Ремонт квартиры своими руками Статьи про ремонт квартиры своими руками

26.06.2011

Утепление балкона

Filed under: Утепление балкона,Утепление квартиры — Метки: , — bigfozzy @ 12:47

Статьи про ремонт квартиры своими руками — Утепление квартиры — Балконы и лоджии

На этой странице мы с вами подробно рассмотрим вопрос о том, как делается утепление балкона своими руками? Так же мы поговорим о применяемых теплоизоляционных материалах и об отделке. После прочтения этой страницы вы будете не только хорошо разбирать в теплоизоляционных материалах, но и научитесь делать теплоизоляцию пола, потолка и стен своими руками.

Вопрос об утеплении особенно часто возникает при совмещении балкона с комнатой. Наиболее эффективно делать утепление балкона с двух сторон — с внутренней и наружной. Если теплоизоляция делается только с одной стороны, то лучше это сделать со стороны фасада. Наружное утепление лоджии наиболее эффективно и плюс ко всему происходит экономия свободного пространства. Но поскольку наружное утепление лоджии — это достаточно трудоёмкая работа и плюс ко всему ещё и дорогая, так как это высотные работы, то в большинстве случаев утепление балкона делают изнутри. Для достижения наибольшего эффекта от утепления теплоизолировать надо не только стены, но и пол и потолок.

Перед началом утепления балкона или лоджии необходимо позаботится об остеклении. Остекление лучше всего делать современными пластиковыми окнами, потому что они герметичные и через них идёт незначительная теплопотеря. Например через старые деревянные окна из квартиры уходит до 20 % тепла, а установка стеклопакетов значительно снижает этот показатель и плюс ко всему получается дополнительная шумоизоляция.

Утепление стен.

Утепление стен на балконе или лоджии так же как и пола желательно делать как снаружи так и изнутри. Если выбирать и делать только одно, то наибольший эффект получится от утеплении наружных стен. На теплоизоляции внутренних стен мы не будем подробно останавливаться, потому что тема утепления стен пенопластом, минеральной ватой и гипсокартоном подробна описана в нашей статье — утепление стен в квартире. Наружная теплоизоляция может быть сделана из таких материалов как: пенопласт, минеральная вата, вагонка или сайдинг. Чаще всего применяют пенопласт, потому что это наиболее дешёвый способ. Пенопласт крепят к стене на клей для пенопласта и дополнительно фиксируют специальными пластмассовыми дюбелями с широкой шляпкой. Поверх пенопласта наклеивается армировочная сетка из стекловолокна. Сетка наклеивается на специальный клей. Клей наносится в два слоя. После его высыхания поверхность шпаклюется фасадной финишной шпаклёвкой, шлифуется, грунтуется и красится обязательно фасадной краской.

Утепление пола.

Утепление пола на балконе так же может быть сделано с двух сторон. Снаружи утепляется балконная плита, через которую уходит достаточно много тепла. Технология утепления пола при помощи системы плавающих и тёплых полов подробно описана в нашей статье — утепление пола и поэтому на этом вопросе мы не будем останавливаться. А поговорим мы о том как сделать утепление балкона при помощи устройства деревянного пола. Для этого необходимо на черновой бетонных пол уложить лаги, между которыми плотно укладывается минеральная вата. Заменить минеральную вату можно и пенопластном, но поскольку пенопласт является вредным для здоровья человека материалом его применение внутри квартиры нежелательно. Поверх ваты натягивается паробарьер или пароизоляционная мембрана, которая защищает утеплитель от влаги. Не лишним будет уложить паробарьер и на черновой пол под минеральную вату. Далее по лагам при помощи саморезов прикручивается половая доска, толстый ДСП или ОСП (OSB) — ориентированно стружечная плита.

Отделка чернового деревянного пола может быть сделана из ламината или из линолеума. Если половая доска положена аккуратно и красиво выглядит, то пол можно вскрыть лаком и не применять никаких напольных покрытий. Так же очень красиво на полу будет смотреться пробка. Утепление балкона пробковыми полами — это не только красиво и экологически безопасно, но и долговечно, поскольку пробка не боится влаги и является достаточно трудноистираемым материалом. Плюс ко всему пробковые полы защищают не только от потери тепла, но и являются отличной звукоизоляцией. Утепление балконной плиты снаружи дома делается при помощи минеральной ваты, пенопласта, вагонки или сайдинга. Поскольку этот вид работы связан с повышенной опасностью, то для его выполнения лучше пригласить специалистов.

Утепление потолка.

Как говорилось выше утепление балкона или лоджии должно делаться комплексно и поэтому теплоизоляция потолка является необходимым условием, если вы хотите получить от теплоизоляции максимальные результаты. Потолок на балконе может быть утеплён при помощи минеральной ваты, гипсокартона или вагонки. Пенопласт нежелательно применять в качестве утеплителя внутри квартиры так как он содержит вредные для здоровья человека вещества. Как правильно по технологии и какими материалами делается теплоизоляция вы можете прочитать в нашей статье утепление потолка. И не забывайте применять паробарьер или пароизоляционную мембрану, которую ни в коем случае нельзя заменять обычной полиэтиленовой плёнкой.

Утепление пола
Тёплый пол
Электрические тёплые полы
Полы с водяным обогревом

Утепление стен
Утепление стен пенопластом
Утепление стен минеральной ватой
Утепление стен гипсокартоном

Утепление потолка

На главную

Понравилась статья > Поделись с друзьями

.

21.06.2011

Цементно-песчаная штукатурка

Filed under: Цементно-песчаная штукатурка — Метки: , — bigfozzy @ 17:23

Статьи про ремонт квартиры своими руками — Стены в квартире — Штукатурка стен

На первый взгляд кажется что цементно-песчаная штукатурка делается очень просто — размешал и накидал, но это только на первый взгляд. На самом же деле, чтобы сделать качественную штукатурку надо обладать не только знаниями технологии нанесения слоёв, но и знать технологию приготовления раствора, (из каких материалов и в какой пропорции его готовить), способы армировки и ещё много нюансов, которые вы сможете узнать в процессе чтения данного раздела.

Неправильно приготовленный и нанесённый на стену или потолок раствор очень часто приводит к появлению трещин, отслаиванию слоёв от основания (бухтит), вспучиванию и подобным негативным последствиям. К сожалению очень часто такая работа не подлежит ремонту и приходится всё переделывать и поэтому если вы хотите, чтобы в вашей квартире не было повторного ремонта, советуем вам более детально ознакомиться с технологией приготовления, нанесения и различными видами штукатурки. Цементно-песчаная штукатурка стен своими руками занятие не лёгкое и поэтому его лучше и легче выполнять с помощником, который будет замешивать и подносить раствор, помогать придавливать длинное правило или полутёр…

Цементно-песчаная штукатурка стен различается друг от друга по качеству выполнения: простая, улучшенная и высококачественная

Простая штукатурка делается при нанесении всего двух слоёв — обрызга и грунта. Она делается без провешивание стен и выставления маяков и без накрывочного слой. Вместо накрывочного слоя грунт затирается полутёрком. Стены и углы не проверяются правилом. Внутренние и наружные углы оконных и дверных откосов, колонн и столбов выравниваются на глаз полутёром. Такой вид оштукатуривания делается в помещениях в которых нет необходимости или надобности в ровных стенах и углах: подвал, погреб, чердак, сарай и подобных. Данный вид позволяет немного подровнять стены и герметично заделать все отверстия в черновой стене и придаёт стене более менее нормальный вид.

