Каркас для гипсокартона

Ремонт квартиры своими руками — Школа ремонта или монтаж гипсокартона своими руками — Конструкции из гипсокартона Обшивка гипсокартоном

Раздел: Школа ремонта или монтаж гипсокартона своими руками

Каркас для гипсокартона собирается из специальных металлических оцинкованных профилей. Профиля бывают нескольких видов: обычные, облегченные, потолочные, перегородочные, арочные…Перегородочные профиля тоже различаются по ширине и могут быть 5; 7, 5; и 10 см шириной.

Раньше основание для гипсокартона собиралось из дерева. К сожалению это встречается и по сей день. Деревянный каркас не отвечает тем требованиям, которые необходимы для нормальной и «долгой жизни» гипсокартонной конструкции.

Дерево имеет свойство впитывать в себя влагу и деформироваться при ее высыхании, особенно если брус изначально сырой или не до конца просушен, что встречается довольно часто. Когда брус высыхает он искривляется, а гипсокартон, прикрученный к нему, вынужден повторять это искривление, что очень часто приводит к появлению трещин на швах или к видимой кривизне конструкции.

Так же недостаточная ровность конструкции получается из за того, что брус не идеально ровный, как металлический профиль и поэтому создать из него ровный каркас для гипсокартона не очень то и получиться.

При помощи металлического профиля можно создать практически идеально ровный каркас для гипсокартона, потому что весь профиль для гипсокартона имеет точные и одинаковые размеры.

Разметка

Любой вид каркаса начинают собирать с периметра. Для этого необходимо сначала отметить линии по которым он будет фиксироваться. Линии отмечают при помощи специальной отбивочной нити с цветной пылью, которая при ударе нити об поверхность и оставляет линию. При помощи обычного, водяного или лазерного уровня делают отметки, которые соединяют между собой при помощи красящей нити — отбивочного шнурка.

Когда периметр закреплен в него ровно через каждые 60 см вставляют стоечный профиль. Профиля между собой соединяются при помощи саморезов по металлу. После все вставленные профиля выставляют по уровню и в одной плоскости. Для этого натягивается капроновая нитка между двумя противоположными периметральными профилями через каждые 1-1,5 метра.

Профиля регулируются и фиксируются при помощи специальных скоб для потолков и стен и подвесов только для потолков.

Каркас для гипсокартона должен обязательно иметь минимум перпендикулярные перемычки на стыках двух листов. Видов каркасов огромное количество и все не описать в одной статье. Могу порекомендовать каркас который подойдет для любой конструкции, но он не очень экономный, зато очень крепкий.

Такой каркас состоит из квадратов, расстояние от середины профиля до середины другого профиля равняется 50х60 см. Данный вид представляет из себя сетку и профилей с одинаковыми квадратами. Такой каркас для гипсокартона широко используется для сборки потолков, потому что он очень крепкий и надежный, а это очень важно для плоскостей под покраску. Ведь когда трескается шов, получается очень тонкая трещина, но на любой окрашенной поверхности она отчетливо выделяется черным цветом — тенью.

Короткие поперечные профиля соединяются с длинными продольными при помощи специальных соединителей — крабов, ушки которых надо обязательно загибать по бокам профиля и прикручивать к нему саморезами по металлу 9,5 мм.

Каркас для гипсокартона обшивается листами только после полной сборки, регулировки и фиксации саморезами элементов каркаса между собой. Для скручивания каркаса применяются специальные оцинкованные саморезы с плоской шляпкой длинной 9,5 мм. После обшивки листами особенно на потолке конструкции дают отстояться или отвесеться один два дня и только после этого начинается заделка швов гипсокартона.

Арки из гипсокартона
Откосы из гипсокартона
Ниши из гипсокартона
Колонна из гипсокартона
Полки из гипсокартона
Короб из гипсокартона
Как согнуть гипсокартон
Шпаклёвка гипсокартона

Виды профилей и их назначение

Каркас собирают из оцинкованных металлических профилей. Основные виды: направляющий (UD, ПН), несущий стойка (CD, ПС), потолочный (С, Т), усиленный для перегородок и арочный для криволинейных конструкций. Перегородочные стойки бывают толщиной 50, 75 и 100 мм — от этого зависит, что можно спрятать внутрь перегородки и какая будет её звукоизоляция. Направляющие монтируют по периметру, стойки вставляют в них и фиксируют, чтобы конструкция не «разъехалась».

Шаг стоеек подбирают по нагрузке и назначению. Для обычной перегородки с обшивкой в один слой достаточно шага 60 см, при обшивке в два слоя и под тяжёлыми полками ставят 40 см или 30 см. Под потолок и под многослойную обшивку шаг уменьшают до 30 см — лист прогибается, и прогиб после покраски виден на боковом свете. Для криволинейных форм используют арочные профили с сегментными кромками.

Почему не дерево

Деревянный каркас встречается до сих пор, но для металлического он проигрывает по трём причинам. Первая — влага: брус впитывает её и коробится при высыхании, а гипсокартон, прикрученный к нему, вынужден повторять это искривление. Вторая — геометрия: брус редко бывает идеально ровным, и выставить из него плоскость сложнее, чем из профиля с заводской геометрией. Третья — крепёж: саморез в профиль держит в двух точках ребра и не вырывается, в дереве он держит на срез, и при подвеске шкафа или полки соединение разбалтывается.

Дерево допустимо там, где нужен нестандартный узел или там, где профиль не поставить, — но тогда его обязательно антисептируют и влажность контролируют. Смешивать в одном каркасе металл и сырое дерево не стоит: они ведут себя по-разному, и стена получится с перекосом.

Крепление и герметизация

Направляющие крепят к стене через П-образные подвесы или клипсы с компенсатором. Подвес ставят с шагом не больше 60 см, иначе профиль прогибается. К бетону и кирпичу — дюбели, к металлу и гипсокартону — саморезы с прижимом. К деревянному основанию профиль крепят саморезами по металлу через подложку, иначе он со временем продавит древесину.

Между профилем и стеной, а также в шов примыкания кладут уплотнительную ленту — она не даёт трещине разойтись по краю. После монтажа проверяют плоскость правилом в нескольких направлениях и только потом обшивают. Проверять после обшивки бесполезно: доступ к каркасу закрыт.

Типичные ошибки

Самая частая — несоответствие шага профиля весу обшивки. Вторая — стойка поставлена не в уровень, и вся плоскость уходит по диагонали. Третья — профиль прикручен прямо к стене без подвесов, из-за чего на стыках появляются трещины. Четвёртая — забыта уплотнительная лента по периметру. Пятая — профили разной толщины в одной плоскости: 50 и 100 мм дают перепад, который видно на стыке листов. Шестая — не оставлены технологические зазоры у пола и потолка.

Проверка результата простая: приложите правило 2 м в двух взаимно перпендикулярных направлениях — просвет между профилем и правилом не должен превышать 2 мм. Если больше, плоскость выправляют до обшивки.

Мини-регламент

Разметка → направляющие по уровню → подвесы и клипсы → стойки с проектным шагом → перемычки под полки и тяжёлое → проверка плоскости правилом → обшивка. Контекст: монтаж гипсокартона, профили для гипсокартона, конструкции из гипсокартона, гипсокартон, обшивка гипсокартоном, стены из гипсокартона, заделка швов гипсокартона. Готово.

На главную