Ремонт квартиры своими руками Статьи про ремонт квартиры своими руками

Статьи про ремонт квартиры своими руками — Стены в квартире — Штукатурка стен — Цементно-песчаная штукатурка

Для проведения штукатурных работ не механизированным способом необходимы следующие инструменты для штукатурки:

Отвес, обычный или лазерный уровень — измерительные инструменты, использующиеся для провешивания стен, потолков и установки маяков.

Правило — металлическая палка прямоугольной формы с одной острой гранью предназначено для выравнивания штукатурного раствора по маякам.

Штукатурный ковш — состоит из металлического ковша и деревянной ручки. Ковш изготавливается только из стали, так как другие металлы и материалы вызывают усиленное прилипание раствора к нему, уменьшая скольжение раствора при набрасывании. Штукатурный ковш предназначен для нанесения штукатурного раствора на поверхность и применяется при дозировании материалов при приготовлении смеси в малых объемах. Объем ковша составляет примерно около одного литра, однако рабочий его объем — объем который используется во время работы немного меньший, для удобства работы и составляет примерно 0,6-0,7 литра. В настоящее время промышленность выпускает штукатурные ковши разных объемов, поэтому приведенные данные являются усредненными.

Кельма, штукатурная лопатка, мастерок — изготовлен из стальной пластины 1,5 — 2 мм. треугольной формы с закругленными основаниями к середине которых приварено колено на которое насажена деревянная ручка. Длина около 150 — 200 мм. Данный инструмент используется для нанесения, намазывания, срезания, заглаживания, штукатурного раствора. Мастерком ,кельмой также можно производить дозировку сыпучих материалов и их перемешивание как в сухом так и в мокром виде, естественно небольшими порциями. Также можно использовать при чистке других инструментов для штукатурки, удаления незначительных неровностей, уборки упавшего раствора с пола.

Сокол — обычно деревянный или алюминиевый щит с прикрепленной по середине ручкой. Сокол держат за ручку одной рукой а второй при помощи мастерка, накидывают с него штукатурный раствор. Также соколом можно намазывать раствор по плоскости. Деревянная поверхность сокола должна быть хорошо отшлифована и иметь ровную плоскость для беспрепятственного скольжения мастерка при наборе раствора, по этой же причине крепление ручки должно быть утоплено на несколько миллиметров ниже основной плоскости. Для сохранения
инструмента его обрабатывают различного рода изоляционными материалами, не дающими влаге из раствора впитываться в древесину, деформируя её. Самым распространенным материалом является олифа. К работе можно приступать только после полного высыхания защитного раствора.

Полутёрок — инструмент предназначенный для выравнивания штукатурного раствора по маякам и без них и для затирки последнего тонкого слоя штукатурки. Полутерок представляет собой прямоугольную плоскость с прикрепленной посередине ручкой и выполняется из дерева, металла или пенопласта. Пенопластовые хоть и самые недолговечные зато легки и удобны в работе, особенно при затирке штукатурки — легкие, не разбухают, не коробятся как деревянные и не скользят, как железные. Размеры полутёров разные от 300 х 200 мм. до 2000 х 200 мм. В инструментах у хорошего мастера обычно находятся полутерки различных размеров, ведь каждый предназначен для определенного вида работы.

Дополнительные, не основные инструменты для штукатурки:

Зубило — для удаления ненужных участков подготавливаемой поверхности, насечки поверхности и углубления швов в каменной кладке.

Стальная щётка — для очистки поверхности от различных стойких загрязнений и придания шероховатости поверхности для лучшего сцепления раствора с основанием.

Стальные скребки, цикля — для демонтажа известки, краски, шпаклевки.

Кисть обычная разных размеров предназначена для сметания пыли с поверхности, смачивания штукатурного слоя или поверхности перед оштукатуриванием, мытья инструмента…

Молоток, пила, топор, плоскогубцы, клещи.

Назначение штукатурки
Подготовка стен под штукатурку
Установка маяков для штукатурки
Способы нанесения штукатурки
Раствор для штукатурки стен
Oштукатуривание поверхностей
Железнение штукатурки
Штукатурка оконных и дверных откосов
Штукатурка круглых стен
Тонкослойная штукатурка
Русты на штукатурке
Штукатурка печей
Ремонт штукатурки
Перетирка штукатурки
Дефекты штукатурки

На главную

Статьи про ремонт квартиры своими руками — Стены в квартире — Штукатурка стен — Цементно-песчаная штукатурка

Поверхность стен и потолков перед оштукатуриванием проверяют провешиванием в вертикальной
и горизонтальной плоскостях, для определения толщины раствора и выставления маяков. Установка маяков для штукатурки делается следующим образом:

В верхнем углу стены почти под под потолком забивают гвоздь или дюбель, в зависимости от материала стены (дерево, бетон, кирпич, пеноблок…) на ожидаемую толщину штукатурного слоя. К шляпке гвоздя привязывают отвес и ориентируясь по нитке отвеса забивают второй гвоздь в нижнем углу. Точно также забивают гвозди в противоположном углу стены. Для выставления гвоздей, дюбелей не обязательно использовать отвес. Для увеличения скорости работы можно пользоваться уровнем. Уровень должен быть чуть короче высоты стены не более чем на 10 см. Если высота стены не стандартная, то от уровня большего размера можно отрезать лишний кусок, подогнав его по высоте стены. Первые гвозди выставляются обязательно по отвесу и приставив уровень к этим гвоздям можно проверить его точность и отрегулировать. Если же необходима идеальная точность, то от уровня следует отказаться и пользоваться только отвесом или лазерным уровнем.

На противоположной стороне стены по аналогии забивается два гвоздя при помощи уровня или отвеса. Между двумя верхними и нижними гвоздями натягивают нитки по диагоналям (крест накрест) и горизонтально между двумя верхними и двумя нижними гвоздями, для более наглядности плоскости стены.

Провешиваемая поверхность не должна своим рельефом выступать за нитки, т.е. касаться их или находятся в непосредственной близости к ним. Оптимальным расстоянием от ниток до стены считается около 1 см., так как минимальная толщина маяка составляет около 5 — 6 мм. + слой раствора на который он должен быть приклеен. Если расстояние меньше, тогда гвозди немного вытаскиваются, дюбеля выкручиваются, начиная с верхних. Нижние естественно выставляются заново относительно верхних. Выставление первого гвоздя верхнего или нижнего определяется при предварительном просмотре стены уровнем (в какую сторону она завалена). Если завален верх, то начинают с нижнего, если низ — с верхнего при условии выставления при помощи уровня. Если выставление происходит при помощи отвеса, то верхний гвоздь является всегда первым.

Установка маяков для штукатурки делается всегда в одной плоскости для получения ровной поверхности. Штукатурные маяки бывают деревянные и металлические, и представляют собой длинную ровную полоску несколько метров длиной и 1 — 2 см. шириной. Металлические маяки изготавливают на заводе из металла, обработанного нержавеющим слоем — оцинкованные. Но слой очень тонок и если в процессе оштукатуривание металлическим правилом царапается маяк,
то в последствии, особенно после шпаклёвки он ржавеет, поэтому есть смысл их вытаскивать после
выравнивания стены перед затирочным слоем. Аккуратно вытащенные и очищенные маяки могут использоваться ещё много раз. Деревянные получают путем роспуска деревянного бруса на тонкие полоски шириной 2-10 мм. и так же могут быть использованы повторно.

Маяки устанавливаются примерно через 1 — 2 метра в зависимости от длины поверхности и длины правила. Установка маяков для штукатурки стен может быть выполнена несколькими способами:

Маяки начинают выставлять с края стены. Отойдя от угла сантиметров 20 накидывают полоску раствора немного выступающую за уровень ниток. Затем прикладывается маяк и при помощи правила и деревянного или резинового молотка утапливается в раствор на миллиметр ниже нитки. На противоположной стороне стены выставляется второй маяк по подобию первого. Так же выставляются промежуточные маяки между ними и все относительно нитки.

Второй способ заключается в следующем:

Верхние и нижние гвозди после выставления примораживаются раствором, чтобы не утапливались при
прибивании маяка правилом. Для более быстрого становления в раствор добавляют много цемента или
немного алебастра. Между гвоздями по всей длине накидывается раствор, немного выступающий за гвозди. Маяк отрезается 1 — 2 см. меньше расстояния между гвоздями и прикладывается к раствору. При помощи правила, деревянного и резинового молотка правило прибивается до гвоздей — маяк сам утапливается до нужной глубины. При помощи натянутых между крайними гвоздями ниток выставляются промежуточные гвозди и примораживаются по аналогии с предыдущими.

Установка маяков для штукатурки из раствора.

Маяки также могут быть выставлены без деревянных реек и металлических маяков, а только при помощи штукатурного раствора с добавлением значительной части в него гипса. Данный способ применим только внутри задания. Правило прижимают к гвоздям или без гвоздей — по уровню, и оставляют до схватывания раствора. После схватывания раствора правило или уровень убирают и на стене остается ровная полоска от правила — маяк. Неровности краев срезают ножом под углом в 45 градусов.