Улучшенная штукатурка наносится минимум за три слоя — обрызг, грунт и накрывка. Последний накрывочный слой затирается круговыми движениями при помощи войлочной или деревянной тёрки или металлической гладилки. Перед оштукатуриванием обязательно делается провешивание стен и установка маяков и после выполнения работ поверхность и углы проверяются правилом. Этот вид наиболее распространён и применяется чаще других в оштукатуривании поверхностей внутри квартир и на фасаде зданий. Применяется в квартирах, домах, столовых, детских садах, больницах… Так же применяется практически везде в любом помещении, где необходимо сделать ровные стены и углы.

Высококачественная цементно-песчаная штукатурка. Количество слоёв 3-4: обрызг, 1-2 слоя грунта в зависимости от толщины слоя и накрывка. Проверяется при помощи длинного 2,5 — 3-х метрового правила или по натянутой нитке. После накрывки может быть сделано железнение цементном — это делается для повышения гидроизоляционных свойств и укрепления верхнего слоя штукатурки. Раствор наносится только после провешивания и только по маякам. Маяки лучше не делать самостоятельно из раствора или дерева, а лучше применять покупные металлические оцинкованные. Маяки после нанесения последнего слоя грунта желательно вытащить, а отверстия от них сразу же замазать. Аккуратно вытащенные маяки после промывки или чистки могут быть использованы ещё не один раз — если конечно их не погнуть. Высококачественная штукатурка применяется при качественном ремонте квартир, домов, гостиниц, офисов, театров и подобных мест как внутри так и на фасаде зданий.

Назначение штукатурки
Назначение штукатурки бывает: санитарно-техническое, защитно-конструктивное и декоративное. В зависимости от материалов изготовления стен (кирпич, камень, бетон, дерево) применяются разные виды штукатурки, подготовки поверхности и способы нанесения раствора.

Инструменты для штукатурки
Хорошие и качественные инструменты для штукатурки стен своими руками не только облегчают работу, но и повышают скорость выполнения и качество выполненной работы. В этом разделе описаны необходимые инструменты и как ими работать.

Подготовка стен под штукатурку
Штукатурка стен своими руками всегда начинается с подготовки и провешивания стен. Подготовка — это очень важный этап, потому что от неё зависит насколько крепко штукатурный раствор будет держаться за основание. Для разных оснований (деревянные, бетонные, каменные стены или потолок) подготовка и армирование сильно отличаются друг от друга и то что применимо для бетонных стен не подходит для деревянных.

Установка маяков для штукатурки
От того насколько ровно будут выставлены маяки на стенах и потолке во многом зависит качество и ровность поверхности. Установка маяков начинается с провешивания стены. Маяки бывают металлические (оцинкованные), деревянные и сделанные на месте из раствора.

Способы нанесения штукатурки
Нанесение штукатурного раствора штукатурной лопаткой с сокола. Нанесение ковшом и совками, разравнивание соколом, полутёрками, правилом. Намазывание раствора различными инструментами.
Набрасывание за один раз толстого слоя.

Раствор для штукатурки стен
Какие бывают растворы и как и в какой пропорции их готовить. Цементно-песчаный, известковый, глиняный, известково-гипсовый, цементно-известковый, глиноизвестковый, глиногипсовый, глиноцементный, цементный.

Oштукатуривание поверхностей
стен, потолков, откосов, колонн, ниш, фасадов своими руками. Обрызг, грунт, накрывка — технология нанесения слоёв, состав и пропорции штукатурного раствора, подготовка основания.

Железнение штукатурки
Железнение делается для укрепления верхнего слоя и повышения водоотталкивающих качеств. Существует два способа: сухой и мокрый. Мокрый применяется как для горизонтальных, так и для вертикальных поверхностей. Сухой — только для горизонтальных.

Штукатурка оконных и дверных откосов
Может быть сделана различными смесями. Выбор смеси зависит от влажности помещения и от того внутри или снаружи (на фасаде) находится откос. Качественные и ровные оконные и дверные откосы можно сделать только с выставлением маяков.

Штукатурка круглых стен
Занятие довольно сложное. Вся сложность состоит в выставлении маяков — полукруглых шаблонов, которые придётся сделать самостоятельно. Количество шаблонов зависит от высоты, ширины и сложности криволинейной поверхности. Обычно шаблоны изготавливаются из дерева, но не обязательно.

Тонкослойная штукатурка
толщиной до 1 см. может быть сделана на основе цементной или гипсовой смеси. При таком тонком слое из за маленького расхода лучше вместо обычной цементно — песчаной штукатурки воспользоваться готовыми сухими штукатурными смесями.

Русты на штукатурке
Русты имитируют швы кирпичной кладки на стене. Они бывают горизонтальные и вертикальные с разной шириной, формой и глубиной. Это один из самых простых и распространённых вариантов украшения стен и цоколей и всего фасада здания. Русты делают при помощи стальной линейки, пилы или деревянных реек. Главное при этом — это чётко по вертикали и горизонтали сделать разметку при помощи красящегося отбивочного шнура или капроновой нити.

Штукатурка печей
раствор, смесь для штукатурки печей отличается от обычного раствора для стен и потолков, потому что подвергается постоянным перепадам температур. Перед оштукатуриванием печь надо подготовить… Для армировки лучше применять натуральные, а не синтетические материалы.

Ремонт штукатурки
Как правильно ремонтировать, армировать и подбирать растворы и смеси для ремонта оштукатуренных поверхностей стен, потолков, откосов, колонн, ригелей … Трещины, отваливающиеся участки стен и потолка, вздутие и разрывание — это последствия нарушения технологий приготовления и нанесения штукатурного раствора, неправильные условия эксплуатации и реже время (старая штукатурка) — вот основные причины из-за которых приходится делать ремонт штукатурки.

Перетирка штукатурки
Перетирка штукатурки на стенах и потолках начинается с подготовки. Необходимо правильно сделать подготовку, иначе раствор не прочно скрепиться со старым основанием, что может привести к появлению трещин и отслаиванию нового слоя штукатурки. Технология нанесения раствора отличается от обычной штукатурки.

Дефекты штукатурки
Трещины, отслаивание слоёв, вздутие и подобные дефекты появляются в основном при неправильном приготовлении и нанесении раствора и из за неправильной подготовки стен и потолков. Появление маленьких бугорков — дутиков (с маленькой точкой белого цвета) говорит о том, что при приготовлении раствора использовалась недогашёная известь, которая может гаситься в толще штукатурки не один год, причиняя вред целостности слоя.

Декоративная штукатурка стен
Санирующие штукатурки

На главную

Понравилась статья > Поделись с друзьями

.

Декоративная штукатурка стен

Filed under: Декоративная штукатурка — Метки: , — bigfozzy @ 16:16

Статьи про ремонт квартиры своими руками — Стены в квартире — Штукатурка стен

Декоративная штукатурка стен может быть сделана разными видами штукатурок. В зависимости от фактуры и структуры штукатурной смеси на стене получаются различные декоративные узоры как с повторяющимися однообразными так и с хаотическими рисунками. В последнее время этот вид отделки становится всё более популярным, не смотря на то что его цена, если сравнивать с обоями достаточно высокая. Плюс ко всему её нанесение не такое уж и лёгкое занятие и зачастую эту работу качественно могут выполнить только квалифицированные специалисты. Но зная как правильно сделать подготовку стен и технологию нанесения декоративную отделку можно сделать и самостоятельно своими руками.

Декоративная штукатурка стен и её преимущества.

