Выключен, но светится

Светодиодная лампа, которая слабо тлеет или мигает раз в несколько секунд после выключения света, — самая частая жалоба на современное освещение. Лампа исправна, электрика исправна: слабый ток идёт через цепь подсветки выключателя и подзаряжает конденсатор внутри лампы, а тот время от времени разряжается через светодиоды — отсюда вспышка в тёмной комнате. Заземление в старой квартире: зачем и как проверить

Раздел: Электрика в квартире

Классическая картина: обычная лампа накаливания в этом выключателе светила нормально, поставили светодиодную — началось. Разница в том, что накаливание требует сотни ватт, чтобы хоть что-то показать, а светодиоду хватает долей миллиампера из подсветки. Лампа не поломана — она честно реагирует на паразитный ток, для которого её сделали слишком чувствительной.

Три решения по возрастанию усилий

Первое — поменять лампу. Не все светодиодные лампы реагируют одинаково: у части моделей драйвер рассчитан так, что слабый ток от подсветки не накапливается, и тления нет. Берут лампу другого производителя или модель с пометкой «для выключателей с подсветкой» — такие продаются, и стоят ненамного дороже. Это самое дешёвое решение, и часто на этом история заканчивается.

Второе — отключить подсветку в выключателе. В большинстве конструкций неоновая лампочка с резистором стоит в отдельном гнезде и вынимается без разборки всего механизма. Свет перестаёт тлеть, но вы теряете то, ради чего подсветку ставили: поиск выключателя в темноте. Устройство и замена самих выключателей разобраны в выключателях освещения в квартире. Компромисс для коридора и санузла очевиден не всегда.

Третье — шунт: параллельно лампе ставится маленький резистор или конденсатор, который «съедает» паразитный ток, и лампа гаснет совсем. Делается это в распределительной коробке или прямо в патроне, и это уже работа с отключённой линией: если самому разбирать коробку некогда, любой электрик закрывает вопрос за визит.

Мигает при включённом свете: уже не подсветка

Если лампа мигает или мерцает во время работы — причина другая, и искать надо по цепочке. Диммер, рассчитанный на другие нагрузки: светодиодные лампы потребляют втрое-впятеро меньше, и старый диммер на малой мощности «дёргает» свет. Решается диммером с поддержкой светодиодов или лампой, совместимой с диммированием.

Второй кандидат — сама лампа и её драйвер: дешёвые лампы с конденсаторным драйвером мерцают с частотой, которую глаз не видит напрямую, но замечает утомляемостью и головной болью. Проверка телефоном: включить камеру и навести на лампу — если по экрану идут полосы, лампа пульсирует. Качественные лампы с драйвером на микросхеме дают ровный свет, и полос не видно.

Третья причина — контакт: мигание одного светильника при движении рубильника, касании корпуса или сквозняке у люстры — это разболтанный патрон, окислившаяся клемма или перетёртая скрутка в коробке. Это уже не «лампа плохая», а точка нагрева, и с ней не тянут: ослабленный контакт греется и со временем выгорает.

Когда тление — симптом проводки

Редко, но бывает: тление или мигание нескольких ламп сразу, без выключателей с подсветкой в цепи, — признак утечки или повреждения изоляции. Проверка простая: выключить автоматы этой группы и посмотреть на лампы — если хоть что-то осталось подключено к другой линии и тлеет, вопрос глубже ламп. Скрытую утечку ищет электрик с приборами.

Второй маркер — розетки и выключатели, которые греются, трещат или пахнут пластиком. Это тема отдельного разговора про розетки и контакты, но вместе с «мигающими лампами» она складывается в картину старой проводки: ей нужна ревизия линии, и светодиодный апгрейд тут не поможет. Порядок электромонтажных работ по квартире собран в полезных советах по ремонту квартиры.

Про качество ламп: где не экономят

Светодиодная лампа — это не только светодиоды, но и драйвер внутри. Дешёвые лампы ставят простой конденсаторный драйвер, который пульсирует и умирает при перегреве в закрытом плафоне. Лампы с заявленным «без пульсаций», с реальным брендом светодиодов и гарантией стоят вдвое-втрое дороже и служат годами — по стоимости на срок службы это самая дешёвая электрика в квартире.

Второй практический момент — нагрев. Лампа в закрытом герметичном плафоне служит вдвое меньше, чем на открытом патроне: перегрев убивает драйвер раньше диодов. Подсвечники и закрытые споты выбирают с запасом по мощности — не 10-ваттную лампу в плафон «до 15 Вт», а 6-ваттную в плафон «до 40»: свет тот же, температура втрое ниже. Выбор и установка светильников в подвесные потолки — в установке светильников в гипсокартон.

Частые вопросы

Вредно ли, если лампа тлеет всю ночь?

Для проводки не страшно: ток крошечный, нагрева нет. Для глаз и сна — да, свет в спальной комнате ночью лишний, поэтому тление убирают, а не терпят. Расход электричества от тлеющей лампы не заметен на счётчике даже при целой квартире тлеющих ламп — общие меры по счёту собраны в экономии электричества.

Обязательно ли снимать подсветку с выключателя?

Нет: сначала пробуют другую лампу — у большинства моделей тления не будет. Снимать подсветку стоит, когда лампу менять не хочется, а шунт ставить некому. Третьего варианта, «чтобы и подсветка жила, и лампа не тлела», кроме шунта и правильной лампы, не существует.

Почему лампа перегорает раньше заявленного срока?

Три типовые причины: перегрев в закрытом плафоне, дешёвый драйвер и частые включения-выключения. Заявленный ресурс считают при идеальной температуре и спокойном режиме, и в реальной люстре с закрытым стеклом половина ресурса уходит. Качественная лампа всё равно переживает дешёвую в разы.

Мигают все лампы в комнате. Куда смотреть?

Не на лампы: общий признак — это линия. Проверяют контакт в выключателе и клеммах светильников, потом в коробке. Если мигание синхронное с работой крупной техники — стиралки, сварки соседей — это просадки напряжения, и вопрос уже в щитке, к электрику. Проверка линии и щитка целиком — в разделе электрика в квартире.