Ремонт штукатурки

Статьи про ремонт квартиры своими руками — Стены в квартире — Штукатурка стен — Цементно-песчаная штукатурка Раствор для штукатурки стен

Ремонт штукатурки делается тем же раствором из которой она была сделана. Если это гипсовая штукатурка, то делается гипсовой, а если цементная, то цементной. Трещины, отваливающиеся и бухтящие куски на стене появляются от времени, осадков, перепадов температур, неправильной эксплуатации и из за нарушения технологии и неправильного подобранного раствора и его пропорции. Очень часто в местах соединения штукатурки с дверной коробкой и оконной рамой появляются трещины. Чтобы этого не происходило надо снять фаску со штукатурки под углом в 45 градусов на глубину 2-3 мм. при помощи острого ножа или гвоздя. Углубление надо загрунтовать и заделать акрилом при помощи маленького шпателя или лезвия от строительного ножа. Таким же образом можно разрезать, углублять щели на стене если их не много.

Простукивание: где штукатурка бухтит

Для того чтобы проверить насколько крепко старая штукатурка сцеплена с основанием стены и потолка по ней надо постучать деревянной киянкой или подобным предметом. При появлении при простукивании звонкого звука означает что штукатурка держится плохо и необходимо делать ремонт штукатурки этого участка стены или потолка. Такой звук на стройке называется — штукатурка «бухтит». Если при простукивании слышится глухой звук, то это означает что штукатурка держится нормально. Бухтящий участок надо сбить при помощи топора, зубила или перфоратора. Сбивается только тот участок, который бухтит до того момента пока участок не перестанет бухтеть.

Плесень, высолы и набел: что убирать до заплаты

Ремонт штукатурки надо делать и на крепко держащихся участках, если на них есть чёрные пятна, следы плесени или грибка, высолы. Перед тем как сбивать сначала можно попробовать очистить их при помощи металлической щётки или различных жидкостей. Раньше применяли медный купорос, ну а сейчас в магазинах бытовой химии есть огромное количество средств для чистки на все случаи жизни. Если стена или потолок были покрашены известью, то её надо чистить после удаления бухтящих участков старой штукатурки, чтобы не делать лишней работы. Набел или известь удаляют при помощи металлических скребков, а если слой тонкий, то при помощи воды и тряпки, кисти. Известь за один раз смыть не получится, поэтому эту процедуру приходится повторять 2,3,4…раза пока штукатурка не станет чистой.

Основание заплаты: расшивка швов и армирование

Если под сбитыми участками старой штукатурки кирпичная кладка или бетонное основание, то его надо зачистить металлическими щётками, а швы расшить на глубину не менее 1 см. Если слой штукатурки больше чем 3 см., то надо его армировать. Армировка делается при помощи гвоздей или дюбелей между которыми натягивается проволока. Если делается ремонт штукатурки на большом участке в несколько квадратных метров, то его проще и лучше армировать при помощи сетки для штукатурки с диаметром ячейки 10х10 или 30х30 мм. Сетка должна быть из нержавейки или быть покрыта нержавеющим составом. Железную ржавеющую сетку применять нельзя.

Снятие старых обоев перед ремонтом

Если обои со старой штукатурки плохо снимаются то их следует намочить тёплой водой при помощи кисточки или валика. Надо подождать 5-10 минут пока обои хорошо промокнуть и набухнут и тогда они легче будут сниматься. Если обои покрыты пленкой (моющиеся), то перед тем как их увлажнять надо снять верхний защитный слой пленки — иначе они не намокнут. Если вода не помогает то в магазине можно купить специальную жидкость для снятия обоев. Она разводится водой. Пропорция разведения указана на бутылке с жидкостью. Обои можно снимать металлическим шкребками или небольшим, но упругим шпателем.