При помощи такой штукатурки можно с лёгкостью делать отделку любых сложных конструкций таких как: полукруглые стены, арки, ниши, ригеля, а так же колонны и подобные неровные конструкции, обклеить которые обоями достаточно трудно. А декоративная штукатурка стен наносится при помощи обычного или фактурного валика, шпателя и кисточки и поэтому ей возможно сделать отделку любых криволинейных конструкций как на стене так и на потолке. Поверхность получается однородной без швов и переходов и плюс ко всему штукатурка маскирует небольшие трещинки и неровности.

Очень разнообразная цветовая гамма как самих штукатурок, так и красителей и основ, с помощью которых можно добиться разнообразных цветов. Отделочный материал отличается хорошей звукоизоляционной способностью и плюс ко всему за счёт пористого основания штукатурка может «дышать». Она не впитывает запахи, а если покрыта лаком, то не боится воды. Материл достаточно устойчив к различным механическим повреждениям, за счёт чего срок его эксплуатации увеличивается. На поверхности не образуются царапины и трещины. На протяжении практически всего срока эксплуатации декоративный материал не теряет первоначальный цвет даже при постоянном воздействии прямых солнечных лучей. Всевозможные загрязнения легко удаляются при помощи мягкой щётки или влажной салфетки с мылом. Штукатурка очень легко реставрируется и ремонтируется. Производители дают гарантию на свой товар при соблюдении технологии нанесения и подготовки не менее 10 лет.

Фактурная или структурная декоративная штукатурка стен?

Фактурные штукатурки наиболее просты в применении и поэтому отделка стен может быть выполнена своими руками без привлечения специалистов. Рисунок образуется за счёт нанесения смеси на стену при помощи валика. В зависимости от размера зернистого наполнителя подбирается и длина ворса валика. После нанесения на поверхности получается однородная постоянно повторяющаяся фактура. Фактурные штукатурки наносятся за один слой и после полного высыхания готовы к эксплуатации. Поверхность получается достаточно крепкой и стойкой к истиранию, однако за счёт мелкой фактуры, шероховатости она быстро загрязняется, но это не проблема ведь её можно мыть чистящими средствами и щётками по мере загрязнения.

Структурная штукатурка более трудоёмкая в нанесении, но зато благодаря ей можно реализовать свой талант художника и сделать неповторимые рисунки как на стене так и на потолке. Если у вас нет опыта и вы не умеете рисовать, то лучше такой вид штукатурки не делать своими руками, а обратится к специалистам. Этот вид декоративной отделки образуется в результате различных технологий нанесения. Для нанесения применяются такие инструменты как: шпателя разных размеров, щётки разных размеров и с разной длиной и плотностью щетины, валики с разнообразными узорами. Но это далеко не полный набор инструментов и приспособлений, ведь отделка стен структурными штукатурками это творческая работа художника и поэтому здесь применимы любые материалы и предметы, способные оставить после себя любой узор или отпечаток.

По настоящему красивый у неповторимый узор на стене или потолке способен сделать только профессионал. Специалист должен отлично разбираться в дизайне и должен уметь рисовать. Структурная декоративная штукатурка стен, сделанная профессионалом стоит не малых денег. Цена за работу может начинаться от 100 долларов за квадратный метр и заканчиваться… всё зависит от полученного результата и сложности нанесения рисунка.

Структурные и фактурные штукатурки в нашей стране поставляются такими всемирно известными фирмами как: Caparol, Meffert — Германия, Oikos- Италия, Senideco — Франция, Terraco — Швеция… Декоративные штукатурки этого вида бывают: минеральные, изготовленные на известково-цементной основе и дисперсионные, сделанные на акриловой, силиконовой и силикатной основах. Декоративная штукатурка стен фасадов делается из смеси на минеральной и силикатной основе, которые предназначены для наружных работ, так как они имеют хорошую паропроницаемость и хорошую водоотталкивающую способность и не выгорают со временем на солнце. Плюс ко всему они отлично переносят резкие перепады температур и всевозможное негативное влияние окружающей среды. Для внутренней отделки стен наиболее подходят штукатурки на акриловой основе, потому что они легко наносятся, имеют хорошую адгезию (сцепление) с основанием и плюс ко всему им можно придать любой цвет и оттенок при помощи колерования. Декоративная штукатурка на минеральной основе колеровке не поддаётся.

Большинство видов декоративных штукатурок поступают в продажу в готовом виде в банках. Смесь преимущественно белого цвета. Получить любой цвет можно двумя способами. Можно добавить краситель в готовую смесь, если это разрешено производителем или покрасить уже высохшую штукатурку, если в неё нельзя добавлять краситель. Не смотря на основу из которой сделана декоративная смесь все они легко наносятся на основание из: кирпича, бетона, гипсокартона, фанеры, цементно-песчаной штукатурки. Но как известно любая поверхность перед нанесением нуждается в выравнивании и в подготовке.

Из чего состоит декоративная штукатурка?

Связующее вещество. Благодаря ему штукатурка прочно держится на поверхности. Если смесь сделана на неводной основе, а на эпоксидной смоле или полиуретановой основе, то после высыхания штукатурка становится очень крепкой, износостойкой и не горючей. Но у них есть один существенный минус — если поверхность такой штукатурки подвергается высокой температуре, то материал начинает разлагаться и выделять в помещение вредные для здоровья человека токсические вещества, такие как соединение с хлором и цианиды. Что касается штукатурок на водной основе, то они хоть и не такие крепкие и износостойкие, зато безвредные и абсолютно безопасные для здоровья. Для применения внутри помещений самой распространённой считается акриловая штукатурка.

Наполнитель придаёт штукатурке определённый декоративный эффект. В качестве наполнителя используется молотый мрамор, песок, флоки, синтетические гранулы, целлюлозное волокно… Крупнозернистые наполнители позволяют создавать на поверхности рисунки и узоры, имитирующие кожу. Песчинки разнообразных форм создают трещинки и бороздки. Круглые гранулы способны создать узоры морской глади или пустыни. Необходимо знать, что декоративная штукатурка стен с разной величиной наполнителя расходуется по разному. Чем крупнее наполнитель, тем больше расход.

Вспомогательные добавки вносят в состав дополнительные свойства, улучшающие качество смеси. Добавки: пеногасители, загустители, консерванты, гидрофобные или водоотталкивающие вещества, антисептики и биоциды.

Подготовка поверхности стен под отделку декоративной штукатуркой.

Основание стен должно быть выровнено при помощи гипсовой или цементно-песчаной штукатурки. Выравнивание не только улучшит внешний вид стены, но и значительно уменьшит расход декоративной смеси, которая стоит достаточно дорого. Выравнивать стены лучше всего по маякам. Как это делается вы можете прочитать в нашей статье Установка маяков для штукатурки. При использовании цементно-песчаной штукатурки после её высыхания на неё надо наклеить армирующую стеку из стекловолокна для избежания появления трещин на декоративном слое. После полного высыхания выравнивающей штукатурки её надо полностью загрунтовать. Для этого лучше использовать грунтовку, рекомендуемую производителем штукатурки. Желательно применять грунтовку той же фирмы, что и декоративная смесь.

Декоративная штукатурка стен и её удаление.

Применяя декоративное покрытие для стен мало кто задумывается над сложностью его удаления в случае если вам надоест этот вид отделки. А удалить его очень сложно, потому что покрытие получается очень крепким, а если не нарушать технологию подготовки поверхности, то смесь при высыхании очень крепко сцепляется с хорошо подготовленной поверхностью. Поменять отделку стен можно несколькими способами.

Первый способ самый менее затратный — это перекраска стен. Для этого вам необходимо водоэмульсионная краска, малярный скотч, клеёнка, кисточка, валик или пульверизатор.

