Ремонт квартиры своими руками Статьи про ремонт квартиры своими руками

06.04.2011

Выключатели освещения в квартире

Filed under: Электрика в квартире — Метки: — bigfozzy @ 08:05

Ремонт квартиры своими рукамиЭлектрика в квартире

Раньше для того чтобы включить или выключить свет в комнате руку приходилось поднимать выше или на уровне плеча, что было достаточно неудобно. Но к счастью это неправильное размещение ушло в прошлое и сегодня выключатели освещения в квартире устанавливают на высоте примерно около 90 см. от пола, но это не является обязательным условием потому, что у каждого человека разный рост и поэтому высота может быть разной как 80 см. так и один метр. Для каждого человека или семьи высота подбирается индивидуальна так, чтобы человек не нагибался и не сильно поднимал руку при включении или выключении света в комнате.

Расстояние от дверной коробки до центра выключателя не должно быть меньше чем 15 см. Если это расстояние будет намного меньше, то при нажатии на выключатель вам будет мешать наличник. Довольно распространённой ошибкой является монтаж выключателя за открытым дверным полотном — это очень неудобно, ведь для того чтобы включить свет в комнате, для начала надо открыть и обойти дверь. Если в комнате имеется несколько выключателей (например обычные, проходные или выключатели с плавной регулировкой яркости света), то их необходимо размещать на одинаковой высоте от пола.

Как бывают выключатели освещения в квартире: балансирные, нажимные, кнопочные, переключатели или проходные, диммеры.

Балансирные выключатели работают при помощи рычага. Если на него нажать, то свет включится и рычаг останется во включённом состоянии до тех пор пока его не выключат. Так же бывают кнопочные — если нажать один раз, то освещение в комнате включиться, а если второй раз — выключится. Нажимные или самовозвратные выключатели в основном используются для дверных звонков. Проходные выключатели самые сложные по конструкции и по подключению, но и самые удобные. Так например если вы хотите включить освещение в коридоре сразу возле входной двери, а выключить его и потом снова включить в конце коридора, то это возможно только при наличии проходных выключателей. Следующий вид выключателей называется — диммеры. Диммеры предназначены для плавной регулировки освещения в квартире. Благодаря им в комнате можно регулировать яркость света, с помощью которого можно добиваться разнообразного настроения. Плюс ко всему диммеры экономят электричество и увеличивают срок эксплуатации ламп. Диммеры бывают двух видов. Поворотные диммеры регулируют яркость при помощи вращения круглой кнопки. Сенсорные регулируют яркость касанием верхней или нижней части клавиши.

Выключатели освещения в квартире могут быть разные по качеству и цене. От того насколько качественнее и соответственно дороже вы купите выключатель напрямую будет зависеть безопасность, удобство включения, срок его эксплуатации, но и конечно же то, как он будет выглядеть. При покупке выключателей их цвет и дизайн необходимо подбирать под тон стен в комнате так, чтобы он сливался со стеной, а не выделялся, что очень некрасиво. На сегодняшний момент выбор настолько огромен, что можно подобрать любой цвет и форму, с подсветкой или без, с включением от хлопка, от голоса или от пульта, одинарный, двойной, тройной…

На главную

Понравилась статья > Поделись с друзьями

.

05.04.2011

Розетки в квартире

Filed under: Электрика в квартире — Метки: — bigfozzy @ 11:48

Ремонт квартиры своими рукамиЭлектрика в квартире

Розетки в квартире очень удобно устанавливать на высоте 15-30 см. от пола. Розетка может быть как одинарной, так и состоять из блока 4-5 розеток, совмещённых вместе — всё зависит от необходимого количества. По технологии электромонтажных работ запрещается установка розетки ближе чем в 50-ти сантиметров от металлических, заземлённых предметов и приборов: газовые и электроплиты, железные трубы, батареи и подобные. На самом деле этот запрет нарушается довольно часто, так как некоторые комнаты настолько малы, что по другому то и не поставишь или есть необходимость в подключении именно в этом месте, как например в ситуации с принудительной вентиляцией — Вытяжка в стене. Для безопасности маленьких детей надо устанавливать розетки с защитными крышками.