Установка маяков на потолок.

Потолки провешивают при помощи водяного или лазерного уровня. Отмечается ожидаемая самая нижняя точка потолка в углу стены. От этой отметки при помощи водяного или лазерного уровня переносят отметки по остальным углам помещения. На уровне перенесенных отметок забивают дюбель или гвоздь и натягивают между ними нитки по всему периметру и по диагонали. Относительно ниток выставляют маяки также как и на стенах.

Сильно вымерять миллиметры не очень то важно, поскольку лишний слой в 0,5 — 1 см. который вы будете пытаться ловить несущественно увеличит расход штукатурного раствора, а вот времени заберёт намного больше. Нетрудно посчитать что 1 лишний сантиметр увеличит расход штукатурного раствора на 0,01 метр кубический на 1 метр квадратный. Одного кубического метра штукатурного раствора хватит для оштукатуривания площади в 100 метров квадратных при толщине слоя в 1 см. И получается что один лишний сантиметр раствора на 1 квадратный метр это всего 0,01 куба. Если взять среднюю стенку в 15 квадратных метров, то получим что перерасход раствора при погрешности выставления маяков на 1 см. будет 1/15 часть куба

Назначение штукатурки
Инструменты для штукатурки
Подготовка стен под штукатурку
Способы нанесения штукатурки
Раствор для штукатурки стен
Oштукатуривание поверхностей
Железнение штукатурки
Штукатурка оконных и дверных откосов
Штукатурка круглых стен
Тонкослойная штукатурка
Русты на штукатурке
Штукатурка печей
Ремонт штукатурки
Перетирка штукатурки
Дефекты штукатурки

На главную

Статьи про ремонт квартиры своими руками — Стены в квартире — Штукатурка стен — Цементно-песчаная штукатурка

В зависимости от толщины слоя и его предназначения (обрызг, грунт, накрывка) применяются разные способы нанесения штукатурки:

Нанесение штукатурного раствора штукатурной лопаткой с сокола.

Штукатурной лопаткой (мастерком) раствор наносится на маленькие площади стен и потолков. Раствор укладывается на на сокол — щиток с ручкой из дерева и с него накидывается лопаткой на плоскость. Сокол должен быть немного наклонён в сторону стены, чтобы при накидывании не пачкалась рука, в которая держит сокол. Штукатурный раствор набирается лопаткой от края к середине. При нанесении лопаткой делается резкий взмах и остановка. При остановке мастерка раствор с лёгкостью слетает с лопатки. Взмах должен быть не очень сильным, чтобы раствор не сильно разбрызгивался о стену или потолок. Конечно же силу взмаха не описать словами — это понимание приходит в процессе оштукатуривания.

Нанесение ковшом и совками

Способ нанесения штукатурки ковшом и совком гораздо эффективней предыдущего и применяется для набрасывания гораздо большего количества раствора за один раз. Принцип тот же самый — взмах и остановка. Но как и в случае со штукатурной лопаткой необходим навык.

Разравнивание соколом, полутёрками, правилом.

Способы нанесения штукатурки могут быть разными, но после любого вида нанесения штукатурный раствор надо разровнять. Делается это при помощи сокола и полутёрка. Этими инструментами разглаживают каждый слой, кроме первого — обрызга. Соколом и полутёрком раствор можно не только выравнивать, но и наносить намазыванием. Полутёрок и правило должны быть длинной минимум на 10 см. больше расстояния между маяками.

В зависимости от толщины слоя применяются разные способы нанесения штукатурки и если слой тонкий, то штукатурный раствор наносится намазыванием.

Намазывание раствора разными инструментами.

Самыми распространёнными инструментами для намазывания являются сокол и полутёрок. Раствор накладывается на их плоскость, прижимается к поверхности и продольным движением намазывается на основание. От того насколько сильно будет давление на инструмент будет зависеть толщина намазываемого слоя.

Назначение штукатурки
Инструменты для штукатурки
Подготовка стен под штукатурку
Установка маяков для штукатурки
Раствор для штукатурки стен
Oштукатуривание поверхностей
Железнение штукатурки
Штукатурка оконных и дверных откосов
Штукатурка круглых стен
Тонкослойная штукатурка
Русты на штукатурке
Штукатурка печей
Ремонт штукатурки
Перетирка штукатурки
Дефекты штукатурки

На главную

Статьи про ремонт квартиры своими руками — Стены в квартире — Штукатурка стен — Цементно-песчаная штукатурка

Раствор для штукатурки стен бывает: известковый, глиняный, известково-гипсовый, цементно-известковый, глиноизвестковый, глиногипсовый, глиноцементный, цементно-песчаный. Материалы для раствора должны быть просеяны. Известь и глина перед смешиванием с раствором доводятся до консистенции жидкой сметаны. Растворы можно разделить на жирные и тощие.