Второй способ более трудоёмкий и длительный. Он применяется в ситуации когда вам надоела рельефная отделка стен. Здесь есть несколько вариантов. За шпаклевать штукатурку несколькими слоями — если зернистость штукатурки не сильно крупная. Если крупная или с сильно выделяющимися узорами, то выровнять поверхность можно только при нанесении гипсовой штукатурки по маякам. Но обойтись можно и без штукатурки, приклеив на стену листы гипсокартона. Как это сделать вы можете прочитать в нашей статье Приклеивание гипсокартона на клей.

И в заключении позвольте дать вам небольшой, но очень дельный совет. Если вы никогда не делали отделку стен структурной штукатуркой и хотите чтобы ваша декоративная штукатурка стен выглядела неповторимо и радовала глаз многие годы, то рекомендуем вам обратится в дизайнерскую фирму или к дилерам больших компаний, продающих этот продукт. Там вы сможете получить высококвалифицированную консультацию, подобрать для себя рисунок и цвет и найти настоящих специалистов по этому достаточно сложному виду отделки стен. Будет уместным сказать, что услуги высококвалифицированных специалистов вам обойдутся не дёшево, но поверьте это того стоит.

Декоративная штукатурка байрамикс
Цементно-песчаная штукатурка
Санирующие штукатурки

На главную

Понравилась статья > Поделись с друзьями

.

20.06.2011

Удаление грибка и плесени

Filed under: Без рубрики — Метки: , — bigfozzy @ 11:40

Статьи про ремонт квартиры своими руками — Воздух в квартире — Сырость в квартире

Что делать если сырость в квартире привела к появлению плесени и грибка? Какое средство для удаления и борьбы применять? Как убрать сырость? Примерно такие вопросы возникают у человека, в квартире которого поселилась плесень. Но как известно безвыходных ситуаций не бывает и мы расскажем вам как избавиться от грибка. Удаление грибка и плесени химическим и механическим способом не даст вам стопроцентной гарантии что они не появятся заново и поэтому для борьбы с ними надо применять комплекс мер: удаление, противогрибковая обработка, создание нормально работающей вентиляции и хорошего отопления, а так же утепление наружных стен дома и устранения причин сырости.

Когда плесень распространилась на незначительной площади стены, потолка или откоса для борьбы с ней применяется химия. Если заражённый участок обработать обычным спиртом, плесень удаляется не только с поверхности. Удаление грибка и плесени происходит изнутри на небольшой глубине поверхности штукатурки или шпаклёвки. Но этот способ менее эффективней чем обработка заражённой поверхности современными противогрибковыми препаратами, которые сегодня можно купить в любом строительном магазине. Обрабатывать ими стоит не только заражённую поверхность, но и желательно всё помещение, так как на стенах и потолке в любом случае уже имеются споры, которые рано или поздно начнут развиваться и размножаться. Удаление грибка и плесени необходимо делать только препаратами, не содержащими хлор.

Метод обработки противогрибковыми составами помогает лишь тогда, когда грибок находится на поверхности стены, потолка или откоса. Если грибок находился достаточно длительное время на штукатурке, то он поражает не только её наружную поверхность, но и распространяется вглубь и в такой ситуации поверхностная обработка не поможет. В данной ситуации есть только один способ — демонтировать заражённый участок штукатурки и после этого участок бетонной или кирпичной стены с которого снята штукатурка необходимо хорошо обжечь паяльной лампой. Высокая температура не только убьёт грибок, но и частично высушит участок стены. После этого вся стена или её часть обрабатывается противогрибковыми препаратами и заново штукатурится.

Для дальнейшего высушивания стен, потолков, откосов в квартире или доме применяются санирующие штукатурки. Благодаря их составу сырость вытягивается из стен и испаряется через штукатурку, причём соли остаются внутри штукатурки и не появляются на поверхности. В зависимости от ситуации слой санирующей штукатурки наносится разной толщины. После того как произведено удаление грибка и плесени и сделана обработки стен противогрибковыми составами в сырых помещениях санирующие штукатурки не только высушат стены, но и предотвратят появления плесени и грибка. А если штукатурку покрасить специальной краской, на поверхности которой не уживаются споры грибка, то вероятность появления плесени сводится практически к нулю.

Как предотвратить появление сырости, грибка и плесени в квартире.

Поскольку сырость в квартире появляется от многих факторов, то и предотвращать её появление надо не одним, а целым рядом мер. Самое первое что необходимо сделать — это установить хорошее отопление и наладить нормальную работу естественной и принудительной вентиляции. От этого во многом будет зависеть влажность воздуха в помещении и будет ли образовываться конденсат или нет. Для сна оптимальной считается температура около 16-18 градусов и если такая температура будет поддерживаться в помещении постоянно, то вероятность появление конденсата на стенах значительно уменьшится.

Естественная вентиляция монтируется ещё в процессе постройки дома и поэтому она имеется в каждой квартире в виде вентиляционных каналов. Воздух в вентиляционные каналы засасывается естественным путём из-за перепадов давления и температуры. Но так как обычно эти системы по причине неправильной проектировки или по причине засоренности работают плохо, то приходится применять дополнительные методы — принудительная вытяжка в стене и обычное проветривание .

Для минимального проветривания комнаты необходимо несколько раз в день открывать окно на 5-10 мин. Благодаря более прохладному и сухому воздуху влага впитывается в только что поступившую свежую порцию сухого воздуха и тем самым уменьшается влажность в помещении. Плюс ко всему при проветривании часть сырого воздуха убирается из помещения при поступлении свежего воздуха. Зимой длительное проветривание может негативно сказаться на влажности, так как может привести к сильному охлаждению стен и появлению на них конденсата. Поэтому при отрицательных температурах время проветривания должно быть сокращено.

Исходя из вышесказанного простое удаление грибка и плесени механическим или химическим способом не дают никакой гарантии, что плесень не появится снова. Поэтому при борьбе с грибком надо применять комплексный подход: удаление, обработка противогрибковыми составами, устройство хорошо работающей естественной и принудительной вентиляции, нормальное и постоянное отопление, утепление наружных стен и откосов.

Осушители воздуха для квартиры
Вентиляция квартир
Утепление квартиры

На главную

Понравилась статья > Поделись с друзьями

.

Сырость в квартире

Filed under: Без рубрики — Метки: , — bigfozzy @ 09:46

Статьи про ремонт квартиры своими руками — Воздух в квартире

Сырость в квартире и доме является следствием плохой вентиляции, плохого отопления и недостаточного утепления наружных стен как многоэтажного так и небольшого частного дома. Эта проблема существует во всём мире, но бороться с ней гораздо труднее чем её предотвратить. В этой статье вы сможете узнать как плесень и грибок негативно влияет на здоровье человека, на мебель, на бытовую технику. Из-за чего появляется сырость. Как и какими средствами её удалить. Как предотвратить появление плесени.

Находясь длительное время в сыром помещении у любого взрослого человека, а особенно у детей сильно снижается иммунитет и есть большая вероятность заболеть различными респираторными заболеваниями. Так же есть риск развития аллергических заболеваний, которые вызываются как живыми так и мёртвыми спорами грибка, попадающего при дыхании на слизистую оболочку. Ниже перечислены некоторые заболевания, которые человек может получить, живя в сырой квартире или в доме: мигрень, насморк, отит, бронхит, ринит, бронхиальная астма, сердечно-сосудистые заболевания… Причём все эти болезни зачастую становятся хроническими и достаточно сложно поддаются лечению. Споры грибка и плесени негативно влияют не только на здоровье, но и на настроение человека. Настроение человека, долго находящегося в сыром помещении может быть подавленным и депрессивным. Из вышеперечисленного следует, что сырость в квартире негативно влияет на всё что в ней находится и поэтому с ней надо активно бороться.

