Откосы из гипсокартона своими руками

Ремонт квартиры своими руками — Школа ремонта или монтаж гипсокартона своими руками — Конструкции из гипсокартона Профиль для гипсокартона

Раздел: Школа ремонта или монтаж гипсокартона своими руками

Покраска откосов

Откосы из гипсокартона своими руками — это быстрый и надежный способ сделать оконные откосы красиво и ровно. От того как качественно выполнены оконные откосы  напрямую зависит как выглядит всё окно и помещение в целом,  его изоляционные характеристики: теплоизоляция и звукоизоляция помещения.

Откосы для пластиковых окон своими руками может сделать практически каждый. Для их изготовления используют два способа: монтаж на каркас и приклеивание гипсокартона на клей.

Монтаж откосов на каркас из профилей

Сегодня металлопластиковые окна в основном укомплектованы специальным профилем по бокам и сверху, в который вставляются откосы из гипсокартона.  Этот профиль необходимо заказывать у производителя вместе с окном.  Профиль устанавливается в специальный паз на окне перед монтажом окна.

Если такого профиля нет, то из положения выходят с помощью периметрального металлического оцинкованного профиля для гипсокартона.  Сначала устанавливают окно и подоконник и запенивают все щели монтажной пеной.  В таком состоянии закрытое окно лучше оставить на сутки.  На следующий день вынимают все распорки  ( деревянные клинья или пластиковые распорки ) и срезают мешающуюся пену острым ножом.

Направляющий, периметральный П-образный профиль UD   из оцинкованной стали прикручивают саморезами по металлу в край оконной рамы,  по бокам и сверху, в местах где гипсокартон будет стыковаться с окном.

В ситуации когда стена на которой находится окно тоже делается из гипсокартона по металлическим профилям собирают каркас таким образом, чтобы по краям окна вертикально располагались профиля и по верху оконного проема горизонтально.  Более подробно как собирать стены из ГКЛ вы можете прочитать в статье  Стены из гипсокартона

К профилям прикручивают гипсокартон,  который второй стороной крепится к профилю, прикрученному к окну.  Профиля выставляются так, чтобы угол разворота будущего откоса был немного больше ровного угла,  т.е. был развернутым относительно 90 градусов минимум на 1 см.

Если стена не обшивается гипсокартоном,  тогда край откоса из гипсокартона прикручивается на саморезы к заранее прикрученному к окну П-образному направляющему профилю UD,  а остальная часть откоса наклеивается на старый откос при помощи клея «Перлфикс» фирмы «Кнауф» или подобного.

Всем известно что окно является источником влаги,  конденсата и перепадов температур и поэтому для обшивки оконных откосов из гипсокартона желательно использовать влагостойкий гипсокартон. Но за неимением влагостойкого можно использовать и обычный,  обработанный грунтовкой в несколько слоев с обеих сторон, а лучше какой-нибудь водоотталкивающей жидкостью.

При выборе любого способа откосы из гипсокартона необходимо загрунтовать после шлифовки шпаклевки.

Чтобы угол не открывался, не стирался и был идеально ровным на гипсокартоновый угол приклеивают на шпаклевку малярный уголок из оцинкованной стали.

Для предотвращения появления трещины в месте где гипсокартон соприкасается с окном вырезают маленькую фаску с помощью строительного ножа под углом в 45 градусов. Глубина выреза должна быть около 1-3 мм,  не больше.  Вырез грунтуют и замазывают белым акрилом.  Эту процедуру делают после того,  как закончится шпаклёвка гипсокартона — перед покраской.  Правда после нанесения акрила необходимо подождать пока акрил полностью просохнет — желательно подождать не менее 12 часов. Когда акрил высыхает, то он становится резиновым и трещина на примыкании не появится. Не путайте акрил с силиконом это очень важно, потому что силикон жирный и красить его нельзя,  краска будет скатываться, а вот акрил красить можно.

Второй способ — приклеивание гипсокартона

приклеивание гипсокартона на клей

Старые откосы очищают от старой краски, побелки, бухтящей штукатурки или шпаклевки и хорошо грунтуют при помощи кисточки. Затем отмеряют рулеткой будущие откосы из гипсокартона и отрезают полосы необходимой длины и ширины. Когда грунтовка просохнет (желательно около 2 часов) разводят клей «Перлфикс» фирмы «Кнауф» и небольшими кучками через каждые 10 — 30 см ( в зависимости от длины и ширины откоса ) наносят на основание откоса.

Сплошным слоем клей наносить нельзя, потому что он без пустот не будет придавливаться и будет очень долго сохнуть. Разведенный клей надо выработать в течении получаса, иначе он начинает схватываться и приходит в негодность, поэтому перед разведением клея необходимо подготовить, нарезать сразу все заготовки.

Откосы из гипсокартона придавливают к стене при помощи ровного деревянного бруска, по которому простукивают резиновым молотком и обязательно проверяют уровень. Если клей начинает схватываться, добавлять в него воду и размешивать заново категорически запрещается и его лучше выкинуть и замешать новый.

