеты, объявления. В данной ситуации вы можете заплатить такую же цену, что и в первом случае, только вот каково будет качество работы вы сможете увидеть только в процессе или после затирки швов.

Укладка керамической плитки на стену
Укладка плитки на деревянный пол

На главную

Понравилась статья > Поделись с друзьями

.

Штукатурка печей

Статьи про ремонт квартиры своими рукамиСтены в квартиреШтукатурка стенЦементно-песчаная штукатурка

Штукатурка печей относительно обычной штукатурки стен имеет ряд особенностей, не знание которых приводит к растрескиванию и разрушению штукатурного слоя, за счёт постоянно изменяющихся температур. Перед оштукатуриванием русской печи и каминов необходимо провести соответствующую подготовку поверхности: удалить пыль, грязь и углубить швы минимум на 1 см.

На основание печи обязательно прибивается металлическая сетка с ячейкам от 1 до 2 см. Необходимо чтобы сетка не прилягала в плотную к основанию. Для этого под сетку укладывают арматуру или проволоку минимум 3 мм. каждые пол метра тем самым отодвигая ее от основания. Сетку желательно крепить не на гвозди а на дюбеля, нанося как можно меньшую вибрацию конструкции печи.

Печь перед началом штукатурных работ печь необходимо хорошо протопить для того, чтобы штукатурный раствор ложился на горячую поверхность – это является обязательным условием, таким же обязательным является и обильное смачивание поверхности водой.

Штукатурка печи как и штукатурка любой поверхности производится в три этапа: обрызг, грунт, затирка. В процессе высыхания штукатурки на её поверхности обычно появляются трещины, которые расцарапываются гвоздем, смачиваются водой и затираются раствором. Подобную операцию возможно придется повторять несколько раз до исчезновения появления трещин.

В раствор для штукатурки печи добавляют асбест, шерсть, рубленную пеньку, солому для армировки штукатурного слоя. Самой крепкой является армировка с добавлением асбеста, но с учетом исследований ученых о негативном влиянии этого материала на человека предпочтение следует отдать натуральным, природным материалам.

Пропорции составления раствора, смеси для штукатурки печей:

1 часть цемента / 1 часть глины/ 2 части песка + добавление армирующего вещества.

1 часть глины / 1 часть известкового теста/ 2 части песка + добавление армирующего вещества.

Назначение штукатурки
Инструменты для штукатурки
Подготовка стен под штукатурку
Установка маяков для штукатурки
Способы нанесения штукатурки
Раствор для штукатурки стен
Oштукатуривание поверхностей
Железнение штукатурки
Штукатурка оконных и дверных откосов
Штукатурка круглых стен
Тонкослойная штукатурка
Русты на штукатурке
Ремонт штукатурки
Перетирка штукатурки
Дефекты штукатурки

На главную

Понравилась статья > Поделись с друзьями

.

Штукатурка круглых стен

Статьи про ремонт квартиры своими рукамиСтены в квартиреШтукатурка стенЦементно-песчаная штукатурка

Штукатурка круглых стен является очень сложной задачей даже для профессионалов своего дела. Такие работы выполняются двумя способами — на глаз и по шаблону. С первым случаем все ясно: берётся полутер и примерно по основанию выводится требуемая неровность. Качество такой штукатурки мягко говоря не очень высокая, ведь человек рукой не в состоянии в одной плоскости вывести волну высотой например в 2,5 метра и длиной в 5 — в одной плоскости это возможно только при выставлении маяков или направляющих — шаблонов.

Шаблоны могут быть вырезаны например из толстой фанеры или ОСБ — плит. Не влагостойкую фанеру необходимо обработать водоотталкивающими составами, чтобы она не деформировалась. Полукруглый, овальный или волнообразный шаблон можно нарисовать при помощи листа вагонки — он легко гнётся и полукруги получаются ровными и одинаковыми. Лист фиксируется с обеих сторон при помощи саморезов по дереву или держится несколькими помощниками. По грани выставленного листа карандашом или маркером чертится линия на заготовке. Заготовка выпиливается электролобзиком.