В народе плесенью называют грибок, который бывает нескольких видов. Плесневый грибок живёт и размножается на камне, бетоне и краске. Грибок синевы или гниения размножается в древесине и питается её клетчаткой. Плесень или грибок приживается практически везде. Оттенки и цвета иногда просто завораживают, так как имеет разнообразные окраски. Но эта красота очень опасна. Грибок размножается спорами, которые переносятся по воздуху. Если в квартире или доме есть сырость, то это идеальное место для развития спор. Обычно место, поражённое плесенью, человек обнаруживает только тогда, когда плесень разрослась на значительной площади стен и начинает издавать характерный неприятный запах.

Грибок или плесень при оптимальных для них условиях, т.е. когда имеется достаточная сырость в квартире отлично приживаются и размножаются на практически любых материалах и поверхностях: штукатурка, бетон, пластик, дерево, бумага, обои, книги, резина, ткань, краска и подобные. Хорошо разросшаяся плесень поражает материал не только снаружи, но и изнутри. Хорошо сформировавшаяся группа отлично себя чувствует даже при уменьшении влажности в помещении, что затрудняет её удаление. При плохой вентиляции помещения грибок развивается ещё быстрее и выделяет неприятный запах. Что касается мебели и бытовой техники, то сырость ничего хорошего им не сделает, а только значительно сократит срок эксплуатации.

Сырость в квартире и причины её появления.

Одна из основных причин появления сырости в доме или квартире — это негерметичные соединения несущих элементов конструкции и крыши дома. Так же сырость возникает и при неправильном расчёте или монтаже вентиляционной системы помещения. Сырость может поступать в квартиру многоэтажного дома через щели между плитами, а в частный дом из-за отсутствия гидроизоляции фундамента и дренажной системы. На мансарде сырость и грибок могут появится из-за протечек в крыше и намокании теплоизоляции, которая после намокания перестаёт выполнять свои теплоизоляционные функции и на потолке образуется конденсат.

В многоэтажных домах, а особенно на первых этажах сырость в квартире появляется по причине неграмотно сделанной гидроизоляции, которая должна защищать несущие стены от капиллярной влаги, поднимающейся по стенам из фундамента. Капиллярная влага становится не только причиной неприятного запаха и размножения грибка в квартире, но и со временем разрушает несущие и внутренние стены. Вместе с капиллярной влагой по стенам поднимаются и различные соли, которые разъедают несущие конструкции железобетона. А зимой при отрицательной температуре вода в сырых стенах замерзает и медленно разрывает их.

Но сырость в квартире и доме появляется не только по вышеописанным причинам. Мы с вами сами того не хотя увеличиваем влажность воздуха в помещении, например при: сушке белья, приготовлении еды, купании в ванной или мытье в душе. Так же источником влаги являемся и мы сами, потому что из тела человека непрерывно испаряется влага, а цветы испаряют через листья около одного литра воды в сутки.

При отсутствии хорошей вентиляции и кондиционера особенно при пластиковых окнах, в комнате образуется достаточно много влаги в воздухе, которая конденсируется на холодных участках стен и на различных металлических предметах. Удалить сырость в квартире в такой ситуации можно только при условии нормальной вентиляции и хорошем постоянном отоплении, а так же при утеплении наружных стен дома.

Удаление грибка и плесени
Осушители воздуха для квартиры
Вентиляция квартир
Утепление квартиры

На главную

Понравилась статья > Поделись с друзьями

.

19.06.2011

Как выбрать аккумуляторный шуруповёрт

Filed under: Без рубрики — Метки: — bigfozzy @ 12:31

Статьи про ремонт квартиры своими руками — Инструменты — Аккумуляторный шуруповёрт

Многие люди, начинающие делать ремонт в своей квартире задаются вопросом: «А как выбрать аккумуляторный шуруповёрт. Какая фирма лучше. По какой цене?» Поскольку шуруповёрты применяются не только при ремонте квартир, но и при ремонте автомобилей (при откручивании и закручивании гаек, саморезов, сверлении) и на даче (при строительстве забора и подсобных помещений, при устройстве или ремонте крыши), то этот вопрос выбора касается не только ремонта квартир. На этой странице мы с вами попытаемся сравнить и разобраться на каком же шуруповёрте остановить свой выбор. На сегодняшний момент рынок электроинструмента настолько завален многочисленными моделями и фирмами производителями, что порой даже профессионалу строителю, постоянно работающему с этим инструментом, бывает не легко сделать правильный выбор, потому что в магазинах продаются как качественные, настоящие фирменные инструменты так и их подделки, отличить которые от оригинала бывает достаточно сложно.

Как выбрать аккумуляторный шуруповёрт.

На нашем рынке электроинструмента шуруповёрты в основном представлены западными производителями такими как: Bosch, Makita, Metabo, Hitachi, FEG, Black Decker, Skil, Dewalt, Einhell. Но есть и отечественные: Интерскол, Штурм, Фиолент. Цена на отечественные электроинструменты значительно ниже при практически одинаковом качестве и немного большем весе.

Для начала необходимо определиться для каких видов работ вам нужен шуруповёрт и как часто и по сколько часов в день он будет эксплуатироваться. От этого зависит какой инструмент вам необходим — профессиональный или бытовой. Профессиональный аккумуляторный шуруповёрт предназначен для постоянной работы по 5-6 часов в день и может работать практически без остановки. Поскольку он рассчитан на повышенную нагрузку, то его детали сделаны из высококачественных материалов и за счёт этого его цена относительно бытовых гораздо выше.

Если вы не собираетесь каждый день по многу часов подряд без остановки эксплуатировать шуруповёрт, то вам не зачем покупать дорогой профессиональный инструмент. Дорогой может быть заменён на более дешёвый бытовой, который по своими качественным характеристикам не сильно уступает профессиональному. Наверное единственно отличие — им нельзя работать каждый день по 5-6 часов подряд без остановки. А для ремонта квартиры, дома, дачи или машины своими руками обычно такие нагрузки не применяются и поэтому оптимальным вариантом будет покупка обычного бытового инструмента.

Практически во всех моделях установлены переключатели для выбора скорости вращения патрона. Например для сверления металла лучше выставлять высокие обороты, а для закручивания и откручивания саморезов, шурупов и гаек более низкие, но более мощные. В некоторых моделях есть специальные ограничители глубины закручивания самореза. Это очень удобно при закручивания самореза в гипсокартон , дерево, фанеру. С помощью ограничителя вы регулируете необходимую глубину, на которую закручивается саморез. Таким образом шляпка самореза или шурупа утапливается в материал всегда на одинаковую глубину. Ещё одним немаловажным фактором выбора является наличие плавного пуска. При нажатии на кнопку пуска инструмент должен набирать обороты плавно, а не резко начинать крутится на максимальных оборотах.

Выбор аккумуляторного шуруповёрта во многом зависит от его веса. Естественно чем легче вес, тем им легче работать, но снижение веса зачастую делается за счёт замены ответственных металлических деталей на пластик, что не совсем хорошо, потому что срок работы пластиковых деталей значительно меньше. Поэтому задаваясь вопросом как выбрать аккумуляторный шуруповёрт и перед его покупкой обязательно проконсультируйтесь с продавцом — из чего сделаны внутренние детали, например редуктор. Выбирая шуруповёрт надо обратить внимание на его удобство, т.е. удобно ли его вам держать в руке и переключать реверс. Если неудобно, то продолжайте поиск, потому что инструмент должен располагаться в руке, не создавая дискомфорта.