Количество розеток в квартире напрямую связано с количеством электроприборов. Для того чтобы их количество и размещение было подобрано правильно, надо нарисовать план комнаты, на котором необходимо разместить все электроприборы. Так же будет не лишним сделать монтаж одной или двух дополнительных розеток, на случай покупки новой аппаратуры или например подключения электрического обогревателя зимой.

Установка розеток на кухне делается на разной высоте, так как их предназначение разное, например розетка для: холодильника, электрочайника, микроволновой печи, тостера, кофеварки, электрической плиты, встроенной посудомоечной и стиральной машины…должны находится на разной высоте для удобства эксплуатации. Розетка для холодильника может быть поставлена как выше так и ниже холодильника (на высоте 15-30 или 210-220 см. от пола). Довольно часто на холодильник ставят микроволновку. В такой ситуации надо установить двойную розетку на высоте больше высоты холодильника примерно на 10-15 см. Для встроенной стиральной и посудомоечной машины и для электроплиты розетки лучше всего устанавливать в соседнем шкафу. Таким образом повышается уровень безопасности, их будет не видно и они не будут мешать установке техники. Для электрочайника, микроволновой печи, тостера, кофеварки… розетки удобно располагать выше столешницы на 15-20 см. или на высоте 100-140 см. от пола, потому что этими розетками вы будете пользоваться чаще других.

Установка розеток в ванной комнате делается со специально защищёнными от воды розетками при помощи защитной крышки. Но тем не менее по нормам их все равно необходимо защищать от попадания на них воды и поэтому их необходимо устанавливать не менее 50-60 см. от ванны, душевой кабинки или умывальника. По технологии электромонтажных работ рекомендуемая высота от пола составляет не менее 1 метра.

Розетки в гипсокартоне устанавливаются так же как и в обычной стене. Разница лишь в специальной коробке для гипсокартона. Как делать монтаж читайте в нашей статье — Розетки в гипсокартоне.

Перенос розеток в квартире делается как во время ремонта так и без него. Естественно, что в процессе ремонта это делать намного легче. Розетку можно перенести двумя способами: при помощи скрытой или при помощи открытой проводки. Второй способ — открытая проводка намного легче и быстрее. При нём нет необходимости сдирать обои, делать и замазывать штробы. При переносе розетки открытой проводкой как сама розетка так и проводка располагаются на стене, что не совсем красиво. При открытой проводке кабель может быть спрятан в специальный пластиковый короб. При капитальном или косметическом ремонте квартиры или комнаты конечно же имеет смысл делать скрытую проводку. Для этого в стене делается вертикальная и горизонтальная штроба и отверстия под распределительную коробку и розетку. В ситуации с переносом розетки на небольшое расстояние распределительная коробка необязательна. Если соединяются старые алюминиевые провода с медными, то соединение должно обязательно производится через специальную колодку.

Розетки в квартире необходимо подбирать под цвет отделки стен так, чтобы они не сильно выделялись на общем фоне и не портили общий вид помещения. Лучше всего покупать керамические розетки. Они хоть и стоят намного дороже, зато более безопасны и долговечны.

Розетки в гипсокартоне

На главную

Понравилась статья > Поделись с друзьями

.

09.03.2011

Экономия электричества

Filed under: Электрика в квартире — Метки: — bigfozzy @ 06:53

Ремонт квартиры своими рукамиЭлектрика в квартиреОсвещение квартиры

Экономия электричества в быту с увеличением количества бытовой техники становится довольно актуальной темой, ведь сегодня в каждой квартире количество бытовых приборов увеличивается с каждым днём. Исследования, производимые в разных странах мира говорят о том, что около 25 % электроэнергии человек потребляет в пустую, т.е. идёт значительный перерасход электричества. Для того чтобы хоть как то уменьшить расход электроэнергии в 1970 году начали разрабатывать технологию энергосберегающей техники и до сих пор этот процесс не останавливается, а только совершенствуется.