Если толщина необходимого слоя клея больше 3 см, то перед тем как клеить откосы из гипсокартона на старый откос местами наклеивают куски или полоски из гипсокартона, можно один на один в несколько слоев ( количество слоев не ограничено, конечно в разумных пределах, но 5 — 20 см нарастить можно ). Минимум через час после их схватывания можно приклеивать основные откосы из гипсокартона.

Для приклеивания горизонтального откоса используют распорки от пола или подоконника, чтобы поддержать заготовку пока клей не схватится и не наберет необходимую силу не менее 1 часа.

Готовые откосы из гипсокартона на клею следует оставить до полного высыхания клея примерно на 1-3 дня в зависимости от толщины клея. Отверстия по бокам (там где стена соединяется с откосом) так же оставляют не заделанными для того, чтобы внутреннее пространство откоса вентилировалось и тогда клей будет быстрее сохнуть. После полного высыхания клея забивают отверстия по бокам и откосы можно шпаклевать финишным слоем. Откосы из гипсокартона своими руками — это значительная экономия денег и уверенность в качестве выполненной работы.

Каркас или клей: что выбрать

Правило выбора простое. Если старый откос держится, не бухтит при простукивании и его глубина больше 10 см — клеят. Если штукатурка отходит, проём кривой, нужно утепление или за откосом пойдёт проводка — собирают каркас.

У каркасного откоса есть обязательное условие: полость за листом заполняют пеной или минватой до того, как зашивают. Незаполненная полость — это мостик холода и место, где конденсат собирается годами. Отдельный случай — новое окно с примыкающим стартовым профилем: лист заводят в паз профиля, и тогда ни фаска, ни акрил не нужны. Этот профиль заказывают вместе с окном, задним числом его не поставить.

Развёртка откоса: почему нельзя сделать «в колодец»

Откос разворачивают: угол между ним и плоскостью окна делают больше 90°. Рабочая норма — 1–1,5 см разворота на каждые 10 см глубины. Строго перпендикулярный откос превращает окно в колодец: света в комнате заметно меньше, а на краях листа ложатся тёмные полосы.

Развёртку выставляют одинаковой с обеих сторон и сверяют рулеткой расстояние между краями откосов у рамы и у стены: расхождение больше 3 мм видно глазом без уровня. Верхний горизонтальный откос разворачивают вниз, к комнате, — тогда свет падает на подоконник, а не теряется вверху проёма. Нижний узел — стык с подоконником: подоконник выставляют по уровню, под ним обязательно пена, а стык заделывают акрилом. Пустота под подоконником даёт холодный пол и конденсат по низу откоса.

Почему откосы мокнут и плесневеют

Плесень по углам окна — не грязь, а температура поверхности ниже точки росы. При +22 в комнате и влажности 50 процентов точка росы около +11: если внутренняя поверхность откоса холоднее, на ней выпадает влага, и через месяц появляется грибок.

Лечат причину, а не пятно. Первое — убрать пустоты: пена или вата в полости, пропененное примыкание к раме, монтажный шов по схеме, где снаружи пена защищена от влаги и солнца, а изнутри закрыта пароизоляцией. Второе — не перекрывать радиатор подоконником больше чем наполовину: восходящий поток прогревает откос, и если его отсечь, угол остаётся холодным. Третье — брать влагостойкий ГКЛВ. Обычный лист допустим только при сплошной грунтовке с двух сторон, и это компромисс: картон на холодном откосе тянет влагу и отходит вместе со шпаклёвкой.

Примыкание к раме: фаска и акрил

Стык листа с пластиковой рамой трескается почти всегда: у ПВХ и у гипса разное тепловое расширение, а рама ещё и двигается при открывании створки. Поэтому стык не заделывают жёсткой шпаклёвкой. Режут фаску под 45° глубиной 1–3 мм, грунтуют и заполняют акриловым герметиком. Зазор держат 2–3 мм, акрил наносят из пистолета и сразу снимают лишнее влажным шпателем.

До покраски акрил должен высохнуть минимум 12 часов, иначе даст усадку и трещину прямо по свежему слою. Альтернатива ручной фаске — примыкающий профиль с армирующей сеткой: клеится к раме, задаёт ровную линию и трещин не даёт вовсе. Стоит дороже, но на видном месте окна это оправдано.

Углы, шпаклёвка и покраска

Внешний угол закрывают малярным уголком из оцинковки или пластика, посаженным на шпаклёвку: без него угол сбивается за год и «открывается» так, что видно гипс. Уголок выставляют по уровню в двух плоскостях, пока состав не схватился. Швы и шляпки саморезов шпаклюют с армирующей лентой, затем два слоя финиша и шлифовка сеткой P120–P150. Перед покраской грунтуют обязательно — негрунтованный картон тянет краску неравномерно, и после второго слоя остаются пятна.

Арки из гипсокартона
Ниши из гипсокартона
Колонна из гипсокартона
Полки из гипсокартона
Короб из гипсокартона
Каркас для гипсокартона
Как согнуть гипсокартон
Шпаклёвка гипсокартона

На главную