Тощие — маленькое содержание вяжущего. В них много заполнителя и они не дают осадку и не трескаются, но зато довольно слабые по крепости. В жирных наоборот много вяжущего. Они дают большую усадку и трескаются. Оптимальным считается нормальный раствор, в котором соотношение заполнителя к вяжущему подобрано правильно.

Для того чтобы определить жирность раствора надо при его перемешивании лопатой посмотреть насколько раствор прилипает к лопате. Если слабо прилипает значит тощий, а если тощий , то в него надо добавить известь или глину. Нормальным раствор считается тогда, когда он немного прилипает к лопате. Если сильно прилипает (жирный), то в него надо добавить заполнителя — песка.

Известковый раствор для штукатурки. В зависимости от того насколько жирная известь пропорция раствора следующая: 1 часть известкового теста смешивается с 1 — 5 частей песка. В известковое тесто добавляют песка и начинают перемешивать. Если в раствор не будет добавляться гипс, то воды в раствор добавляют до средней густоты так, чтобы он не был жидким. Известковый штукатурный раствор готовится в день применения.

Раствор для штукатурки стен из глины делается по подобию известкового и оба они не достаточно крепкие. Для увеличения прочности в глиняные растворы можно добавить известь, гипс, цемент.

Глиноизвестковый: 1 часть глины, 0,3-0,4 части извести, 3 — 6 песка.

Глиногипсовый: 1 часть глиняного теста, 1/4 часть гипса, 3-5 частей песка. В зависимости от жирности глины и извести подбирается количество песка.

Глиноцементный: 1 часть глина, 0,15-0,2 части цемента, 3-5 песка.

Известково-гипсовый раствор медленно твердеет. Для ускорения схватывания в раствор добавляется алебастр. Если добавить гипс и цемент, то раствор станет крепче и будет быстрее схватываться. При достаточном добавлении гипса смесь начинает схватываться уже через 5 минут, поэтому смеси надо размешивать мало и очень быстро вырабатывать. При добавлении цемента раствор схватывается значительно медленее чем с алебастром. Гипс разводят водой из расчёта 150 грамм гипса на 100 грамм воды. В получившуюся гипсовую массу добавляется известь. Такой раствор нельзя долго мешать. На 1 часть гипса берут 3-4 части песка.

Глиногипсовый приготавливается точно так же, только вместо извести добавляют глину.

Цементный раствор для штукатурки стен. Если штукатурка будет эксплуатироваться при повышенной влажности, например фундамент, стены в подвале необходимо применять цементный раствор. Его делают из 1 части цемента и 2-5 частей песка и 0,1 часть извести от общего объёма. Смесь начинается схватываться в течении 40-50 минут.

Цементно-известковый раствор делается аналогично цементному, только вместо воды добавляют известковое молоко.

Для помещений с повышенной влажностью (ванная комната, зимний сад, подвал и подобные) раствор для штукатурки стен делается по следующим пропорциям:

Цементный раствор:

1 часть цемента(М-400):2,5 — 4 части мелко просеянного песка для первого слоя — обрызга;
1 :2-3 части песка для второго слоя — грунта;
1 :1-1,5 части мелко просеянного песка для завершающего слоя — накрывки.

Цементно известковый раствор:

1 часть цемента : 0,3-0,5 часть извести : 3-5 частей песка — обрызг.
1 цемент : 0,7-1 известь : 2,5-4 песка — грунт.
1 цемент : 1-1,5 известь :1,5-2 песка — накрывка.

Назначение штукатурки
Инструменты для штукатурки
Подготовка стен под штукатурку
Установка маяков для штукатурки
Способы нанесения штукатурки
Oштукатуривание поверхностей
Железнение штукатурки
Штукатурка оконных и дверных откосов
Штукатурка круглых стен
Тонкослойная штукатурка
Русты на штукатурке
Штукатурка печей
Ремонт штукатурки
Перетирка штукатурки
Дефекты штукатурки

На главную

Статьи про ремонт квартиры своими руками — Стены в квартире — Штукатурка стен — Цементно-песчаная штукатурка

При оштукатуривание поверхностей стен, потолков, откосов, колонн, ниш, фасадов применяют несколько разных способов, которыми можно наносить штукатурный раствор. Его можно намазывать или набрасывать разными инструментами. При применении густых растворов применяется намазывание — это самый лёгкий способ нанесения штукатурки с которым может справится даже новичок. Что же касается второго способа — набрасывания, то тут дело обстоит иначе, потому что чтобы научится делать набрасывание необходима практика. Вторым способом можно наносить растворы любой консистенции.