Количество шаблонов может быть любым, но все они должны отмечаться по одному первому шаблону. Шаблоны выставляются на штукатурный раствор, так же как и обычные маяки при помощи уровня и натянутых ниток. Технология нанесения штукатурного раствора такая же как и при обычной штукатурки стен.

Штукатурка круглых стен требует от мастера большого опыта и знаний технологии нанесения раствора и выставление маяков и поэтому если вы не обладаете в совершенстве этими знаниями, то рекомендуем вам обратится к специалистам своего дела, потому что этот вид работ действительно очень сложен.

Назначение штукатурки
Инструменты для штукатурки
Подготовка стен под штукатурку
Установка маяков для штукатурки
Способы нанесения штукатурки
Раствор для штукатурки стен
Oштукатуривание поверхностей
Железнение штукатурки
Штукатурка оконных и дверных откосов
Тонкослойная штукатурка
Русты на штукатурке
Штукатурка печей
Ремонт штукатурки
Перетирка штукатурки
Дефекты штукатурки

На главную

Понравилась статья > Поделись с друзьями

.

Инструменты для штукатурки

Статьи про ремонт квартиры своими рукамиСтены в квартиреШтукатурка стенЦементно-песчаная штукатурка

Для проведения штукатурных работ не механизированным способом необходимы следующие инструменты для штукатурки:

Отвес, обычный или лазерный уровень — измерительные инструменты, использующиеся для провешивания стен, потолков и установки маяков.

Правило — металлическая палка прямоугольной формы с одной острой гранью предназначено для выравнивания штукатурного раствора по маякам.

Штукатурный ковш — состоит из металлического ковша и деревянной ручки. Ковш изготавливается только из стали, так как другие металлы и материалы вызывают усиленное прилипание раствора к нему, уменьшая скольжение раствора при набрасывании. Штукатурный ковш предназначен для нанесения штукатурного раствора на поверхность и применяется при дозировании материалов при приготовлении смеси в малых объемах. Объем ковша составляет примерно около одного литра, однако рабочий его объем — объем который используется во время работы немного меньший, для удобства работы и составляет примерно 0,6-0,7 литра. В настоящее время промышленность выпускает штукатурные ковши разных объемов, поэтому приведенные данные являются усредненными.

Кельма, штукатурная лопатка, мастерок — изготовлен из стальной пластины 1,5 — 2 мм. треугольной формы с закругленными основаниями к середине которых приварено колено на которое насажена деревянная ручка. Длина около 150 — 200 мм. Данный инструмент используется для нанесения, намазывания, срезания, заглаживания, штукатурного раствора. Мастерком ,кельмой также можно производить дозировку сыпучих материалов и их перемешивание как в сухом так и в мокром виде, естественно небольшими порциями. Также можно использовать при чистке других инструментов для штукатурки, удаления незначительных неровностей, уборки упавшего раствора с пола.

Сокол — обычно деревянный или алюминиевый щит с прикрепленной по середине ручкой. Сокол держат за ручку одной рукой а второй при помощи мастерка, накидывают с него штукатурный раствор. Также соколом можно намазывать раствор по плоскости. Деревянная поверхность сокола должна быть хорошо отшлифована и иметь ровную плоскость для беспрепятственного скольжения мастерка при наборе раствора, по этой же причине крепление ручки должно быть утоплено на несколько миллиметров ниже основной плоскости. Для сохранения
инструмента его обрабатывают различного рода изоляционными материалами, не дающими влаге из раствора впитываться в древесину, деформируя её. Самым распространенным материалом является олифа. К работе можно приступать только после полного высыхания защитного раствора.

Полутёрок — инструмент предназначенный для выравнивания штукатурного раствора по маякам и без них и для затирки последнего тонкого слоя штукатурки. Полутерок представляет собой прямоугольную плоскость с прикрепленной посередине ручкой и выполняется из дерева, металла или пенопласта. Пенопластовые хоть и самые недолговечные зато легки и удобны в работе, особенно при затирке штукатурки — легкие, не разбухают, не коробятся как деревянные и не скользят, как железные. Размеры полутёров разные от 300 х 200 мм. до 2000 х 200 мм. В инструментах у хорошего мастера обычно находятся полутерки различных размеров, ведь каждый предназначен для определенного вида работы.