Так же надо смотреть на то фиксируется ли кнопка пуска или нет. Если кнопка не фиксируется, то при продолжительной работе шуруповёрта, например при шлифовании поверхности, вам будет трудно держать долго палец на кнопке. Около кнопки должен быть встроенный реверс — переключатель вращения патрона по часовой и против часовой стрелке.

Покупать аккумуляторный шуруповёрт лучше всего в специализированных больших строительных магазинах или строительных супермаркетах. Так у вас намного больше шансов купить настоящий качественный фирменный инструмент, а не его подделку, которыми просто завалены мелкие магазинчики и особенно рынки. Покупая фирменный инструмент вам обязаны дать на него гарантию, в которой будут указаны адреса сервис-центров, в которых по действующей гарантии в случае поломки вам бесплатно отремонтируют инструмент, а если ремонт невозможен, по причине заводского брака, то дадут новый. Перед тем как выбрать аккумуляторный шуруповёрт, если вы уже определились с его параметрами не лишним будет узнать более точную информацию о его характеристиках. Эту информацию вы сможете прочитать на официальном сайте производителя или дилера.

Выбор аккумуляторной батареи NiMH и NiCd и её мощность.

Естественно чем больше мощность тем лучше, но тем больше и вес батареи, поэтому для домашнего ремонт вполне подойдёт аккумуляторы 9 или 12 В. Аккумуляторы бывают двух групп: NiMH (никель-металлогидридные) и NiCd (никель-кадмиевые). Особенно при выборе мощности инструмента люди часто задают вопрос: «Как выбрать аккумуляторный шуруповёрт и аккумуляторную батарею к нему.» Давайте попробуем разобраться с этим вопросом.

У NiCd никель-кадмиевых аккумуляторов есть так называемая «память». Так при работе с не полностью заряженным аккумулятором отдавать энергию будут только заряженные частицы. Аналогично будет происходить и при зарядке. Если поставить на зарядку не полностью разрядившейся аккумулятор, то заряжаться будут только полностью разрядившиеся частицы и при следующем цикле зарядки элементы не будут заряжаться. Поэтому аккумуляторная батарея со временем будет терять свою ёмкость, а это соответственно приведёт к уменьшению срока службы. Для того чтобы нейтрализовать эти негативные свойства новый NiCd никель-кадмиевый аккумулятор надо полностью зарядить и разрядить около трёх четырёх раз и ставить аккумулятор на зарядку только после полной разрядки. Если батарея не используется длительное время, то она должна хранится обязательно полностью заряженной.

Что же касается NiMH никель-металлогидридных аккумуляторных батарей, то тут всё намного проще, хотя они стоят дороже. Заряжать их можно при любой необходимости, не смотря на то насколько батарея разряжена. Срок эксплуатации никель-металлогидридных аккумуляторных батарей для шуруповёртов значительно превышает срок эксплуатации никель-кадмиевых аккумуляторов.

На главную

Понравилась статья > Поделись с друзьями

.

17.06.2011

Аккумуляторный шуруповёрт

Filed under: Без рубрики — Метки: — bigfozzy @ 20:22

Статьи про ремонт квартиры своими руками — Инструменты

Аккумуляторный шуруповёрт это незаменимый помощник при работе в неудобных местах, в тесном помещении, под потолком, на крыше, на улице, в гараже при ремонте машины, на огороде… Так как он работает не от сети, то может применяться в любом месте. Единственное, что время его работы ограничено зарядом аккумуляторной батареи, которых в комплекте может быть две штуки. Для зарядки есть даже специальные переходники, благодаря которым аккумулятор можно заражать от автомобильного прикуривателя. Дрелью-шуруповёртом можно не только сверлить отверстия и закручивать саморезы, но и зачищать и шлифовать любые поверхности, откручивать и закручивать гайки если поставить соответствующие насадки.

На нашем рынке шуруповёрты в основном представлены западными производителями такими как: Bosch, Makita, Metabo, Hitachi, FEG, Black Decker, Skil, Dewalt, Einhell. Но в последнее время и отечественный производитель начал радовать нас своим инструментом: Интерскол, Штурм, Фиолент. Отечественный инструмент не намного уступает в качестве импортному. Единственное что вес отечественных дрелей-шуруповёртов немного больше импортных, но зато цена наших производителей достаточно низкая.

Аккумуляторный шуруповёрт относительно обычной дрели, работающей от электричества имеет более меньшую мощность и скорость вращения. Скорость вращения может доходить всего до 2300 об./мин. Так же шуруповёрт способен просверлить отверстия гораздо меньшего диаметра чем обычная дрель. Максимальный диаметр отверстия для дерева — 20 мм., для бетона — 13 мм., для железа — 10 мм.

Существенным отличием шуруповёрта от дрели является наличие на шуруповёрте регулировочного кольца, которое контролирует вращение сверла или насадки и благодаря этому можно регулировать нагрузку на закручиваемый саморез или гайку. Так например когда саморез уже закручен и немного утопился в материал патрон останавливается, а двигатель работает. Это очень удобно когда надо не сильно и на одинаковую глубину постоянно закручивать саморез, например при закручивании его в дерево или гипсокартон. Так же такая регулировка не даёт сорвать шлиц на саморезе или шурупе и не слизываются грани у биты.

Современный аккумуляторный шуруповёрт имеет две скорости вращения. Одну пониженную (0-700 об./мин.) для закручивания и откручивания саморезов, шурупов и гаек и вторую повышенную (0-1200об./мин.) для сверления различных металлов, древесины, бетона. Любая модель оснащена переключателем направления вращения, а так же имеется предохранительный курок, который предохраняет от незапланированного нажатия и соответственно вращения патрона.

Мощность шуруповёрта.

Мощность любого инструмента напрямую зависит от напряжения и силы тока. Чем больше напряжение, тем больше мощность и тем больше оборотов. Но так как аккумуляторный шуруповёрт должен быть не только удобным и компактным, но и по максимуму лёгким, то его аккумулятор не может быть очень мощным, иначе увеличится его вес. Для дома, машины и сада вполне хватит аккумулятора на 12 В., при условии что шуруповёрт не применяется в профессиональных целях.

Аккумуляторная батарея NiMH и NiCd.

Аккумуляторы по материалу изготовления можно разделить на две группы: NiMH (никель-металлогидридные) и NiCd (никель-кадмиевые).

У NiCd никель-кадмиевых аккумуляторов есть одна особенность, которая называется «памятью». Благодаря этому свойству при работе с не полностью заряженной аккумуляторной батареей отдавать энергию будут только зарядившиеся элементы батареи. Точно так же если аккумулятор поставить на зарядку не полностью разряжённым, то заряжаться будут только полностью разрядившиеся элементы и при следующем цикле зарядки элементы не будут заряжаться. Поэтому аккумулятор теряет ёмкость и уменьшается срок его эксплуатации.

Чтобы избежать потери ёмкости и уменьшения срока эксплуатации при покупке новой NiCd никель-кадмиевой аккумуляторной батареи её необходимо сразу же полностью зарядить и разредить 3-4 раза. Так же для увеличения срока эксплуатации батареи её надо полностью разряжать перед установкой на зарядку. При длительном хранении аккумулятор должен быть обязательно полностью заряжен.

NiMH никель-металлогидридные аккумуляторные батареи не имеют никаких ограничений относительно зарядки и их можно заряжать когда угодно, в независимости от того насколько батарея разряжена. Цена на такие батареи значительно выше, но стоимость перекрывается более длительным сроком эксплуатации и удобством зарядки.

Старый, пришедший в негодность аккумулятор может быть заменён на аналогичный новый, который можно купить в строительном магазине. Не все батареи одинаково подходят к разным моделям шуруповёртов и поэтому при покупке батареи аккумуляторный шуруповёрт желательно взять с собой.