Первый слой штукатурки называется — Обрызг. Его нельзя нанести намазыванием — только набрасыванием. Он представляет из себя тонкий слой от 3 до 10 мм. жидкого раствора сметанообразной консистенции. Поскольку раствор жидкий, то при набрасывании от удара о стену или потолок он разлетается и попадает (затекает) во все щели и углубления. Благодаря этому он крепко сцепляется с поверхностью. На обрызге в дальнейшем будут держаться все остальные слои штукатурки. Толщина обрызга для деревянных оснований должна быть около 1 см., для бетонных и кирпичных оснований около 5 мм. При оштукатуривание поверхностей первого слоя (обрызга) гладкую бетонную стену надо насечь топором, а в кирпичной кладке надо углубить швы на глубину 1 см. Бетонные и деревянные основания перед обрызгом необходимо пролить водой, для улучшения сцепления раствора с основанием и увеличения время высыхания. Если раствор будет высыхать очень быстро, то он будет трескаться и его сцепление с основанием будет слабым.

Следующий второй слой называется Грунт. Грунт делается из более густого тестообразного раствора , который наносится на обрызг намазыванием или набрасыванием. Грунт является основным, слоем, за счёт которого происходит заполнение и выравнивание всей плоскости штукатурным раствором. Грунт следует наносить толщиной не более 2-х см., потому что если слой будет толще, то он будет сползать вниз со стены под своим весом. Известково-гипсовые растворы могут быть нанесены более толстыми слоями, потому что они лучше прилипают к основанию и быстрее схватываются. Если над сделать слой грунта толщиной более 2 см. (цементная штукатурка), то его необходимо набрасывать или намазывать за несколько слоев, подождав пока предыдущий слой схватится. Если слои очень большие 4-5 см., то штукатурку надо армировать пластмассовой или нержавеющей штукатурной сеткой.

Третий слой или накрывка наносится для того чтобы выровнять неровности второго слоя грунта. Раствор для накрывки делается сметанообразной консистенции и наносится слоем от 2-х до 5 мм. и после затирается. Для того чтобы накрывочный слой хорошо затерался и поверхность получалась как можно гладче для приготовления раствора берут мелкий песок, просеянный через сито с ячейкой 1,5 х 1,5 мм.

Накрывка делается таким же раствором, что и грунт. Если грунт сделан из цементной штукатурки, то и накрывка должна делаться из цементной, а не из известкового раствора. Консистенция накрывки должна быть сметанообразной. Она приготавливается из мелко просеянного песка. Перед нанесением накрывки, предыдущий слой — грунт, надо обильно намочить водой и дать постоять, чтобы вода хорошо пропитала слой грунта. Пропитка водой улучшает сцепление слоёв, тем самым увеличивает прочность штукатурки в целом. Накрывка наносится слоем от 2-х до 5-ти мм. набрасыванием или намазыванием и растирается полутёрком длинной не менее 1 метра.

Затирка штукатурки делается в тот момент, когда накрывочный раствор немного схватился (не пристаёт к тёрке), но ещё остался пластичным и может затираться без увлажнения водой. Здесь главное угадать момент, потому что если затереть рано, то будут трещины, а если поздно, то будет осыпаться.

Затирка делается деревянной или пенопластовой тёркой круговыми движениями. Сила нажатия на тёрку увеличивается на буграх и уменьшается на ямах. Раствор налипший на торцах тёрки необходимо убирать.
В ситуации когда раствор подсох его можно слегка смочить, побрызгав кисточкой. После круговых движений чистую тёрку прижимают и проводят прямолинейные движения.

Заглаживание делается деревянными или пенопластовыми полутёрками. Пенопластовые полутёрки лучше покупать из плотного, а не обычного белого крупнозернистого пенопласта. При использовании деревянного полутёрка, на него крепиться полоска резины по всей плоскости.

Для помещений с повышенной влажностью (ванная комната, зимний сад, подвал и подобные) штукатурные растворы делаются следующей пропорции:

Цементный раствор:

1 часть цемента (М-400):2,5 — 4 части мелко просеянного песка для первого слоя обрызга;
1 :2-3 части песка для второго слоя грунта;
1 :1-1,5 части мелко просеянного песка для накрывки.

