Утепление потолка

Ремонт квартиры своими руками — Потолки в квартире — Утепление квартиры — Школа ремонта или монтаж гипсокартона своими руками — Потолки из гипсокартона Потолок из гипсокартона своими руками

Раздел: Потолки в квартире

Утепление потолка частного дома или квартиры приводит к сохранению тепла, что значительно снижает сумму, потраченную вами на отопление, если конечно вы не используете центральное отопление без счетчика. При установке счетчика на радиаторы центрального отопления и установку регулятора подачи тепла на радиатор вы сможете значительно сэкономить и на оплате центрального отопления.

Если вы пользуетесь индивидуальной системой — котлом или у вас есть тепло счётчик на центральное отопление, то после утепления бетонного или деревянного потолка вы заметите насколько уменьшился расход на поддержание комфортной температуры.

Монтаж теплоизоляции потолка особенно необходим на последних этажах здания, когда над вами нет квартир, а есть холодный чердак. Не имея достаточной утепленный потолок теплый воздух вашей квартиры, а особенно частного дома, будет предаваться через плиты перекрытия или через деревянный потолок на чердак дома.

Технологий и способов утепления бетонного или деревянного потолка, а так же теплоизоляционных материалов на сегодняшний момент довольно много, но мы остановимся на самых проверенных и распространенных:

Минеральная вата, пенопласт, тонкая теплоизоляционная мембрана с металлической фольгой.

Если вы делаете потолки из гипсокартона, деревянной или пластиковой вагонки, то теплоизоляцию монтируют после сборки каркаса из профилей. В такой ситуации может быть использована минеральная вата, пенопласт, тонкая теплоизоляционная мембрана с металлической фольгой на одной стороне. Все эти материалы надо обязательно плотно приклеить к основанию потолка на специально предназначенные для этого клеи, которые вы можете купить там же где и теплоизоляционный материал.

Если есть возможность немного опустить уровень деревянного или бетонного потолка, то для утепления потолка предпочтительней применять пенопласт, жесткие плиты или маты минеральной ваты, которые надо обязательно приклеить и дополнительно зафиксировать пластмассовыми дюбелями с большими плоскими шляпками, специально предназначенные для монтажа теплоизоляционных материалов.

Утепление без подвесного потолка: армировочный слой и шпаклёвка

После монтажа утеплителя на теплоизоляционное основание приклеивается армировочная сетка из стекловолокна на всю площадь поверхности. Края полосок сетки должны заходить на предыдущие полоски минимум на 5 см. Для создания такого слоя надо использовать специальную армировочную шпаклёвку. Сетка утапливается в нанесённый заранее слой армировочной шпаклёвки и всё вместе разглаживается шпателем. После высыхания первого наносят второй армировочный слой.

Проводку надо вывести через теплоизоляцию с запасом, чтобы потом её было легче подключить к люстре.

Сначала наносится слой шпаклёвки и в него при помощи шпателя утапливается сетка и всё это разглаживается шпателем, для получения ровной и гладкой поверхности. Когда слой высохнет наносят второй. После высыхания армировочного слоя с сеткой приступают к финишной шпаклёвке. Финишную шпаклёвку наносят так же в несколько слоев. Количество слоев зависит от необходимого качества поверхности. Если финишный слой шпаклевать
готовой шпаклевкой в банке, то улучшится качество поверхности и уменьшится время, потраченное на работу. Затем всё шлифуется, грунтуется и красится.

Утепление бетонного или деревянного потолка в доме или квартире можно делать и более тонкими материалами например рулонным пенопластом — пенополистиролом, толщина которого от 5 мм. Его так же следует приклеить на клей и местами зафиксировать пластмассовыми дюбелями. После этого все заклеивается сеткой и затягивается армировочной шпаклёвкой. Затем несколько слоев обычной финишной шпаклёвки, шлифовка, грунтовка и покраска.

Самый быстрый и легкий способ сделать теплоизоляцию бетонного или деревянного потолка это наклеить пенопластовые потолки. Они выпускаются квадратными плитами небольших размеров и имеют различные фигурные рисунки. Но самое главное, что их надо только приклеить к потолку на специальный клей и потолок готов. За один день вы сможете самостоятельно обклеить потолок в 20 -25 квадратных метров. Утепление потолка такими готовыми плитами по качеству сохранения тепла конечно же не сравнится с вышеописанными технологиями, особенно с утепленным гипсокартонным потолком. Но и цена и время на работу на такие потолки ничтожно мала, да и сделать его может каждый, ведь для этого не надо никакого опыта и знаний.