Большинство известных фирм поставляют в продажу аккумуляторный шуруповёрт в удобном пластмассовом чемодане, в котором находится второй аккумулятор, зарядное устройство и минимальный набор разных бит.

На главную

Понравилась статья > Поделись с друзьями

.

Перегороди из стеклоблоков

Filed under: Без рубрики — Метки: — bigfozzy @ 13:48

Статьи про ремонт квартиры своими руками — Стены в квартире — Перегородки в квартире

Перегородки из стеклоблоков выполняют не только декоративную функцию, но и устраиваются в ситуациях когда есть необходимость сделать естественное освещение в помещении. Стеклоблоки бывают разных размеров, цветов и фактур, так что подобрать подходящий материал для вашего интерьера не составит особого труда.

Стандартные размеры стеклоблоков 19Х19 и 24Х24 см., а ширина 7,5-10 см. Они представляют собой квадраты, которые изготовлены из цветного, прозрачного или матового стекла. Стеклоблоки имеют достаточно хорошую пропускную способность и способны пропускать в помещение до 50-80% света. А вот звук они пропускают плохо, за счёт того, что внутри стеклоблока находится воздух и таким образом перегородки из стеклоблоков обладают высокими показателями звукоизоляции.

Монтаж перегородки из стеклоблоков начинают после стяжки и штукатурки, но до начала финишной отделки стен. Блоки укладываются один на один точно так же как и кирпичная кладка, только блоки кладутся без смещения, перевязки и без армирования как кирпич. Блоки укладываются на цементно-песчаный раствор. Особое внимание при укладке надо уделять толщине швов, которая должна быть одинаковой, иначе перегородка не будет смотреться. Толщина швов регулируется при помощи ровных реек, которые укладываются по обеим краям стеклоблока и вытаскиваются только после схватывания раствора.

Монтаж можно производить по бетонному или железобетонному основанию. Для удобства работы и ровности кладки применяют отвес, обычный или лазерный уровень и прочную капроновую нить или толстую леску. Если перегородка устраивается между двумя стенами, то для начала надо на стенах отбить вертикальные линии. Сверху под потолком и снизу около пола прямо по линии крепятся два дюбеля, которые между собой соединяются ниткой или леской. То же самое проделывается и на второй стене. Затем вертикально натянутые нитки соединяются между собой одной горизонтальной. Горизонтальная нитка не должна провисать и должна быть хорошо натянута, но в то же время она должна свободно передвигаться по вертикальным ниткам вверх и вниз. Относительно горизонтальной нитки и делается укладка стеклоблоков.

Если перегородка фиксируется только к одной стене, то вторую вертикально натянутую нитку так же натягивают между двух дюбелей на потолке и на полу. Дюбеля размечаются при помощи отвеса или лазерного уровня. Например если у вас имеется уже отбитая линия на потолке, то вы должны перенести её на пол. При соблюдении всех правил вторая нитка должна быть натянута в таком же вертикальном уровне, что и первая, которая находится на стене.

После монтажа стеклоблоков и после полного становления и высыхания кладочного раствора необходимо сделать расшивку. Сократить время высыхания и схватывания раствора можно если обычный цементно-песчаный раствор заменить на сухую смесь в мешках для стеклоблоков на цементной основе. Если расшивка будет сделана не качественно, то декоративные перегородки из стеклоблоков потеряют всю свою красоту и поэтому к расшивке надо отнестись очень ответственно.

Перегородка из гипсокартона.
Перегородки из кирпича
Гипсобетонные перегородки
Деревянные перегородки

На главную

Понравилась статья > Поделись с друзьями

.

Деревянные перегородки

Filed under: Без рубрики — Метки: — bigfozzy @ 11:06

Статьи про ремонт квартиры своими руками — Стены в квартире — Перегородки в квартире

Межкомнатные деревянные перегородки оптимально подходят как для деревянного дома так и для квартиры. Поскольку их вес по сравнению с кирпичными незначительный и они не дают никакой нагрузки на перекрытие, то их можно монтировать на любое основание. Особенно хорошо их применять в ситуациях когда есть необходимость облегчить нагрузку на перекрытие, например при ремонте и реставрации старого дома, на мансарде, на втором этаже каменного или деревянного дома.

Так как каркасные деревянные конструкции легко демонтируются (разбираются) и переносятся их часто устраивают если в скором времени намечается перепланировка помещения. В помещениях с повышенной влажностью (ванная комната, зимний сад) каркас и обшивку надо обязательно обрабатывать водоотталкивающими и противогрибковыми составами. Та же желательно при монтаже в любом помещении обработать дерево огнезащитным средством и составом от насекомых. Межкомнатные перегородки из дерева может собрать своими руками даже начинающий мастер, ведь в этом нет ничего сложного.

Деревянные перегородки бывают двух видов: каркасные и сплошные.

Сплошные конструкции собираются из досок, толщина которых 4-6 см. Обычно доски располагают вертикально. Для того чтобы увеличить звукопоглощение, конструкцию делают двойной, а свободное пространство оставляют пустым, либо заполняют звукоизоляционным материалом — минеральной ватой. Весьма значительным недостатком в таких перегородках является их высокая стоимость, так как при устройстве применяется очень много доски. И если перегородки сделаны в один слой, то отсутствует возможность прокладки внутри них коммуникаций — электричество, вода, канализация. Плюс ко всему всему сплошные деревянные перегородки весят значительно больше каркасных.

Каркасные межкомнатные перегородки из дерева наиболее распространены как в квартирах так и в деревянных домах по причине своей лёгкости, скорости и простоте монтажа. К тому же их цена значительно ниже чем стоимость конструкций, сделанных из сплошных досок. Для каркаса обычно применяется брус с сечением 50х100 мм. Для уменьшения толщины нередко каркас делается из бруса 50х50 мм. Так же брус 50х50 мм. применяется для устройства двойной перегородки, внутрь которой может быть встроена выдвижная дверь на роликах. Чем шире толщина перегородки, тем лучше её звукоизоляционные свойства. Каркас из деревянных брусьев обшивается фанерой, вагонкой, гипсокартоном, стекломагнезитовым листом — СМЛ, ОСП или OSB (ориентированно стружечная плита).

Монтаж деревянной перегородки своими руками.

Монтаж перегородки из дерева может быть осуществлён как по деревянным балкам так и по железобетонным плитам перекрытия. Сначала выставляются и фиксируются направляющие по полу, стенам и потолку. Для этого на потолке или на полу при помощи отбивочного шнура с мелом отбивают линию. Далее эта линия при помощи отвеса или лазерного уровня переносится на пол, если первая отбита на потолке и на потолок, если первая линия отбита на полу. Такой способ применяется в том случае когда деревянные перегородки крепятся только к одной стене. При креплении перегородки к двум стенам на них при помощи обычного, лазерного уровня или отвеса отмечаются и отбиваются при помощи отбивочного шнура вертикальные линии. Затем эти лини соединяются на потолке и на полу. Относительно отбитых линий крепятся направляющие бруски.

В зависимости от материала изготовления стен и пола для крепления направляющих применяют разный крепёж: саморезы по дереву — для деревянных оснований, саморезы по металлу — для гипсокартонных конструкций на металлическом каркасе из профилей, дюбеля и анкера — для железобетонных, бетонных, цементных и кирпичных оснований. Для того чтобы спрятать шляпку крепежа в дереве и увеличить прочность крепления вырезают небольшой патай — углубление. Патай делается сверлом по дереву, диаметр которого немного больше диаметра шляпки.

