Плитка на гипсокартон

Ремонт квартиры своими руками — Школа ремонта или монтаж гипсокартона своими руками — Всё про гипсокартон Монтаж стены из гипсокартона

Раздел: Школа ремонта или монтаж гипсокартона своими руками

По этому поводу существует очень много мифов — мол нельзя клеить, отвалится и тому подобное… По своему опыту могу сказать что плитка на гипсокартон клеиться и очень даже отлично на нём держится. Это во много раз легче, чем клеить ее на не очень качественную оштукатуренную стену. Относительно насколько крепко она держится могу с уверенностью сказать, что достаточно крепко — руками через день не оторвать, а то что сама отвалиться, так это ж вообще не реально, попробуйте оторвать через день и уверяю у вас ничего не получиться.

Гипсокартон должен быть поставлен в уровне и обязательно должен быть , иначе придется клеем отыгрывать неровности, что приведет к большему расходу клея и дополнительным трудозатратам. Если стены в уровне то укладка плитки на гипсокартон производится на тонкий слой под специальную гребенку. Зубцы у гребенки бывают разной высоты. В зависимости от неровности стены, т.е. от толщины клея, и от размера плитки выбирают необходимую гребенку. На упаковке плитки есть рекомендации на какой минимальный слой ее надо клеить — от этого и выбирают высоту зубьев.

Плитку надо клеить на влагостойкий гипсокартон, потому что обычный ГКЛ боится влаги и для этого не предназначен. Укладка плитки происходит на обычный клей для плитки, но не в коем случае не на цементный раствор. А стены из влагостойкого гипсокартона грунтовать не обязательно, потому что в состав клея входят все необходимые вещества для прочного сцепления плитки с любым основанием.

Клей следует наносить на всю поверхность плитки, а при необходимости увеличить слой можно наносить и на стену. Следует обращать особое внимание на то, чтобы на углах плитки был клей. Если этого не делать, то под углами плитки будет пустота. Это конечно не придаст плитке дополнительной прочности, а вот если вы попробуете просверлить отверстие в такой плитке, то уголок обязательно треснет. И поэтому наклеенная плитка на гипсокартон не должна иметь под собой пустот.

Для крепления не сильно тяжелых предметов — обычное зеркало, бра, крючки и вешалки … используйте специальные крепления для гипсокартона — дюбель бабочка или в простонародье — моли, а вот для крепление тяжелых полотенцесушителей, раковин и подобного надо использовать анкера или дюбеля для гипсокартона, причем они должны крепиться не в гипсокартон а через него в стену.

Укладка плитки на гипсокартон выполняется в той же последовательности что и укладка плитки на штукатурку. Для увеличения срока службы и улучшения качества стен желательно использовать влагостойкий гипсокартон

Когда плитку на гипсокартон класть можно

Плитка на гипсокартон — рабочее решение, а не миф. Гипсокартон ровный, не требует штукатурки и экономит время. Но держится такая облицовка на клее, а не на самом листе, и условия у неё жёсткие: влагостойкий лист в два слоя, гидроизоляция под плиткой, эластичный клей и компенсационные зазоры. Без этих четырёх условий облицовка действительно отваливается — и через полгода, и через три года.

Определяющий фактор — влажность. В сухом помещении второй слой гипсокартона можно и не делать, клей на тонкий слой по грунту. В ванной и санузле второй слой обязателен, и на него наносится мембрана: гипсокартон, даже влагостойкий, не является гидроизоляцией. Вода проходит через швы и торцы, и под плиткой образуется лужа, которая разрушает лист изнутри. Всё это читается на поверхности как пузыри, отслоение плитки и плесень в швах.

Подготовка основания

Лист должен стоять в уровне и быть жёстко закреплён. Каждое дополнительное плечо рычага на слабом крепеже превращается в трещину по шву. Проверяют плоскость правилом 2 м в двух направлениях, а крепёж — на вытяжку: головка должна утопать, картон вокруг неё не продавливается. Поверхность обеспыливают и грунтуют: грунт связывает пыль и даёт клею держаться на всей площади плитки, а не только на гребёнке.

Все швы и углы проклеивают серпянкой и шпаклюют. Каждую головку самореза подшпаклёвывают — иначе краска и клей втягиваются в отверстие, и плитка над ним сидит на пустоте. На стыке листов вклеивают гибкую армирующую ленту или эластичную мембрану: этот стык работает на разрыв, и без компенсации трещина пойдёт именно по нему.

Клей и укладка

Берут эластичный клей для плитки на нежёстких основаниях — обычный цементный клей по гипсокартону не подходит: в нём нет полимерной добавки, компенсирующей подвижку листа. Клей наносят зубчатым шпателем с зубом 6–8 мм для настенной плитки и 8–10 мм для крупноформатной. Размер зуба подбирают так, чтобы слой клея после прижатия плитки соответствовал рекомендации производителя — это указано на упаковке.

Первый ряд выставляют по уровню и по отвесу, а не «на глаз», иначе вся стена сместится. Дальше работают сверху вниз: так не нужно каждый раз очищать уже уложенную поверхность от клея. Между плитками оставляют шов 2–3 мм, он компенсирует расширение. По периметру и на углах оставляют компенсационный зазор 5–8 мм, который заполняют эластичным герметиком — плитка не должна упираться в стену.

Первый ряд оставляют на сутки, не приступая к следующему: клей должен набрать связь, иначе нижний ряд «уедет» под весом верхнего. Плитку регулируют только пока клей пластичный — «докручивать» по подсохшему слою нельзя.

Примыкания и углы

Внутренние углы — самое уязвимое место. Плитку в углу подрезают точно, без разбега, и шов заполняют эластичным герметиком, а не затиркой: герметиком, потому что угол работает на разрыв. По наружному углу пускают уголок или тонкую полосу, а сам угол делают аккуратной подрезкой без фаски — срез толщиной в половину плитки даёт скол.

Вокруг труб и люков оставляют зазор и закрывают его эластичным герметиком. Плитку не режут по диагонали вокруг препятствия: делают прямые вырезы от края, иначе углы расходятся. В зоне душа и у бортиков обязательно проверяют уклон и герметизацию всех швов водостойкой затиркой с последующей обработкой гидрофобной пропиткой.

Ошибки, из-за которых облицовка отваливается

Первая и главная — обычный цементный клей вместо эластичного. Вторая — влагостойкий лист в один слой в мокрой зоне. Третья — отсутствие гидроизоляции под плиткой: влагостойкий лист от воды не спасает. Четвёртая — плитка упирается в стену и в пол, тогда расширение идёт через материал и рвёт плитку. Пятая — швы «намертво» затерты цементной затиркой в углах. Шестая — клей нанесён без грунта и на пыль. Седьмая — облицовка начата снизу вверх, и верхние рясы продавили нижние.

Проверка результата: постучите по каждой плитке по всей плоскости. Звонкий глухой звук — пустота за плиткой, куда уйдёт вода. Разница звука между соседними плитками означает разную толщину клеевого слоя, и под ними разные напряжения.

Мини-регламент

Влагостойкий лист два слоя → шпаклёвка швов, углов и головок → гидроизоляция в мокрых зонах → грунт → разметка и нижний уровень → эластичный клей зубчатым шпателем → укладка сверху вниз с зазором 2–3 мм → компенсационный зазор по периметру → сушка сутки → герметик в углах и примыканиях → водостойкая затирка → гидрофобная обработка швов. Контекст: плитка на гипсокартон, влагостойкий гипсокартон, укладка плитки, монтаж гипсокартона, штукатурка стен, гидроизоляция ванной. Готово.

На главную