Все современные бытовые приборы имеют систему классификации, маркировки, благодаря которой покупатель может увидеть насколько техника экономична. В мире признаны две системы маркировки: европейская и американская. По европейской системе все бытовые приборы делятся на 7 классов: A, B, C, D, E, F, G. Любой бытовой прибор имеет эту маркировку. За 100% принято считать класс D. Относительно класса D остальные классы выглядят следующим образом: A — 55%, B — 75%, C — 90%, D — 100%, E — 115%, F — 120%. Буква на бытовых приборах стала обязательной и при покупке товара играет немаловажную роль, поэтому все производители благодаря высокой конкуренции на рынке бытовой техники стараются выпускать товары класса A, B, C. Самым распространённым, экономичным и мало потребляющим электричество является техника с маркой A, которая с 2003 года подразделяется на А+ — 42% и А++ — 30%. В основном все товары постоянно проверяются на соответствие класса с периодическим контролем независимой или государственной лабораторией, которые берут на проверку некоторое выборочное количество техники с завода.

Примерные значения мощности приборов применяемых в квартирах и домах:

Стиральная машина 350-500 Вт
Холодильник 700-1000 Вт
Микроволновая печь 750-1100 Вт
Тостер 800-1400 Вт
Кофеварка 900-1200 Вт
Пылесос 1000-1440 Вт
Утюг 1000-1800 Вт
Фен 1200-1875 Вт
Посудомоечная машина 1200-2400 Вт
Сушилка для одежды 1800-5000 Вт

Как рассчитать сколько бытовой прибор потребляет электричества за необходимое количество времени?

Рассчитывается довольно просто: Умножается количество часов, которые он работает на его мощность, указанную на приборе или упаковке, далее полученное число умножается на 1000 и получается мощность в кВт. Дальше полученное число умножается на количество дней в году, когда он работал и таким образом вы сможете узнать сколько электроэнергии данный прибор потребляет в год. Если рассчитывать холодильник, то количество часов работы в день необходимо разделить на три, так как он работает не постоянно.

Экономия электричества в быту или как можно экономить электроэнергию при использовании различных бытовых приборов: холодильник, стиральная и посудомоечная машина, электрическая плитка, пылесос…

Холодильник.
Холодильник потребляет примерно одну треть электричества от всех бытовых приборов и поэтому производители пытаются сделать так, чтобы он употреблял электроэнергии как можно меньше. Это делается при помощи усиления теплоизоляции за счёт пластикового корпуса. Далее вместо вредного для экологии фреона и хлора применяется изобутан или R 600, который не вреден и способствует уменьшению потребления электричества. Если в холодильнике установлено электронное управление, которое управляет холодильной и морозильной камерой, то это так же позволяет экономить расход электричества. Многие производители устанавливают датчики, благодаря которым регулируется температура в отсеках холодильника и таким образом отсеки с мясом, рыбой, фруктами, овощами… имеют свою оптимальную температуру, что очень удобно и полезно для продуктов и при этом идёт значительная экономия электричества.

Стиральная машина.
Экономия электричества в стиральных машинах достигается многими способами. Самый большой расход электроэнергии идёт в момент нагрева воды и поэтому если стиральную машину можно подключать не только к холодной, но и к горячей воде, то это даёт значительную экономию. Если такое невозможно, то уменьшить расход можно за счёт применения специальных программ с применением различных порошков и добавок, которые позволяют отстирывать даже очень сильно грязные вещи при температуре около 40-60 градусов. Снижение нагрева воды от 90 до 40 -60 градусов даёт до 25 % экономии.

Экономить воду и электричество помогает датчик загрузки белья, который регулирует количество воды, необходимое для данного количества белья. Так же не следует перегружать стиралку и закладывать в неё белья больше, чем указано в инструкции — это приводит к повышенному износу и увеличению потребления электроэнергии. Такие вещи как пододеяльники, полотенца и наволочки при стирке скручиваются жгутом и стиральной машине для их стирки требуется намного больше энергии и поэтому при стирки надо их совмещать с другими вещами. В более старых моделях не рекомендуется загружать машинку на половину — это делалось для того, чтобы экономить воду, электричество, стиральные порошки и добавки. Стиральные машины нового поколения оборудованы специальным автоматическим регулятором времени работы, подачи количества воды, моющего средства, жидких и сухих добавок и таким образом появляется возможность закладывать при стирке любое количество белья, конечно же не больше рекомендованного в инструкции. За счёт этой функции появляется возможность загружать в машинку хоть в половину меньше от рекомендованной массы и при этом не будет перерасхода электричества.

