Установка маяков для штукатурки

Статьи про ремонт квартиры своими руками — Стены в квартире — Штукатурка стен — Цементно-песчаная штукатурка Раствор для штукатурки стен

Поверхность стен и потолков перед оштукатуриванием проверяют провешиванием в вертикальной
и горизонтальной плоскостях, для определения толщины раствора и выставления маяков. Установка маяков для штукатурки делается следующим образом:

В верхнем углу стены почти под под потолком забивают гвоздь или дюбель, в зависимости от материала стены (дерево, бетон, кирпич, пеноблок…) на ожидаемую толщину штукатурного слоя. К шляпке гвоздя привязывают отвес и ориентируясь по нитке отвеса забивают второй гвоздь в нижнем углу. Точно также забивают гвозди в противоположном углу стены. Для выставления гвоздей, дюбелей не обязательно использовать отвес. Для увеличения скорости работы можно пользоваться уровнем. Уровень должен быть чуть короче высоты стены не более чем на 10 см. Если высота стены не стандартная, то от уровня большего размера можно отрезать лишний кусок, подогнав его по высоте стены. Первые гвозди выставляются обязательно по отвесу и приставив уровень к этим гвоздям можно проверить его точность и отрегулировать. Если же необходима идеальная точность, то от уровня следует отказаться и пользоваться только отвесом или лазерным уровнем.

На противоположной стороне стены по аналогии забивается два гвоздя при помощи уровня или отвеса. Между двумя верхними и нижними гвоздями натягивают нитки по диагоналям (крест накрест) и горизонтально между двумя верхними и двумя нижними гвоздями, для более наглядности плоскости стены.

Провешиваемая поверхность не должна своим рельефом выступать за нитки, т.е. касаться их или находятся в непосредственной близости к ним. Оптимальным расстоянием от ниток до стены считается около 1 см., так как минимальная толщина маяка составляет около 5 — 6 мм. + слой раствора на который он должен быть приклеен. Если расстояние меньше, тогда гвозди немного вытаскиваются, дюбеля выкручиваются, начиная с верхних. Нижние естественно выставляются заново относительно верхних. Выставление первого гвоздя верхнего или нижнего определяется при предварительном просмотре стены уровнем (в какую сторону она завалена). Если завален верх, то начинают с нижнего, если низ — с верхнего при условии выставления при помощи уровня. Если выставление происходит при помощи отвеса, то верхний гвоздь является всегда первым.

Установка маяков для штукатурки делается всегда в одной плоскости для получения ровной поверхности. Штукатурные маяки бывают деревянные и металлические, и представляют собой длинную ровную полоску несколько метров длиной и 1 — 2 см. шириной. Металлические маяки изготавливают на заводе из металла, обработанного нержавеющим слоем — оцинкованные. Но слой очень тонок и если в процессе оштукатуривание металлическим правилом царапается маяк,
то в последствии, особенно после шпаклёвки он ржавеет, поэтому есть смысл их вытаскивать после
выравнивания стены перед затирочным слоем. Аккуратно вытащенные и очищенные маяки могут использоваться ещё много раз. Деревянные получают путем роспуска деревянного бруса на тонкие полоски шириной 2-10 мм. и так же могут быть использованы повторно.

Маяки устанавливаются примерно через 1 — 2 метра в зависимости от длины поверхности и длины правила. Установка маяков для штукатурки стен может быть выполнена несколькими способами:

Способ первый: крайние маяки от угла

Отойдя от угла сантиметров 20 накидывают полоску раствора немного выступающую за уровень ниток. Затем прикладывается маяк и при помощи правила и деревянного или резинового молотка утапливается в раствор на миллиметр ниже нитки. На противоположной стороне стены выставляется второй маяк по подобию первого. Так же выставляются промежуточные маяки между ними и все относительно нитки.

Способ второй: маяк по примороженным гвоздям

Верхние и нижние гвозди после выставления примораживаются раствором, чтобы не утапливались при
прибивании маяка правилом. Для более быстрого становления в раствор добавляют много цемента или
немного алебастра. Между гвоздями по всей длине накидывается раствор, немного выступающий за гвозди. Маяк отрезается 1 — 2 см. меньше расстояния между гвоздями и прикладывается к раствору. При помощи правила, деревянного и резинового молотка правило прибивается до гвоздей — маяк сам утапливается до нужной глубины. При помощи натянутых между крайними гвоздями ниток выставляются промежуточные гвозди и примораживаются по аналогии с предыдущими.

Установка маяков для штукатурки из раствора

Маяки также могут быть выставлены без деревянных реек и металлических маяков, а только при помощи штукатурного раствора с добавлением значительной части в него гипса. Данный способ применим только внутри задания. Правило прижимают к гвоздям или без гвоздей — по уровню, и оставляют до схватывания раствора. После схватывания раствора правило или уровень убирают и на стене остается ровная полоска от правила — маяк. Неровности краев срезают ножом под углом в 45 градусов.

Установка маяков на потолок

Потолки провешивают при помощи водяного или лазерного уровня. Отмечается ожидаемая самая нижняя точка потолка в углу стены. От этой отметки при помощи водяного или лазерного уровня переносят отметки по остальным углам помещения. На уровне перенесенных отметок забивают дюбель или гвоздь и натягивают между ними нитки по всему периметру и по диагонали. Относительно ниток выставляют маяки также как и на стенах.