Цементно — известковый раствор:

1 часть цемента : 0,3-0,5 часть извести : 3-5 частей песка — обрызг.
1 цемент : 0,7-1 известь : 2,5-4 песка — грунт.
1 цемент : 1-1,5 известь :1,5-2 песка — накрывка.

Комнаты, предназначенные для постоянного проживания (жилые помещения: гостиная, кухня, детская комната, столовая…) оштукатуриваются цементно-известковыми растворами, причём крепость штукатурки может значительно отличаться от крепости раствора во влажных помещениях и количество цемента может быть значительно уменьшено.

Назначение штукатурки
Инструменты для штукатурки
Подготовка стен под штукатурку
Установка маяков для штукатурки
Способы нанесения штукатурки
Раствор для штукатурки стен
Железнение штукатурки
Штукатурка оконных и дверных откосов
Штукатурка круглых стен
Тонкослойная штукатурка
Русты на штукатурке
Штукатурка печей
Ремонт штукатурки
Перетирка штукатурки
Дефекты штукатурки

На главную

Статьи про ремонт квартиры своими руками — Стены в квартире — Штукатурка стен — Цементно-песчаная штукатурка

От того насколько правильно сделана подготовка стен под штукатурку будет зависеть качество и срок эксплуатации штукатурки. Поверхность должна быть очищена от пыли, грязи, гари, масла и масляной краски.

Подготовка поверхности новой кирпичной кладки считается самая лёгкая, потому что её надо всего лишь обмести веником и обильно пролить чистой водой. В ситуации когда швы забиты раствором (расшиты) их надо расшить, т.е. сделать в них углубления на 1 см. и после почистить железной щёткой и обильно пролить водой. Если бетонная стена гладкая, то на ней надо обязательно сделать насечки топором или перфоратором, смести пыль и смочить водой.

Когда стены из камня или бетона стоят без штукатурки более одного года, то как правило они сильно загрязняются пылью, а иногда и копотью. Такие основания требуют обязательной насечки, выметания и обильной промывки водой. Когда при насекании попадаются слабые бухтящие и отваливающиеся участки стены, то их надо вырубить до крепкого основания. Во время насекания следует соблюдать технику безопасности и как минимум надо пользоваться защитными очками, потому что мелкие части бетона и камня летят во все стороны и могут попасть в глаза. Если такое случилось, то надо промыть глаз под проточной холодной водой и если осколок не удалился самостоятельно надо обратится к врачу и не в коем случае не тереть глаз.

От грязи и пыли поверхность стен делается стальной щёткой плотно прижимая её к поверхности и двигая её в разные стороны. Таким образом поверхность очищается от пыли и грязи, не удалив которую можно сильно ослабить сцепление штукатурного раствора с основанием.

Участки с масляной краской и жирными пятнами необходимо вырубать до тех пор пока они полностью не удалятся, потому что к масляной краске и маслу штукатурка вообще не прилипнет, а масло и смола со временем начнут проступать сквозь штукатурку.Насечку делают топором, зубилом, зубчаткой. Глубина насечки должна быть примерно 3-5 мм., а длина около 10-15 см.

Как подготовить деревянные стены под штукатурку.

На гладкие деревянные стены и потолки штукатурка не делается, потому что она если и прилипнет к ним, то держаться точно не будет. Подготовка стен под штукатурку делается при помощи штукатурной сетки, проволочной сетки, драни, тростникового мата.Дранью называются сосновые лучины. Обычно они бывают длинной 1-2 метра. Дрань бывает колотой (ширина 15-20 мм.) и пиленной(ширина 25-30 мм.) Её можно заменить на камыш или на ивовые прутья. Слишком толстые ивовые прутья раскалываются пополам. Дрань бывает выходная (верхняя) и простильная (нижняя). Для выходной используют рейки более толстые и ровные, а для простильной берут тонкие, узкие и кривые. Ширина реек от 15 мм до 20 мм. Если взять дрань меньшей ширины, то при забивании в неё гвоздей она будет раскалываться. Если больше 20 мм., то она будет сильно разбухать от влаги и будет коробиться, тем самым разрывая штукатурку. Ширина простильной драни не менее 3 мм. для того чтобы после набивания на неё выходной между основанием и слоями драни была пустота, в которую будет забит раствор и за счёт этого будет держаться основной слой штукатурки. Прибивать рейки толщиной больше чем 5 мм. нельзя потому что они от влаги будут деформироваться и разрывать штукатурку.