Посудомоечная машина.
Если у посудомоечной машины есть встроенный датчик подачи количества воды от степени загрязнения посуды, то это позволяет значительно экономить не только воду, но и электричество. Насчёт экономии воды относительно ручной мойки можно сказать, что посудомоечная машина потребляет в 5-6 раз меньше воды, чем человек тратит при мойке посуды вручную, а если к этому прибавить ещё и время?

Электрическая плита.
В современных электрических плитах установлены сенсорные датчики, которые способны определить стоит ли на плите посуда или нет, её диаметр и в зависимости от этих показателей регулируется нагрев и тем самым экономиться электроэнергия. Если кастрюлю закрыть крышкой, то она закипит на 20-30% быстрее, чем с открытой крышкой. А если учесть, что на выкипания одного литра воды расходуется приблизительно 0,5-0,6 кВт.ч, то такое элементарное правило как «закрытая крышка» позволяет не только экономить расход, но и уменьшать время приготовления пищи.

Если вам не безразлична экономия электричества, то при покупке любой бытовой техники обращайте внимание на заводскую маркировку, которая должна быть обозначена буквами А, А+ или А++ — все остальные буквы означают что техника потребляет электричество гораздо больше чем группа А. Так же вся бытовая техника маркируется по экологичности. Если на упаковке изображён перечёркнутый контейнер, то это обозначает что прибор нельзя выбрасывать в обычный мусорный бак. Знак «CFC Free» означает что в данной бытовой технике не используется фреон. Слова «Свободно от хлора» говорят покупателю о том, что при изготовлении данной техники не применялся хлор или хлоросодержащие вещества. В странах Евро Союза применяется и нормально работает так называемая система приёма и вторичной переработки картонной упаковки и обозначается круглым значком со стрелкой, сверху которого написано «Der Grune Punkt». Этот значок говорит о том, что производитель данной продукции обязуется принять и переработать упаковку. Треугольник из трёх зелёных стрелок или «Петля Мебиуса» говорит о том, что упаковка подвергается полной переработке. Упаковка бытовой техники должна быть достаточно прочная. Обычно она изготавливается из многослойного (около пяти слоёв) гофрокартона, который может повторно перерабатываться. Вокруг техники внутри коробки прокладывается пенопласт для защиты приборов от механических повреждений.

Установка светильников в гипсокартонРозетки в гипсокартоне
Подсветка ниш из гипсокартона

На главную

Понравилась статья > Поделись с друзьями

.

13.08.2010

Электрика в квартире

Filed under: Электрика в квартире — Метки: — bigfozzy @ 07:59

Ремонт квартиры своими руками

Электрика в квартире — раздел сайта о том как правильно надо делать проект, проводку, освещение и всё что связано с электричеством в квартире: подключение различных защитных устройств типа УЗО, автоматов, источников бесперебойного питания, установка розеток и выключателей, подключение бытовых приборов и многое другое. Электричество вещь очень полезная, но и очень опасная и для работы с ним необходимо иметь хотя бы минимум знаний, потому что неправильное обращение с электричеством, с прокладкой проводки может привести не только к выходу из строя бытовых электроприборов, но и к удару человека током. Нередко источником возгорания является электрический кабель или неправильно подключенный или незащищённый электроприбор — довольно частая причина пожара. Чтобы избежать всех этих негативных ситуаций и для того чтобы в вашей квартире всегда был свет в этом разделе мы будем подробно разбирать что и как правильно подключать и проводить проводку, как защищаться от перепадов напряжения, как более правильнее сделать освещение квартиры…

Электричество в квартиру или дом подаётся от распределительного щитка. Щит находится на лестничной клетке и от него электричество поступает к распределительному щитку, который обычно находится внутри квартиры в прихожей около счётчика. С этого щита расходятся вся электропроводка внутри квартиры. В щите устанавливаются автоматы, разделённые на группы: розеток, освещения и отдельных электроприборов (электродуховка, кондиционер, стиральная машина…) — это делается для защиты проводки от перегрузки и удобства ремонта.

Скрытая или открытая проводка? Какой кабель лучше — алюминиевый или медный? На какой высоте прокладывать кабеля? Обязательно ли заземление?