Оштукатуривание отбитых мест: обрызг, грунт, накрывка

Ремонтируемые участки старой штукатурки надо обильно смочить водой перед нанесением на них штукатурного раствора. Особенно хорошо должны быть промочены кромки — от этого зависит насколько крепко новый раствор скрепится со старым. Так же если мало промочить, то в местах соединения новой штукатурки со старой образуются трещины. Сначала наносится обрызг — тонкий слой жидкого штукатурного раствора. Далее наносится основной слой — грунт. Для грунта консистенция раствора делается намного гуще. Если слой большой более 3 см., то грунт наносят за несколько слоёв, подождав пока первый немного схватится. Грунт заравнивается заподлицо со старой штукатуркой. Затем делается накрывка и затирка. Затирка делается круговыми движениями.Если затирку не сделать, то после окраски на стене или потолке ремонтируемый участок будет выделятся пятном. Раствор для ремонта надо делать не очень крепкий, чтобы он не трескался.

Правило, маяки и выдержка под покраску

Штукатурный раствор разравнивается правилом. Маяки не выставляются если участок не более 3-х метров и маяками выступают края старой оставшейся штукатурки. Если ширина ремонтируемого участка больше 3-х метров, то необходимо выставлять маяки, которые выставляются по нитке натянутой по краям оставшейся штукатурки.Ремонт штукатурки маленьких участков стены или потолка делается так же как и описано выше с той разницей, что в данной ситуации штукатурный раствор наносится не по частям, а сразу и тут же затирается. Если штукатурка делается под покраску, то для того чтобы на покрашенной шпаклёвке не появлялись трещины ей надо дать выстоятся не менее месяца. При шпаклевании штукатурка армируется сеткой из стекловолокна при помощи обычной или армировочной шпаклёвки.

Чем чинить: тот же состав или совместимый

Правило «ремонтируй тем же, из чего сделано» работает, но его надо понимать буквально по вяжущему, а не по марке смеси. Гипсовую штукатурку чинят гипсовой смесью, цементно-песчаную — цементной, известковую — известковым или известково-гипсовым раствором. Обратная замена — с оговорками: цементную заплату в гипсовую стену не кладут без разделительного слоя, а гипсовую в цементную ставят только в сухом помещении и только по грунту.

Для мелких ремонтов удобнее готовые ремонтные смеси: они безусадочные, схватываются за 20-60 минут и не требуют подбора пропорций. Для заплаты больше 20-30 мм по толщине берут обычную штукатурку того же вяжущего — ремонтная смесь в таком объёме стоит неоправданно дорого и может дать внутренние напряжения. В мокрых зонах и на улице только цементные составы: гипс от сырости теряет прочность за один сезон.

Трещины: расшить, загрунтовать, заполнить

Трещину чинят по её ширине, а не по настроению. Волосяные, до 0,5 мм, не расшивают — их перетирают тем же раствором или шпаклёвкой по сетке. Трещины 0,5-2 мм расшивают: ножом или шпателем снимают фаску под 45 градусов на глубину 2-3 мм, чтобы у состава была полость, а не щель шириной в лезвие. Расшитую щель обеспыливают, грунтуют и заполняют — акриловым герметиком на стыке с коробкой, ремонтной шпаклёвкой по плоскости.

Трещины шире 2 мм и все, что продолжают расти, требуют сетки: по расшитому шву клеят серпянку или стеклохолст с заходом 5-10 см на обе стороны, затем шпаклюют. Подвижность проверяют гипсовым маркером: полоска гипса поперёк трещины толщиной 5-8 мм и длиной 10-15 см, наблюдают две-три недели. Маркер треснул — движение есть, одной косметикой не обойтись.

Отслоение: что сбивать и до какого звука

Бухтящий участок сбивают до глухого звука по всей площади, а не до «примерно чистого» места: граница отслоения всегда шире, чем кажется, и оставленный край через месяц отвалится вместе с заплатой. Кромки старой штукатурки вокруг заплаты подрезают под ступеньку или фаску — ровный стык «в одну линию» трескает по шву, ступенька держит. Глубина заплаты должна совпадать с толщиной снятого слоя, иначе правило не встанет на кромки.

После сбивания основание очищают от пыли и осыпающихся частиц металлической щёткой, швы кирпичной кладки расшивают на 10 мм — это единственный механический зацеп для раствора на гладкой стене. Затем грунт глубокого проникновения в два слоя с просушкой между ними. На гладком бетоне дополнительно делают насечку или применяют бетоноконтакт.