С чего начать: где именно уходит тепло

Прежде чем покупать утеплитель, определите, откуда уходит тепло. На последнем этаже над вами холодный чердак, и через плиту перекрытия уходит до 20–25 процентов тепла дома — это тот случай, когда утепление потолка окупается. В квартире на среднем этаже греть потолок почти бессмысленно: сверху отапливаемое жильё соседей, и потери там единицы процентов.

Проверяют температурой поверхности. Инфракрасный термометр показывает разницу между центром плиты и стеной: при +22 в комнате потолок холоднее стен на 3–4 °C — перекрытие реально пропускает тепло, разница в 1 °C — норма, и деньги стоит вложить в окна и откосы. Второй признак — конденсат и плесень по углам и на стыке со стеной зимой: точка росы оказалась в помещении, и влага выпадает на холодном перекрытии.

Утепление со стороны чердака — правильный вариант

Если доступ на чердак есть, утепляйте сверху, а не изнутри. По перекрытию раскатывают пароизоляцию со стороны тёплого помещения, затем укладывают минвату 150–200 мм в два слоя с перекрытием стыков минимум на 150 мм: второй слой закрывает швы первого, а швы и есть главный мостик холода.

Сверху утеплитель не закрывают плёнкой наглухо — он должен сохнуть. Нужен вентилируемый зазор и ходовые мостки из доски 25–40 мм, чтобы не спрессовывать вату ногами: сжатая на треть вата теряет до половины сопротивления теплопередаче. Продухи под свесом крыши и в коньке закрывать нельзя. Работа сверху дешевле и быстрее внутренней: не нужен подвесной потолок, а толщина утеплителя не съедает высоту комнаты.

Чем утеплять: вата, пенопласт, фольга

Фольгированная мембрана толщиной 5–10 мм утеплителем в строгом смысле не является: её собственное сопротивление теплопередаче мало, работает отражение излучения, и только при воздушном зазоре 15–20 мм перед фольгой. Ставить её имеет смысл как дополнительный слой к вате, а не вместо плиты. Обещания «заменит 100 мм минваты» к физике отношения не имеют.

Пароизоляция и точка росы: почему потолок «плачет»

При утеплении изнутри перекрытие остаётся холодным, а точка росы смещается в зону между утеплителем и плитой. Если пар из комнаты доходит туда, он конденсируется, и через полгода вы получаете плесень по всей площади — снаружи её не видно, пока не станет поздно.

Поэтому изнутри утепляют только сплошным пароизоляционным контуром. Плёнку ведут с нахлёстом 100–150 мм, все стыки и примыкания к стенам проклеивают лентой, и ни одного непроклеенного шва, включая проход провода к люстре. Плюс вентзазор 20–30 мм между плёнкой и обшивкой. Экструдированный пенополистирол сам паронепроницаем, и его часто клеят изнутри без плёнки, но стыки плит всё равно пропенивают и проклеивают: иначе пар идёт через швы.

Свет и проводка в утеплённом потолке

Проводку выводят через утеплитель с запасом 15–20 см, в гофре, и не замуровывают в пенопласт: места соединений должны оставаться доступными. Галогенки и лампы накаливания в утеплённом потолке — прямой путь к пожару: вокруг корпуса нужен зазор не меньше 100 мм, а лучше брать светильники с допуском для монтажа в теплоизоляции и LED-источники. Блоки питания лент не зашивают наглухо — они греются и первыми выходят из строя, их размещают в лючке.

Что выбрать по деньгам и результату

По соотношению результата и затрат порядок такой. Первое — утепление со стороны чердака ватой 150–200 мм: максимальный эффект при минимальной цене за квадратный метр. Второе — подвесной потолок из ГКЛ с плитами 50 мм и честным пароизоляционным контуром: работает, но съедает 8–12 см высоты и стоит в разы дороже. Третье — пенополистирол под армирующую шпаклёвку: средний эффект, зато без каркаса. Последнее — потолочная пенопластовая плитка: за день закрываете 20–25 м², но по теплу это отделка, а не утепление.

Решение принимают не по цене материала, а по доступу. Есть чердак — идите сверху. Нет чердака и этаж последний — считайте подвесной потолок. Квартира на среднем этаже с тёплым соседом сверху — потолок не утепляйте вообще, вложите в окна, откосы и входную дверь.

Тёплый пол
Электрические тёплые полы
Полы с водяным обогревом
Утепление стен пенопластом
Утепление стен минеральной ватой
Утепление стен гипсокартоном

На главную