Дополнительные, не основные инструменты для штукатурки:

Зубило — для удаления ненужных участков подготавливаемой поверхности, насечки поверхности и углубления швов в каменной кладке.

Стальная щётка — для очистки поверхности от различных стойких загрязнений и придания шероховатости поверхности для лучшего сцепления раствора с основанием.

Стальные скребки, цикля — для демонтажа известки, краски, шпаклевки.

Кисть обычная разных размеров предназначена для сметания пыли с поверхности, смачивания штукатурного слоя или поверхности перед оштукатуриванием, мытья инструмента…

Молоток, пила, топор, плоскогубцы, клещи.

Назначение штукатурки
Подготовка стен под штукатурку
Установка маяков для штукатурки
Способы нанесения штукатурки
Раствор для штукатурки стен
Oштукатуривание поверхностей
Железнение штукатурки
Штукатурка оконных и дверных откосов
Штукатурка круглых стен
Тонкослойная штукатурка
Русты на штукатурке
Штукатурка печей
Ремонт штукатурки
Перетирка штукатурки
Дефекты штукатурки

На главную

Понравилась статья > Поделись с друзьями

.

Установка маяков для штукатурки

Статьи про ремонт квартиры своими рукамиСтены в квартиреШтукатурка стенЦементно-песчаная штукатурка

Поверхность стен и потолков перед оштукатуриванием проверяют провешиванием в вертикальной
и горизонтальной плоскостях, для определения толщины раствора и выставления маяков. Установка маяков для штукатурки делается следующим образом:

В верхнем углу стены почти под под потолком забивают гвоздь или дюбель, в зависимости от материала стены (дерево, бетон, кирпич, пеноблок…) на ожидаемую толщину штукатурного слоя. К шляпке гвоздя привязывают отвес и ориентируясь по нитке отвеса забивают второй гвоздь в нижнем углу. Точно также забивают гвозди в противоположном углу стены. Для выставления гвоздей, дюбелей не обязательно использовать отвес. Для увеличения скорости работы можно пользоваться уровнем. Уровень должен быть чуть короче высоты стены не более чем на 10 см. Если высота стены не стандартная, то от уровня большего размера можно отрезать лишний кусок, подогнав его по высоте стены. Первые гвозди выставляются обязательно по отвесу и приставив уровень к этим гвоздям можно проверить его точность и отрегулировать. Если же необходима идеальная точность, то от уровня следует отказаться и пользоваться только отвесом или лазерным уровнем.

На противоположной стороне стены по аналогии забивается два гвоздя при помощи уровня или отвеса. Между двумя верхними и нижними гвоздями натягивают нитки по диагоналям (крест накрест) и горизонтально между двумя верхними и двумя нижними гвоздями, для более наглядности плоскости стены.

Провешиваемая поверхность не должна своим рельефом выступать за нитки, т.е. касаться их или находятся в непосредственной близости к ним. Оптимальным расстоянием от ниток до стены считается около 1 см., так как минимальная толщина маяка составляет около 5 — 6 мм. + слой раствора на который он должен быть приклеен. Если расстояние меньше, тогда гвозди немного вытаскиваются, дюбеля выкручиваются, начиная с верхних. Нижние естественно выставляются заново относительно верхних. Выставление первого гвоздя верхнего или нижнего определяется при предварительном просмотре стены уровнем (в какую сторону она завалена). Если завален верх, то начинают с нижнего, если низ — с верхнего при условии выставления при помощи уровня. Если выставление происходит при помощи отвеса, то верхний гвоздь является всегда первым.