Плесень и высолы: сначала причина, потом заплатка

Чёрные пятна и высолы — это следствие, а не дефект штукатурки. Причина всегда в воде: протечка сверху или из трубы в стене, мостик холода с конденсатом, неработающая вентиляция, непросохшая стяжка под полом. Пока причину не убрали, любая заплатка вернётся пятном через один-два месяца.

Порядок работы такой: поражение зачищают металлической щёткой, участок обрабатывают антисептиком или раствором медного купороса около 10 %, сушат принудительно (тепловентилятор, осушитель) двое-трое суток, затем только штукатурят. Антисептик наносят в два-три слоя с межслойной сушкой и работают в респираторе и перчатках: медный купорос токсичен, а споры поднимаются в воздух при зачистке. Высолы смывают жёсткой щёткой и специальными составами, затем поверхность гидрофобизируют.

Раствор для заплаты: обрызг, грунт, накрывка

Заплату кладут в те же три слоя, что и новую штукатурку. Обрызг — жидкий раствор сметанообразной консистенции, набрасывают тонким слоем 3-5 мм и не разравнивают: он даёт сцепление. Грунт — основной слой, гуще, заравнивается заподлицо с кромками старой штукатурки; при толщине больше 30 мм его наносят за два-три прохода с промежуточной сушкой. Накрывка — тонкий финишный слой 2-3 мм из просеянного раствора, который затирают круговыми движениями тёрки.

Цементно-песчаный раствор для заплаты делают 1:3 или 1:4 по объёму с добавлением пластификатора или известкового теста — чистый цементный раствор жёсткий, даёт усадочные трещины по кромкам. Гипсовую смесь готовят строго по инструкции на мешке и вырабатывают за 20-30 минут: подсохший раствор разводить водой нельзя, он уже потерял прочность. Кромки и основание обильно смачивают водой: сухая стена вытянет влагу из раствора за минуты, и заплатка отвалится пластом.

Стык нового и старого: почему он трещит

Три причины трещины по стыку, и все три устранимы. Первая — не смочили кромки: старый слой работает как губка и разрывает свежий раствор изнутри. Вторая — стык «в одну линию» без ступеньки и без сетки: два материала с разной усадкой на одной линии неизбежно расходятся. Третья — спешка с отделкой: заплате надо дать высохнуть и набрать прочность, под покраску это две-четыре недели, под обои достаточно семи-десяти дней.

По стыку обязательно кладут армирование: сетку из стекловолокна или стеклохолст с заходом 5-10 см на старую штукатурку, втапливая в шпаклёвку, а не приклеивая сверху. Без него волосяная трещина по границе заплаты появится через полгода и под краской будет видна сильнее, чем до ремонта.

Типичные ошибки ремонта штукатурки

Сбили только то, что отваливалось само, и оставили бухтящие кромки — заплатка держится на честном слове и отходит вместе с ними. Не расшили трещину, а замазали её сверху шпаклёвкой — через месяц трещина проступила той же линией. Положили гипсовую заплату в цементную стену в ванной — стык разрушился от влаги. Забыли про сетку по стыку — волосяная трещина по границе. Затёрли заплату, но не выровняли плоскость правилом — под косым светом и после окраски пятно видно. Красили по непросохшей заплате — краска пошла пузырями и изменила цвет. Обработали плесень, но не нашли воду — пятно вернулось. Делали раствор «покрепче», 1:1 или 1:2, — жёсткий слой дал усадочные трещины по кромкам.

Назначение штукатурки
Инструменты для штукатурки
Подготовка стен под штукатурку
Установка маяков для штукатурки
Способы нанесения штукатурки
Раствор для штукатурки стен
Оштукатуривание поверхностей
Железнение штукатурки
Штукатурка оконных и дверных откосов
Штукатурка круглых стен
Тонкослойная штукатурка
Русты на штукатурке
Штукатурка печей
Перетирка штукатурки
Дефекты штукатурки

На главную