Приклеивание гипсокартона на клей

Приклеивание гипсокартона — бескаркасный способ выровнять стену, который съедает заметно меньше высоты, чем монтаж на профиль. За это платят ограничениями: подходит не всякая стена, скрытая проводка должна быть сделана заранее, а сама плоскость получается такой, какой была под листом. Метод хорош на кирпиче, бетоне и блочных стенах с перепадом до пары сантиметров — и почти не годится на тонких перегородках и деревянных основаниях. Ниже — требования к стене, два способа нанесения клея и маяки для сильно неровных стен. Общий раздел — всё про гипсокартон. Монтаж стены из гипсокартона

Раздел: Школа ремонта или монтаж гипсокартона своими руками

Каким должно быть основание

Клей держит лист на плоскости, а не на расстоянии — поэтому стена под листом должна быть жёсткой и неподвижной. Требования простые, но нарушение любого из них даёт отслоение листа целиком, а не по шву.

Прочное. Без сыпучих и отваливающихся участков: штукатурку, которая «звучит» глухо при простукивании, снимают до несущего слоя. Недеформируемое. Тонкая деревянная перегородка под лист не годится — она пружинит, и клеевое соединение работает на отрыв. Без промерзания и конденсата. Влажное основание высушит клей и отслоит лист. Без жира и масла. Масляная краска, олифа и жирные пятна снижают адгезию — их смывают или грунтуют составом, который связывает масло.

На свежие цементно-песчаные смеси и свежий бетон клеить нельзя: они должны полностью просохнуть и набрать прочность. Сильно гладкие бетонные поверхности насекают топором или перфоратором и грунтуют специальным составом по бетону — гладкая плита сама по себе не является сцеплением.

Нанесение клея: два способа

Первый — зубчатый шпатель. По всей длине листа ведут четыре тонких полосы смеси, а в местах примыкания к оконному или дверному проёму и в зонах крепления клей наносят на всю площадь. Лист ставят на подкладки 0,5–1 см — ими делают зазор у пола — и прижимают к стене, придавливая в нужных местах до прилегания.

Второй — точечный, для неровных каменных и кирпичных стен. Смесь раскладывают «марками» — кучками — по всей плоскости листа с шагом около 30–40 см. Это экономит клей на неровной кладке, где сплошное нанесение съедало бы мешок на комнату. Прижимают лист резиновым молотком через правило или ровный брусок.

Ровность проверяют уровнем длиной не менее 1,5–2 м, который ставят на листы вдоль, поперёк и по диагонали. Проверять только в одной плоскости недостаточно: лист может быть ровным по горизонтали и «свешенным» по диагонали.

Клей и расход

Для приклейки берут специальный монтажный клей для гипсокартона — сухую гипсовую смесь или готовый полиуретановый состав. Обычная стартовая шпаклёвка для этой задачи не подходит: она рассчитана на тонкий слой и не держит вес листа. Плиточный клей тоже не вариант — его прочность и схватывание рассчитаны на другой пирог.

Расход зависит от способа и кривизны стены. Полосами на ровной поверхности уходит примерно 4–5 кг сухой смеси на квадратный метр, марками на неровной кладке — больше, до 6–8 кг, потому что кучки выше. Точный расход считают по площади и перепаду: на комнату 15–20 м² обычно берут 4–6 мешков по 25 кг с запасом на подрезку и маячные полосы.

Смесь разводят небольшими порциями и используют в пределах срока жизни, указанного на упаковке: схватившийся клей уже не липнет, а разбавлять его водой нельзя. Готовый полиуретановый клей удобнее в работе, но дороже; сухая смесь дешевле и позволяет регулировать густоту.

Маяки, когда стена сильно не в уровне

Если перепад стены не даёт прижать лист в одну плоскость, сначала делают маячный каркас из самого гипсокартона. По периметру стены на клей приклеивают полосы шириной около 100 мм и обязательно по уровню. После схватывания клея к ним приклеивают вертикальные полоски с шагом около 60 см, тоже по уровню — получается ровная сетка. Уже к ней клеят основные листы.

Это компромисс: он даёт ровную поверхность там, где её не было, но добавляет ещё один слой клея и ещё один шов. Если перепад больше 3–4 см, честнее перейти на каркас — об этом в монтаже стены из гипсокартона на профиль.

Зазоры и подрезка листов

Листы подрезают по месту до разведения клея, иначе подрезка сдвинет плоскость. Размер берут с зазорами на вентиляцию и высыхание: между листом и полом около 10 мм, между листом и потолком около 5 мм, столько же между соседними листами.

Зазор у пола закрывают плинтусом, а у потолка — шпаклёвкой, и только после высыхания клея: если заделать его сразу, шов треснет на усадке. Подкладки под листы делают из дерева или обрезков гипсокартона и убирают после полного схватывания.

Листы располагают вразбежку, чтобы швы не сходились крестом в одной точке: это самое слабое место плоскости, и именно там появляется трещина при усадке. Раскладку рисуют заранее — так же, как при каркасном монтаже, и зазоры между листами потом закрывают шпаклёвкой стен из гипсокартона.

Что нужно сделать до приклейки листа

Скрытую проводку монтируют до того, как листы встали на место. После приклейки листа розетки и выключатели пришлось бы вырезать коронкой по готовой обшивке — работать придётся вслепую и с риском задеть проводку. Отверстия под коробки, розетки и выключатели режут до установки листа на место. Подробности — в разборе розеток в гипсокартоне.

Листы выравнивают в течение 5–10 минут после нанесения клея — пока смесь схватывается, лист ещё двигается. После этого он уже не сдвигается, и перекос приходится исправлять демонтажом.

Отдельно про экономию: приклейка забирает существенно меньше высоты, чем каркас с профилем и подвесами. В комнате с низким потолком это часто решающий аргумент, а в старом доме с высокими потолками — наоборот, повод сделать нормальный каркас.

Ремонт квартиры своими руками · Стены из гипсокартона