Установка маяков для штукатурки делается всегда в одной плоскости для получения ровной поверхности. Штукатурные маяки бывают деревянные и металлические, и представляют собой длинную ровную полоску несколько метров длиной и 1 — 2 см. шириной. Металлические маяки изготавливают на заводе из металла, обработанного нержавеющим слоем — оцинкованные. Но слой очень тонок и если в процессе оштукатуривание металлическим правилом царапается маяк,
то в последствии, особенно после шпаклёвки он ржавеет, поэтому есть смысл их вытаскивать после
выравнивания стены перед затирочным слоем. Аккуратно вытащенные и очищенные маяки могут использоваться ещё много раз. Деревянные получают путем роспуска деревянного бруса на тонкие полоски шириной 2-10 мм. и так же могут быть использованы повторно.

Маяки устанавливаются примерно через 1 — 2 метра в зависимости от длины поверхности и длины правила. Установка маяков для штукатурки стен может быть выполнена несколькими способами:

Маяки начинают выставлять с края стены. Отойдя от угла сантиметров 20 накидывают полоску раствора немного выступающую за уровень ниток. Затем прикладывается маяк и при помощи правила и деревянного или резинового молотка утапливается в раствор на миллиметр ниже нитки. На противоположной стороне стены выставляется второй маяк по подобию первого. Так же выставляются промежуточные маяки между ними и все относительно нитки.

Второй способ заключается в следующем:

Верхние и нижние гвозди после выставления примораживаются раствором, чтобы не утапливались при
прибивании маяка правилом. Для более быстрого становления в раствор добавляют много цемента или
немного алебастра. Между гвоздями по всей длине накидывается раствор, немного выступающий за гвозди. Маяк отрезается 1 — 2 см. меньше расстояния между гвоздями и прикладывается к раствору. При помощи правила, деревянного и резинового молотка правило прибивается до гвоздей — маяк сам утапливается до нужной глубины. При помощи натянутых между крайними гвоздями ниток выставляются промежуточные гвозди и примораживаются по аналогии с предыдущими.

Установка маяков для штукатурки из раствора.

Маяки также могут быть выставлены без деревянных реек и металлических маяков, а только при помощи штукатурного раствора с добавлением значительной части в него гипса. Данный способ применим только внутри задания. Правило прижимают к гвоздям или без гвоздей — по уровню, и оставляют до схватывания раствора. После схватывания раствора правило или уровень убирают и на стене остается ровная полоска от правила — маяк. Неровности краев срезают ножом под углом в 45 градусов.

Установка маяков на потолок.

Потолки провешивают при помощи водяного или лазерного уровня. Отмечается ожидаемая самая нижняя точка потолка в углу стены. От этой отметки при помощи водяного или лазерного уровня переносят отметки по остальным углам помещения. На уровне перенесенных отметок забивают дюбель или гвоздь и натягивают между ними нитки по всему периметру и по диагонали. Относительно ниток выставляют маяки также как и на стенах.

Сильно вымерять миллиметры не очень то важно, поскольку лишний слой в 0,5 — 1 см. который вы будете пытаться ловить несущественно увеличит расход штукатурного раствора, а вот времени заберёт намного больше. Нетрудно посчитать что 1 лишний сантиметр увеличит расход штукатурного раствора на 0,01 метр кубический на 1 метр квадратный. Одного кубического метра штукатурного раствора хватит для оштукатуривания площади в 100 метров квадратных при толщине слоя в 1 см. И получается что один лишний сантиметр раствора на 1 квадратный метр это всего 0,01 куба. Если взять среднюю стенку в 15 квадратных метров, то получим что перерасход раствора при погрешности выставления маяков на 1 см. будет 1/15 часть куба

Назначение штукатурки
Инструменты для штукатурки
Подготовка стен под штукатурку
Способы нанесения штукатурки
Раствор для штукатурки стен
Oштукатуривание поверхностей
Железнение штукатурки
Штукатурка оконных и дверных откосов
Штукатурка круглых стен
Тонкослойная штукатурка
Русты на штукатурке
Штукатурка печей
Ремонт штукатурки
Перетирка штукатурки
Дефекты штукатурки

На главную

Понравилась статья > Поделись с друзьями

.

« Newer Posts

remontnote.com

Связь с нами remontnote.com @yandex.ru