Открытая проводка — это когда кабель проходит по поверхности стены, а розетки и выключатели монтируются прямо на стену. Для дополнительной защиты кабеля могут быть спрятаны в специальный пластиковый короб. Так как данный вид проводки довольно не безопасный и портит интерьер помещения на сегодняшний день он применяется довольно редко. При скрытой проводке все кабеля прячутся в стенах. Для этого в стене делается штроба или кабель прокладывается обязательно в гофре в стене или в перегородке из гипсокартона. Электрику в квартире лучше всего делать медным кабелем, потому что у меди по сравнению с алюминием довольно высокие показатели проводимости электрического тока, да и срок эксплуатации значительно дольше. Провода надо размещать горизонтально на высоте около 30 см. от потолка. Проводка спускается от горизонтальной линии под потолком или от распределительных коробок вниз на розетки или выключатели обязательно по вертикальной линии. Таким образом каждый знает, что над розеткой или выключателем вертикально проходит провод и сверлить в этом месте нельзя. Так же нельзя прокладывать электропроводку под самым потолком или сразу над полом, потому что её можно повредить при монтаже плинтуса или подвесного или натяжного потолка. Заземление необходимо для безопасной работы бытовой техники и для защиты человека и поэтому вся электрика в квартире должна делаться трёхжильным кабелем, где один провод — это фаза, которая даёт питание, второй — ноль, а третий заземление. В домах новой постройки вся электропроводка делается с заземлением. В старых домах оно часто отсутствует, но его можно провести самостоятельно.

Перед тем как планировать количество розеток и выключателей для начала надо определиться с количеством электроприборов и освещением. Для наглядности лучше всего нарисовать план комнаты, квартиры или дома и отметить на нём всю бытовую технику и осветительные приборы, которые вы планируете разместить в помещении. После этого необходимо задуматься ещё об одной или нескольких дополнительных розетках (зависит от площади комнаты) на тот случай если вам будет необходимо подключать дополнительные электроприборы (например электрокамин, торшер…)

Порядок выполнения электромонтажных работ в квартире.

Электрика в квартире как и любой вид строительных и отделочных работ должен выполнятся в определённом порядке. Конечно же все начинается с плана размещения бытовых приборов и аппаратуры и со схемы, плана разводки. После на стенах необходимо сделать разметку для изготовления штроб и отверстий под распределительные коробки, под коробки для выключателей и розеток, под распределительный щиток (если он будет утапливаться в стену). Затем делаются все намеченные штробы, отверстия и углубления под щиток. Кабель в штробе может быть проложен как в гофре, так и без неё. Если кабель проложен в гофре, то есть большая вероятность что его можно будет поменять. Если без гофры, то такой возможности нет. В гипсокартонных конструкциях (арки, ниши, колонны, потолки, стены, перегородки и короба) кабель должен обязательно прокладываться в гофре. После все штробы и отверстия грунтуются и в них устанавливаются коробки и прокладываются провода. Обычно провода примораживаются на алебастр — гипс строительный. Так же на гипс монтируются и коробки. Для установки розеток в гипсокартон применяются специальные розетки.

Экономия электричества
Освещение квартиры
Розетки в квартире
Розетки в гипсокартоне
Выключатели освещения в квартире
Электрический паяльник эпсн

На главную

Понравилась статья > Поделись с друзьями

.

04.05.2010

Установка светильников в гипсокартон

Ремонт квартиры своими рукамиЭлектрика в квартиреОсвещение квартирыПотолки из гипсокартона

Установка светильников в гипсокартон делается при помощи специальной круглой коронки и дрели, шуруповёрта. Набор коронок разного диаметра можно купить в любом строительном магазине. Отверстия под точечные светильники вырезаются как до, так и после монтажа и отделки гипсокартона, но более удобно для отделочных работ, если отверстия будут сделаны после окончания финишной отделки.

По диаметру светильника подбирается размер коронки. Коронка вставляется в дрель или в шуруповёрт и можно вырезать отверстие. Только сначала надо сделать разметку. Если светильников много, то они должны быть расположены на одинаковом расстоянии друг от друга — это не сложно расчертить при помощи простого карандаша и рулетки. По отмеченным меткам коронкой вырезаются отверстия, в которые после подключения к кабелю вставляется точечный светильник. При помощи металлических лапок, работающих как пружина, светильник прочно прижимается к гипсокартону.

