Профнастил

Статьи про ремонт квартиры — Строительные и отделочные материалы Гипс

Раздел: Строительные и отделочные материалы

Профнастил — это стальной лист с штампованным профилем, который используют для кровли, заборов, стен и временных сооружений. Он обычно дешевле металлочерепицы, быстрее монтируется и выдерживает большие снеговые нагрузки при правильном профиле. Но «дешёвый лист» и «кровельный лист» — далеко не одно и то же: экономия на толщине стали или покрытии оборачивается коррозией через несколько лет. Ниже — как правильно выбрать марку, посчитать нахлёст и закрепить листы без протечек.

Что такое профнастил

Это холоднокатаный стальной лист, которому на прокатном стане придают волнообразный или трапециевидный профиль. Ребро жёсткости позволяет тонкому металлу держать форму. Чем выше волна и толще сталь, тем выше несущая способность такого листа.

Листы бывают оцинкованными, с полимерным покрытием или с алюмоцинковым слоем. Полимер защищает от влаги и ультрафиолета, а цинк работает как жертвенный слой при появлении царапин. Для кровли лучше заводское покрытие, чем покраска своими руками.

Маркировка

Буквы в маркировке говорят о назначении:

• С — стеновой, для заборов, облицовки, перегородок. Высота волны небольшая.
• Н — несущий, для кровли и перекрытий. Высокий профиль, дополнительные рёбра жёсткости.
• НС — универсальный, подходит и для стен, и для кровли.

Цифры обозначают высоту профиля в миллиметрах. Для кровли жилого дома обычно берут Н или НС с высотой профиля от 20 миллиметров; для забора достаточно С8–С21. Точный выбор зависит от шага обрешётки, снеговой нагрузки и уклона.

Толщина и покрытие

Толщина стали — от 0,35 до 1 миллиметра. Для кровли часто используют 0,45–0,5 миллиметра, для забора — 0,4–0,45. Тоньше 0,4 миллиметра лист легко деформируется при монтаже и снеговой нагрузке.

Цинковое покрытие измеряется в граммах на квадратный метр. Чем больше цинка, тем дольше лист сопротивляется коррозии. Для агрессивной среды — у моря, у дороги, в промышленной зоне — берут покрытие с запасом.

Полимерные покрытия бывают разными: полиэстер, матовый полиэстер, пурал, пластизол. Полиэстер дешевле, но тоньше; пурал и пластизол устойчивее к царапинам и погоде. Для кровли важна не только красота, но и стойкость к граду и механическим повреждениям.

Уклон и перекрытие

На пологих крышах вода дольше остаётся на поверхности, поэтому перекрытие листов делают больше. Ориентиры:

• уклон до 15 градусов — перекрытие в две волны и герметик;
• 15–30 градусов — одна-две волны в зависимости от профиля;
• более 30 градусов — одна волна.

Герметик наносят в месте нахлёста, но не по всей длине: он не должен мешать стоку воды. Для пологих крыш используют дополнительные уплотнители и более частую обрешётку.

Минимальный уклон для профнастила зависит от профиля и герметизации. Если сомневаетесь, берите больший уклон и большее перекрытие: это дешевле, чем переделывать кровлю.

Обрешётка

Шаг обрешётки зависит от профиля, толщины стали и нагрузки. Для кровли обычно 0,5–1 метр, для пологих крыш чаще. Под обрешёткой нужна вентиляция и гидроизоляционная мембрана, чтобы конденсат не попадал на утеплитель.

Деревянные элементы обрабатывают антисептиком и огнезащитой. Крепление листов к обрешётке выполняют саморезами с резиновой шайбой, а не гвоздями.

Об утеплении и вентиляции — в статье минеральная вата и древесина в строительстве.

Монтаж

1. Поднять листы на крышу аккуратно, не перегибая.
2. Начать с нижнего ряда и выровнять по карнизу.
3. Крепить саморезами в нижнюю часть волны, где лист прилегает к обрешётке.
4. Следить за усилием: перетянутая шайба продавливает металл, недотянутая пропускает воду.
5. Следующий лист укладывать с нужным перекрытием и крепить по краю волны.
6. Установить коньковые, торцевые и ендовые элементы.

Саморезы ставят в шахматном порядке, примерно 6–8 штук на квадратный метр, по краям чаще. Резиновая шайба должна прижаться, но не расплющиться.

Резать листы лучше ножницами по металлу или электролобзиком. Болгарка с абразивным кругом перегревает кромку и разрушает цинк, поэтому после неё нужно подкрашивать срез.

Безопасность

Кромки профнастила острые. Работайте в перчатках и защитных очках. По крыше не ходят в обычной обуви: нужны мягкие ботинки, страховка и помощник. Наступать можно только в прогиб волны, а не на гребень.

В ветреную погоду лист парусит и может травмировать. Не поднимайте его вдвоём без верёвок и не оставляйте незакреплённым на крыше.