Сильно вымерять миллиметры не очень то важно, поскольку лишний слой в 0,5 — 1 см. который вы будете пытаться ловить несущественно увеличит расход штукатурного раствора, а вот времени заберёт намного больше. Нетрудно посчитать что 1 лишний сантиметр увеличит расход штукатурного раствора на 0,01 метр кубический на 1 метр квадратный. Одного кубического метра штукатурного раствора хватит для оштукатуривания площади в 100 метров квадратных при толщине слоя в 1 см. И получается что один лишний сантиметр раствора на 1 квадратный метр это всего 0,01 куба. Если взять среднюю стенку в 15 квадратных метров, то получим что перерасход раствора при погрешности выставления маяков на 1 см. будет 1/15 часть куба

Шаг маяков и длина правила

Шаг маяков задаёт не толщина слоя, а длина правила: маяки ставят так, чтобы правило опиралось на два соседних и оставался запас 15–20 см на разворот. Для правила 1,5 м шаг 1,2–1,3 м, для двухметрового — 1,7–1,8 м. Ставить маяки чаще «на всякий случай» вредно: каждый лишний маяк — это лишний шов-борозда, который потом заделывать, и лишние полчаса провешивания.

От угла отступают 15–20 см: ближе правило не разворачивается и цепляет смежную стену, дальше — у угла остаётся незаполненная полоса, которую тянут полутёрком на глаз. У дверных и оконных проёмов маяк ставят по обе стороны от откоса, чтобы правило не падало в проём серединой.

Высоту маяка выбирают по фактическому завалу стены, а не по цене: маяк 6 мм означает минимальный слой около 6–8 мм, и если провешивание показало завал 15 мм, нужен маяк 10 мм либо предварительная обтяжка раствором. Маяк, утопленный в слой толще собственной высоты, правило просто прорезает до полки.

Лазерный уровень против отвеса и ниток

Лазерный построитель с развёрткой 360 градусов снимает половину работы: вертикальная плоскость ставится по прибору, а нитки остаются только для контроля рельефа. Экономия на комнату 15–20 м² — около часа. Дешёвый построитель с компенсатором-маятником боится сквозняка и вибрации: линия плывёт от шага по лесам, поэтому прибор ставят на отдельную опору, а не на подмости.

Отвес не врёт никогда и не требует батареек: нить с грузом 200–400 г в банке воды успокаивается за минуту и даёт вертикаль точнее любого пузырькового уровня. Пузырьковый уровень допустим, если он короче стены не более чем на 10 см и проверен поворотом на 180 градусов: приложил к той же поверхности другой стороной — пузырёк должен показать то же отклонение. Разница больше деления означает, что уровнем провешивать нельзя.

Маяки: вытаскивать или оставлять

Оцинковка на маяке тоньше, чем кажется: правило за один проход снимает её до стали, и царапина после шпаклёвки проступает рыжей полосой. Под покраску и обои металлические маяки вынимают, не дожидаясь полного высыхания стены — по схватившемуся, но ещё сырому слою маяк выходит целиком, а борозду заделывают тем же раствором через сутки-двое.

Под плитку маяк можно оставить: плитка и клей закрывают сталь от влаги и воздуха, ржа не доходит до лица. Деревянные рейки вынимают всегда и в любых финишах: дерево в толще цементной штукатурки гниёт и даёт вспучивание слоя через два-три сезона.

Растворные маяки не вынимают по определению — они и есть штукатурка. Их слабое место не ржавчина, а прочность: гипс в цементном растворе ослабляет полосу, и правило при обратной протяжке может её срезать. Поэтому растворные маяки делают шириной 4–6 см и протягивают стену в два приёма, не надавливая на маяк ребром правила.

Толщина слоя и расход смеси

Минимальный слой гипсовой штукатурки — 5 мм, цементно-песчаной — 10 мм: тоньше слой не держит влагу основания и сохнет рваным краем. Максимум за один проход без армирования — около 30 мм для гипса и 20 мм для цементной смеси; дальше нужна сетка и послойная сушка, иначе слой сползает под собственным весом.

Расход считается от средней толщины, а не от минимальной: провешивание даёт завал, и средний слой обычно на 3–5 мм больше минимального. Гипсовая смесь уходит примерно 8–9 кг сухого веса на м² при слое 1 см, то есть мешка 30 кг хватает на 3,3–3,7 м² стены слоем 1 см. Цементно-песчаная дешевле в четыре-пять раз, но сохнет неделями против трёх-четырёх дней у гипса, и под покраску её всё равно придётся финишить.

Типичные ошибки провешивания и установки

Нитки касаются рельефа стены — маяк встаёт по бугру, и половина стены остаётся без слоя. Гвозди не приморожены раствором и утапливаются при прибивке маяка — плоскость уезжает на миллиметры по всей длине. Маяки поставлены до проверки правила: правило короче шага, и протянуть стену нечем. Крайний маяк в 5 см от угла: правило не разворачивается, угол тянется полутёрком на глаз. Потолок провешен от «средней» точки вместо самой нижней — после оштукатуривания высота помещения в углу оказалась меньше, чем планировал карниз.

Назначение штукатурки
Инструменты для штукатурки
Подготовка стен под штукатурку
Способы нанесения штукатурки
Раствор для штукатурки стен
Оштукатуривание поверхностей
Железнение штукатурки
Штукатурка оконных и дверных откосов
Штукатурка круглых стен
Тонкослойная штукатурка
Русты на штукатурке
Штукатурка печей
Ремонт штукатурки
Перетирка штукатурки
Дефекты штукатурки

На главную