При покупке точечного светильника необходимо учитывать его размер — длину, которая должна быть немного меньше на 1-2 см. чем расстояние от чернового потолка до гипсокартона. В помещениях с повышенной влажностью (ванная комната, бассейн, зимний сад…) обычные точечные светильники ставить нельзя. Для таких помещений предназначены специальные светильники, которые дополнительно защищены от влаги. Их стоимость естественно выше обычных, но безопасность важнее цены.

Как видите установка светильников в гипсокартон и их подключение делается довольно просто и быстро. Гораздо сложнее сделать разводку кабелей, подключить их к автоматам и выключателям. Вся проводка под гипсокартоном должна быть обязательно проложена в гофре. Гофра представляет собой гофрированную защитную трубку, сделанную из специальной пластмассы, которая не горит. При возгорании кабеля внутри гофры из неё выделяются вещества, которые гасят открытое пламя, тем самым предотвращая распространение огня. Ещё она удобна тем, что через неё не демонтируя готовую конструкцию из гипсокартона можно легко вытащить испорченный кабель и установить новый. Для этого надо за один конец старого кабеля привязать новый, а за другой его вытащить из гофры.

Если светильники не точечные, а большие квадратные люминесцентные, то под них каркас потолка подготавливается заранее. Для этого необходимо точно разметить места под светильники и сделать для каждого дополнительный каркас — квадрат из профиля CD. Каркас из профилей должен быть на пол сантиметра больше чем габариты люминесцентного светильника для того, чтобы его легче было устанавливать. Установка светильников в гипсокартон происходит только после окончания отделки и покраски потолка.

Навесные светильники устанавливаются прямо на поверхность гипсокартона на саморезы по металлу или на специальные дюбеля — «бабочка». Крепление светильника должно быть закручено в профиль через гипсокартон на саморезы или в гипсокартон на дюбель «бабочку» — это специальное крепление, предназначенное для монтажа в плоских и тонких (1-2 см.) материалах таких как гипсокартон, фанера, дерево, ДСП… При закручивании винта лапки дюбеля плотно прижимаются к обратной стороне листа и жёстко фиксируют крепление. Дюбеля бывают пластмассовые и железные. Установка светильников в гипсокартон любой модели не составляет особых усилий и как уже было сказано выше — гораздо тяжелее правильно сделать проводку чем установить светильник.

Монтаж потолка из гипсокартона
Многоуровневые потолки из гипсокартона
Ремонт потолков из гипсокартона
Потолок из гипсокартона своими руками
Шпаклёвка потолка из гипсокартона
Покраска потолка из гипсокартона
Утепление потолка

На главную

Понравилась статья > Поделись с друзьями

.

19.04.2010

Розетки в гипсокартоне

Ремонт квартиры своими рукамиСтены в квартиреЭлектрика в квартире
Школа ремонта или монтаж гипсокартона своими рукамиСтены из гипсокартона

Розетки в гипсокартоне устанавливается очень легко и быстро. Для монтажа розеток вам понадобится: уровень, дрель или шуруповёрт, коронка, отвёртка, плоскогубцы или кусачки, коробка, и сама розетка. Электрические кабеля под гипсокартоном надо обязательно прокладывать в гофрированной пластмассовой трубке — гофре. Концы кабеля можно выводить как при зашивании каркаса листами так и после шпаклёвки. Если после, то при помощи рулетки необходимо замерить места расположения проводки. Длину кабеля надо всегда брать с небольшим запасом на 20-30 см.

Первым делом следует начертить центр будущей розетки. Если их несколько, то линию лучше начертить при помощи обычного уровня, чтобы розетки были в одну линию и в горизонте. В дрель вставляется коронка по диаметру коробки. Набор коронок стоит недорого и его можно купить в любом строительном магазине. Можно конечно и ножом аккуратненько круг вырезать, но лучше воспользоваться коронкой. При помощи коронки в гипсокартоне высверливается круглое отверстие в которое и устанавливается коробка.