После выставления двух вертикальных направляющих между ними натягивается прочная капроновая нитка или толстая леска, относительно которой и будут выставляться стоечные бруски. Стоечный вертикальный брус крепится к направляющему (периметральному) при помощи металлических уголков и саморезов. Вертикальные стоечные доски каркаса выставляются через одинаковое расстояние 40 или 60 см. Если на деревянные перегородки предполагается дополнительная нагрузка, т.е. если вы собираетесь повесить полочку, телевизор, бойлер, котёл, то в этих местах надо поставить горизонтальные закладные межу вертикальными стоечными досками из того же бруса, чтобы усилить конструкцию.

Звукоизоляция перегородки из дерева.

Для того чтобы сделать звукоизоляцию перегородки в межперегородочное пространство укладывается минеральная вата. Звукоизоляция бывает как в виде матов, так и в виде плотных плит. В любом случае звукоизоляционный материал необходимо укладывать так, чтобы не оставалось пустот и зазоров между ним и деревом. Чем плотнее будет уложена изоляция, тем лучше будет звукопоглощение у перегородки.

Чтобы уберечь звукоизоляцию от капиллярной влаги, которая может попасть в неё из комнаты через обшивку на стоечные бруски натягивается пароизоляционная мембрана — паробарьер. Мельчайшие отверстия в паробарьере сделаны таким образом, что они пропускают влагу только в одном направлении. Таким образом при правильном монтаже мембраны влага сможет только выходить из межперегородочного пространства и никогда не сможет туда попасть из комнаты. Мембрану натягивают и крепят по всему периметру к направляющим и стоечным досками при помощи скоб и степлера.

Отделка деревянных перегородок.

В зависимости от того какими материалами обшиваются межкомнатные каркасные деревянные перегородки: деревянная, пластиковая и металлическая вагонка, фанера, гипсокартон, стекломагнезитовый лист, ОСП или OSB выбирается тот или иной способ отделки и материалы:

Деревянная вагонка. При необходимости шлифуется и покрывается морилкой, лаком или краской. Для подчёркивания красоты дерева и для устройства декоративных перегородок лучше будет оставить естественный цвет дерева, если вагонка сделана из красивой древесины ценных пород. Если нет, то цвет можно поменять морилкой, чтобы имитировать ценные породы дерева. После подготовки основания всю плоскость вскрывают прозрачным или тонированным лаком.

Обшитые металлической или пластиковой вагонкой деревянные перегородки готовы к эксплуатации и не нуждаются в дополнительной обработке.

Фанеру можно вскрыть лаком, покрасить, оклеить обоями, пробкой или оштукатурить. Как делается подготовка деревянных оснований под нанесение штукатурки вы можете прочитать в нашей статье Подготовка оснований под штукатурку.

ОСП или OSB — ориентированно стружечная плита так же как и фанера может быть покрашена, вскрыта лаком или оштукатурена.

Гипсокартон и стекломагнезитовый лист шпаклюется, шлифуется, грунтуется. Далее на подготовленную поверхность может быть нанесён любой вид отделки: обои, краска, плитка, пробка, декоративная штукатурка. Шпаклёвка гипсокартона — подробная инструкция по самостоятельной отделке гипсокартона.

Перегородка из гипсокартона.
Перегородки из кирпича
Гипсобетонные перегородки
Перегородки из стеклоблоков

На главную

Понравилась статья > Поделись с друзьями

.

16.06.2011

Гипсобетонные перегородки

Filed under: Без рубрики — Метки: — bigfozzy @ 13:16

Статьи про ремонт квартиры своими руками — Стены в квартире — Перегородки в квартире

Гипсобетонные перегородки в квартире устраивают из гипсобетонных плит или при помощи заливки смеси в опалубку. Гипсобетонные плиты изготавливаются из смеси гипса и различных наполнителей. Поскольку конструкция мало весит её можно устраивать даже на деревянных перекрытиях. Её вес в три раза меньше аналогичной конструкции из кирпича. Самые распространённые размеры плит 30-50 Х 80-125 см. при толщине 6, 8 и 10 см. По торцам плит имеются специальные пазы, благодаря которым упрощается процесс сборки и увеличивается жёсткость конструкции. Поверхность с двух сторон получается ровная и гладкая, что облегчает её дальнейшую отделку.

Чтобы увеличить звукоизоляцию возможно собрать двойную конструкцию — две отдельно стоящие друг от друга стены. Чем больше расстояние между стенами, тем лучше её звукоизоляционные свойства. Чтобы увеличить эффект шумопоглащения внутрь укладывают минеральную вату. Внутри конструкции могут быть проложены электрические кабеля, водопроводные и канализационные трубы и трубы отопления. Водопроводные трубы и трубы отопления необходимо прокладывать в теплозащитной трубке, сделанной из вспененного полиэтилена, чтобы предотвратить появления конденсата на трубах.

Гипсобетонные перегородки — технология сборки.

Гипсобетонные плиты укладываются на кирпичное, бетонное или железобетонное основание. Основание должно быть ровным относительно горизонтального уровня. Если пол кривой, то перед укладкой небольшую полосу под плиты можно выровнять цементным раствором. Если после перегородки делается стяжка, то она не должна вплотную подходить к гипсобетонной перегородке, чтобы не передавать ей звуковые колебания. Для увеличения шумоизоляционных свойств перед заливкой стяжки перегородка ограждается от неё звукоизоляционной лентой или полосками пенопласта, толщиной в несколько сантиметров.

Плиты укладываются на гипсовый раствор. Смесь для укладки готовится непосредственно перед укладкой, так как гипсовый раствор очень быстро схватывается. Замедлить схватывания гипса можно, если добавить в него немного гипсовой штукатурки. Процентное соотношение штукатурки к гипсу выводится непосредственно в процессе укладки. Вертикальный и горизонтальный уровень выставляется при помощи обычного, водяного, лазерного уровня или отвеса. Для простоты и ровности монтажа применяется прочная капроновая нитка или толстая леска. Как это делается вы можете прочитать в последнем абзаце нашей статьи перегородки в квартире. Обычные гипсобетонные перегородки не предназначены для помещений с повышенной влажностью (ванная комната, зимний, сад…) и поэтому в таких помещениях применяются специальные влагостойкие плиты, в состав которых входят водоотталкивающие добавки. Плюс ко всему основание, на которое будут укладываться гипсобетонные перегородки должно быть обработано гидроизоляционной мастикой.

Гипсобетонные перегородки подлежат обязательному армированию каждого горизонтального ряда при помощи арматуры или проволоки, диаметр сечения которой должен быть около 6 мм. Проволоку или арматуру желательно обработать антикоррозийными составами — грунтовкой по металлу, для предотвращения появления ржавчины.

В гипсобетонных плитах очень легко делать штробы для прокладки кабеля. После укладки проводка местами примораживается чистым гипсовым раствором, а потом вся штроба полностью заделывается штукатуркой на гипсовой основе.

Если перегородки из гипсобетонных блоков сделаны с соблюдением всех технологией, то такая конструкция не нуждается в оштукатуривании. Небольшие неровности можно сгладить если прошпаклевать стену тонким слоем гипсовой штукатурки. После её высыхания наносится слой финишной шпаклёвки на гипсовой основе. Если стена готовится под покраску, то финишный слой может быть сделан с сеткой из стекловолокна. Перед нанесением штукатурки или шпаклёвки гипсобетонные блоки надо обязательно загрунтовать.

Перегородка из гипсокартона.
Перегородки из кирпича
Деревянные перегородки
Перегородки из стеклоблоков

На главную

Понравилась статья > Поделись с друзьями

.

Older Posts »

remontnote.com

Связь с нами remontnote.com @yandex.ru