Простильная (нижняя) дрань набивается под углом в 45 градусов относительно пола, а затем на неё под точно таким же углом прибивается выходная(верхняя). Расстояние между рядами простильной драни для стен должно быть около 45х45 мм., а для потолка 40х40 мм. При утеплении стен минеральной ватой, войлоком, мешковиной, рогожей и подобными материалами расстояние между простильными рейками делается для стен 25х25 мм., а для потолка 20 мм. Выходная дрань делается 40 мм. и на потолках 30 мм.

Простильную дрань слегка прибивают двумя гвоздями чтобы она держалась и не упала. Гвозди применяют длинной 25 мм. и диаметром 1,6 мм. Длина — 30 мм., диаметр — 1,8 мм. Длина — 40 мм., диаметр — 2 мм. Гвозди забиваются слегка иначе они потом будут с трудом вытаскиваться. Сверху простильной драни прибивается выходная. Она прибивается двумя гвоздями по обеим концам рейки. Первый гвоздь называется натяжной, который вбивается под углом в 45 градусов. Острие гвоздя при забивании ставится по направлению к концу драни и таким образом происходит её натягивания. Промежуточные гвозди забиваются через каждые две простильные рейки в третью на стенах и через каждые 1-2 рейки на потолке. Соединять впритык концы грани нельзя, потому что они будут разбухать при намокании, коробится и разрывать штукатурку. Расстояние между ними должно быть 2-3 мм. Когда прибивается выходная дрань, то гвозди из простильной удаляются. Рейки перед забиванием в неё гвоздей лучше намочить водой для того чтобы она не раскалывалась. Из за этого же гвоздь следует забивать по центру драни.

Подготовка стен под штукатурку в местах соединения разнородных поверхностей кирпич, бетон, сталь, дерево.

В местах соединения дерева с металлом, кирпичом, бетоном штукатурка будет трескаться потому что разная плотность основания и скорость высыхания. Для избежания появления трещин на штукатурке перед набивкой драни угол армируется металлической нержавеющей сеткой с ячейками от 10х10 мм до 30х30 мм. Ширина полос должна быть не менее 20 см. Сетка прибивается к деревянному основанию на гвозди или прикручивается на саморезы, к бетону и кирпичу на дюбеля, в металл на саморезы по металлу или прихватывается сваркой. Если металл толстый, то перед вкручивания в него самореза сначала его просверливают сверлом диаметром немного меньшим чем диаметр самореза.

Подготовка поверхностей под штукатурку при набивании гвоздей и оплетение их проволокой.

Если предполагаемый слой больше 40 мм. то для армировки помимо дранки надо дополнительной армировать нержавеющей сеткой или проволокой. Гвозди или дюбеля забиваются в шахматном порядке через каждый метр. Шляпки гвоздей должны быть утоплены примерно на 20 мм. в будущий штукатурный слой. Диаметр проволоки должен быть 1-2 мм. Желательно чтобы проволока была медная или нержавеющая. Ей надо хорошо натягивать и закручивать несколько раз вокруг гвоздя возле шляпки. С проволокой удобнее работать если она смотана в клубок или намотана на катушку. Штукатурную сетку прибивают на гвозди, дюбеля или прикручивают на саморезы в зависимости от материала изготовления поверхности.

Назначение штукатурки
Инструменты для штукатурки
Установка маяков для штукатурки
Способы нанесения штукатурки
Раствор для штукатурки стен
Oштукатуривание поверхностей
Железнение штукатурки
Штукатурка оконных и дверных откосов
Штукатурка круглых стен
Тонкослойная штукатурка
Русты на штукатурке
Штукатурка печей
Ремонт штукатурки
Перетирка штукатурки
Дефекты штукатурки

На главную

Статьи про ремонт квартиры своими руками — Стены в квартире — Штукатурка стен — Цементно-песчаная штукатурка

Ремонт штукатурки делается тем же раствором из которой она была сделана. Если это гипсовая штукатурка, то делается гипсовой, а если цементная, то цементной. Трещины, отваливающиеся и бухтящие куски на стене появляются от времени, осадков, перепадов температур, неправильной эксплуатации и из за нарушения технологии и неправильного подобранного раствора и его пропорции. Очень часто в местах соединения штукатурки с дверной коробкой и оконной рамой появляются трещины. Чтобы этого не происходило надо снять фаску со штукатурки под углом в 45 градусов на глубину 2-3 мм. при помощи острого ножа или гвоздя. Углубление надо загрунтовать и заделать акрилом при помощи маленького шпателя или лезвия от строительного ножа. Таким же образом можно разрезать, углублять щели на стене если их не много.