Для установки розеток в гипсокартоне применяются специальные коробки для гипсокартона. Перед установкой коробки под розетку в неё надо вывести кабель, излишки которого отрежутся после её фиксации. После того как она вставлена в отверстие при помощи отвёртки закручиваются два винта. При их закручивании металлические лапки, находящиеся с другой стороны гипсокартона, плотно прижимаются к обратной стороне листа и за счёт этого и держится вся коробка. При правильном подборе диаметре коронки крепление розетки в гипсокартоне получается довольно жёсткое.

Остаётся только подключить электричество к самой розетке, вставить её в коробку и готово. Никакого алебастра и долбления — всё очень быстро и легко.

Монтаж стены из гипсокартона
Круглые стены из гипсокартона
Перегородка из гипсокартона своими руками
Монтаж перегородок из гипсокартона
Расчёт перегородки из гипсокартона
Выравнивание стен гипсокартоном
Приклеивание гипсокартона на клей
Шпаклёвка стен из гипсокартона
Углы из гипсокартона
Обои на гипсокартон
Ремонт стен из гипсокартона

На главную

Понравилась статья > Поделись с друзьями

.

09.02.2010

Освещение квартиры

Ремонт квартиры своими рукамиЭлектрика в квартире

Установка светильников в гипсокартон
Подсветка ниш из гипсокартона

Освещение квартиры бывает искусственным и естественным. При естественном освещении свет попадает в квартиру через окна, а при искусственном от электрических осветительных приборов. Проектируя будущее светораспределение в квартире необходимо помнить о простых правилах: в отдельных помещениях квартиры недопустимы резкие переходы от света к тени, и яркого блеска отражающих поверхностей — всё это может ухудшить зрение.

Огромное значение при выборе освещения имеет цвет отделки помещения, потому что разные оттенки отделки помещения имеют разные коэффициенты отражения света.

В прихожей лучше делать яркий свет. А короткая прихожая визуально станет длиннее и более просторней, если поток света будет устремлён вдоль неё. Длинный коридор будет казаться короче, если светильники освещают его в поперечном направлении. Для освещения прихожей применяют настенные светильники вместе с рассеянным верхним светом.

Гостиная нуждается в яркой люстре, чтобы человек мог увидеть всю красоту интерьера помещения. Сильно яркий верхний свет утомляет глаза и чтобы этого избежать в больших гостиных залах делают многоуровневые композиции освещения, которые легко регулируют интенсивность освещения в разных частях комнаты.

При желании разделить свою гостиную на разные зоны не обязательно делать гипсокартонные перегородки или ступени, а можно всего лишь сделать освещение квартиры таким образом, чтобы свет падал потоком направленных световых лучей, например, торшер рядом с вашим креслом или настольная лампа на столике.

В ситуации когда гостиная совмещена с кухней и столовой необходимо каждую из трех зон осветить разной интенсивностью и направленностью света.

Кухня нуждается в ярком освещении, падающим на рабочие поверхности: стол, плита, раковина. Для общего источника света используется светильник, подвешенный над обеденным столом. Столовая нуждается в мощном рассеянном свете.

В детской комнате обычно устанавливают люстру с нормальной яркость, в сочетании с небьющимися ночники, фонариками и настольными лампами.

Освещение спальни может быть без потолочного светильника (люстры… ). Её заменят несколько бра на стенах, лампы на зеркале и несколько прикроватных ночников. Когда в спальне есть люстра на потолке, то свет от неё не должен быть направлен вниз, а должен светить на верх, мягко рассеиваясь по потолку.

В ванной комнате устанавливают верхний рассеянный свет и маленькие светильники вокруг зеркала. Так как в ванной комнате постоянно повышенная влажность необходимо использовать светильники с закрытыми абажурами и галогенными лампами на 12 В.

Освещение квартиры не должно быть слишком ярким, чтобы не раздражать глаза, но и не должно быть слишком тусклым. Оно должно быть таким, чтобы глаза не уставали, а для этого помимо интенсивности света надо учитывать и его направление, чтобы прямые лучи света не попадали в глаза.

На главную

Понравилась статья > Поделись с друзьями

.

remontnote.com

Связь с нами remontnote.com @yandex.ru