Конденсат и шум

Металл холодный, поэтому на нижней стороне образуется конденсат. Нужна пароизоляция со стороны помещения, вентиляционный зазор и гидроизоляционная мембрана. Без этого утеплитель намокнет и потеряет свойства.

Дождь и град шумят по металлу. Звукоизоляция зависит от утепления, толщины листа и конструкции. Для мансарды с спальней это важно учитывать заранее.

Коррозия и уход

Главные враги — царапины, срезы и контакт с агрессивными материалами. Срезы и повреждения подкрашивают ремонтной краской. Не допускайте контакта листа с медью и свинцом: возникает электрохимическая коррозия.

Раз в год осматривайте кровлю: листья в ендовах, ослабшие саморезы, сколы. Мыть можно водой с нейтральным средством, без абразивов.

Ошибки

• Лист тоньше 0,4 миллиметра на кровлю.
• Перекрытие в одну волну на пологой крыше.
• Крепление гвоздями или саморезами без шайбы.
• Перетянутые саморезы — продавленный металл.
• Резка болгаркой без защиты среза.
• Нет вентиляции под кровлей.
• Хождение по гребням волн.

Доборные элементы: где кровля протекает чаще всего

Само полотно профнастила протечек почти не даёт — вода уходит по волне вниз. Протекают узлы: конёк, ендова, примыкания к стене и трубе, торцы. На коньке обязателен уплотнитель или вентилируемая лента: без неё под лист задувает снег и косой дождь, а вода попадает прямо на обрешётку. Сам конёк крепят в верхнюю точку волны, с нахлёстом 10–15 сантиметров и с зазором для выхода воздуха из подкровельного пространства.

Ендова — самое нагруженное место: по ней идёт весь поток с двух скатов. Под неё делают сплошной настил и дополнительную гидроизоляцию, а нижнюю планку укладывают с перехлёстом и герметиком по кромке. Если планировка позволяет, ендов лучше избегать: каждая из них — потенциальная точка протечки на годы вперёд.

Торцевая планка закрывает край листа от ветра и от косого дождя, а карнизная — отводит воду в жёлоб. Ветровая нагрузка на край кровли выше, чем в середине, поэтому по торцам саморезы ставят чаще. Примыкание к трубе делают планкой с штробой в кирпиче или с герметизирующей лентой — просто «промазать силиконом» недостаточно: герметик на открытом солнце теряет эластичность за пару сезонов.

Отдельный узел — выход вентиляции и чердачного продуха. Если чердак холодный, утепляют перекрытие и оставляют продухи, иначе конденсат снизу намочит конструкцию; порядок описан в статье утепление потолка. Проходки через кровлю ставят до укладки листов и герметизируют по фартуку.

Расчёт: сколько листов заказывать

Главная ошибка — считать по полной ширине листа. Рабочая, или полезная, ширина меньше на величину бокового нахлёста: у листа шириной 1150 миллиметров рабочая обычно 1100, а у некоторых профилей — 1000. Считать нужно по ней, иначе не хватит одного-двух листов на скат.

Порядок такой: длину ската делят на рабочую ширину и округляют вверх — получают число листов. Если высота ската больше длины листа, добавляют ряды с продольным нахлёстом 15–25 сантиметров в зависимости от уклона. Из полученной площади вычитают окна и дымоходы, но не вычитают отходы целиком: на сложной кровле с ендовами и косыми резами в обрезки уходит 10–15 процентов.

Дешевле заказать листы в размер у производителя, чем резать стандартные на месте: косой рез даёт много отходов, а каждая резаная кромка — место, которое нужно подкрашивать. Доборные элементы считают отдельно: конёк, торцевые и карнизные планки, ендова, примыкания, саморезы из расчёта 6–8 на квадратный метр плюс запас на крепление доборов.

Забор из профнастила: ветер важнее веса

Сплошной забор из профлиста работает как парус. Основная нагрузка здесь не вес листа, а ветер: при высоте два метра и длине двадцать метров на порывистом ветру на конструкцию действует сила, способная вывернуть столб из бетона. Поэтому столбы ставят с шагом 2,5–3 метра, бетонируют ниже глубины промерзания, а между столбами делают две-три лаги — тем больше, чем выше лист.

Лист крепят к лагам кровельными саморезами с шайбой, в каждую волну по краям и через волну в середине. Нижний край поднимают над землёй на 10–15 сантиметров: контакт с влажным грунтом и травой — самое частое место начала коррозии, причём начинается она с обратной стороны, где покрытия нет или оно тоньше.

Для забора берут стеновой профиль С8–С21 толщиной от 0,4 миллиметра. Экономия на толщине даёт не только вмятины: тонкий лист хлопает на ветру, а крепёж в нём разбалтывается за несколько сезонов. Про дерево и обработку опор — в материале древесина в строительстве.

Частые вопросы

Дальше: строительные и отделочные материалы, минеральная вата, древесина в строительстве.

На главную