Для того чтобы проверить насколько крепко старая штукатурка сцеплена с основанием стены и потолка по ней надо постучать деревянной киянкой или подобным предметом. При появлении при простукивании звонкого звука означает что штукатурка держится плохо и необходимо делать ремонт штукатурки этого участка стены или потолка. Такой звук на стройке называется — штукатурка «бухтит». Если при простукивании слышится глухой звук, то это означает что штукатурка держится нормально. Бухтящий участок надо сбить при помощи топора, зубила или перфоратора. Сбивается только тот участок, который бухтит до того момента пока участок не перестанет бухтеть.

Ремонт штукатурки надо делать и на крепко держащихся участках, если на них есть чёрные пятна, следы плесени или грибка, высолы. Перед тем как сбивать сначала можно попробовать очистить их при помощи металлической щётки или различных жидкостей. Раньше применяли медный купорос, ну а сейчас в магазинах бытовой химии есть огромное количество средств для чистки на все случаи жизни. Если стена или потолок были покрашены известью, то её надо чистить после удаления бухтящих участков старой штукатурки, чтобы не делать лишней работы. Набел или известь удаляют при помощи металлических скребков, а если слой тонкий, то при помощи воды и тряпки, кисти. Известь за один раз смыть не получится, поэтому эту процедуру приходится повторять 2,3,4…раза пока штукатурка не станет чистой.

Если под сбитыми участками старой штукатурки кирпичная кладка или бетонное основание, то его надо зачистить металлическими щётками, а швы расшить на глубину не менее 1 см. Если слой штукатурки больше чем 3 см., то надо его армировать. Армировка делается при помощи гвоздей или дюбелей между которыми натягивается проволока. Если делается ремонт штукатурки на большом участке в несколько квадратных метров, то его проще и лучше армировать при помощи сетки для штукатурки с диаметром ячейки 10х10 или 30х30 мм. Сетка должна быть из нержавейки или быть покрыта нержавеющим составом. Железную ржавеющую сетку применять нельзя.

Если обои со старой штукатурки плохо снимаются то их следует намочить тёплой водой при помощи кисточки или валика. Надо подождать 5-10 минут пока обои хорошо промокнуть и набухнут и тогда они легче будут сниматься. Если обои покрыты пленкой (моющиеся), то перед тем как их увлажнять надо снять верхний защитный слой пленки — иначе они не намокнут. Если вода не помогает то в магазине можно купить специальную жидкость для снятия обоев. Она разводится водой. Пропорция разведения указана на бутылке с жидкостью. Обои можно снимать металлическим шкребками или небольшим, но упругим шпателем.

Оштукатуривание отбитых мест.

Ремонтируемые участки старой штукатурки надо обильно смочить водой перед нанесением на них штукатурного раствора. Особенно хорошо должны быть промочены кромки — от этого зависит насколько крепко новый раствор скрепится со старым. Так же если мало промочить, то в местах соединения новой штукатурки со старой образуются трещины. Сначала наносится обрызг — тонкий слой жидкого штукатурного раствора. Далее наносится основной слой — грунт. Для грунта консистенция раствора делается намного гуще. Если слой большой более 3 см., то грунт наносят за несколько слоёв, подождав пока первый немного схватится. Грунт заравнивается заподлицо со старой штукатуркой. Затем делается накрывка и затирка. Затирка делается круговыми движениями.Если затирку не сделать, то после окраски на стене или потолке ремонтируемый участок будет выделятся пятном. Раствор для ремонта надо делать не очень крепкий, чтобы он не трескался.

Штукатурный раствор разравнивается правилом. Маяки не выставляются если участок не более 3-х метров и маяками выступают края старой оставшейся штукатурки. Если ширина ремонтируемого участка больше 3-х метров, то необходимо выставлять маяки, которые выставляются по нитке натянутой по краям оставшейся штукатурки.Ремонт штукатурки маленьких участков стены или потолка делается так же как и описано выше с той разницей, что в данной ситуации штукатурный раствор наносится не по частям, а сразу и тут же затирается. Если штукатурка делается под покраску, то для того чтобы на покрашенной шпаклёвке не появлялись трещины ей надо дать выстоятся не менее месяца. При шпаклевании штукатурка армируется сеткой из стекловолокна при помощи обычной или армировочной шпаклёвки.

Назначение штукатурки
Инструменты для штукатурки
Подготовка стен под штукатурку
Установка маяков для штукатурки
Способы нанесения штукатурки
Раствор для штукатурки стен
Oштукатуривание поверхностей
Железнение штукатурки
Штукатурка оконных и дверных откосов
Штукатурка круглых стен
Тонкослойная штукатурка
Русты на штукатурке
Штукатурка печей
Перетирка штукатурки
Дефекты штукатурки

На главную