Покраска деревянных изделий

Ремонт квартиры своими руками — Работы по дереву — Художественное выпиливание лобзиком Металлопластиковые водопроводные трубы

Раздел: Полы в квартире

Покраска деревянных изделий делается в нескольких случаях: если вас не устраивает натуральный цвет дерева или если надо из обычной древесины сделать по виду более дорогостоящую. Окраска всегда делается перед слоем защитной отделки: вощение, лакировка, полировка. На сегодняшний момент в строительных магазинах предоставлен огромный выбор краски для дерева. Раньше были только морилки и протравы — красящие растворы на спиртовой или водной основе.

Декоративная покраска дерева лучше всего получается на светлых породах древесины если их красить в коричневый, коричнево-красный, тёмно-красный и серый цвета. Красочные растворы не должны оставлять на поверхности изделия тонкой плёнки и должны хорошо впитываться в дерево. Если взять другие виды красок: масляную, гуашь, эмаль и подобные краски, наносящиеся достаточно толстым слоем, то после такой покраски натуральный рисунок дерева будет полностью спрятан под краской и поэтому окрашивать поделки такими составами нежелательно. Покраска деревянных изделий производится только после тщательной подготовки: выпиливания, шлифовки, удаления торчащего мелкого ворса и пыли от шлифовки. Как правильно подготовить поделку под покраску вы можете прочитать в нашей статье — Шлифовка дерева.

Растворы для окраски дерева сегодня продаются в строительных магазинах в большом количестве как в порошковом, так и в разведённом виде. Если морилка в порошке, то для её приготовления вам понадобится ёмкость и горячая вода, в которой и растворяется порошок. Приготовленный раствор наносится на древесину как в горячем так и в холодном виде. Следует отметить, что подогретая морилка впитывается внутрь дерева гораздо глубже холодной, что придаёт древесине значительно тёмный цвет. Добиться более интенсивного или более слабого цвета можно за счёт разбавления морилки водой — чем больше воды, тем менее насыщенный цвет у вас получится. Перед тем как красить изделие для начала надо потренироваться на кусочках дерева, оставшихся после выпиливания поделки. Это необходимо делать потому, что морилка при высыхании достаточно сильно меняет цвет относительно только что нанесённого сырого слоя и поэтому чтобы добиться желаемого цвета возможно придётся немного потренироваться с разными видами морилок и разбавлением их водой.

Технология покраски: тампон, кисть и слои

Покраска деревянных изделий делается при помощи тампона или мягкой кисти. Тампон необходимо делать только из чистой материи. На небольшие резные и сложные поделки со множеством выпилов и углов морилку удобнее всего наносить не тампоном, а круглыми акварельными кисточками. Самые труднодоступные места (острые углы, прорези и подобные места) окрашиваются колонковыми кисточками. Морилка наносится тонким слоем, избегая подтёков. Для того чтобы добиться наилучшего результата морилку следует разбавить и наносить не за один приём. Количество слоёв зависит от желаемого тона древесины. Так как разные части древесины впитывают краску с разной силой, то покраска в один слой практически нереальна. Так если вы полностью обмакнёте изделие в морилку, то после просушки вы сможете увидеть, что торцы дерева и срезы фанеры окрашены более сильнее чем остальная плоскость и поэтому по технологии необходимо торцы и срезы проходить в несколько раз меньше чем основную плоскость. После нанесения каждого слоя краски изделие должно быть обязательно высушено. На не высохший слой морилки следующий слой наносить нельзя. После просушки при помощи мелкой наждачной бумаги снимается поднявшийся ворс, удаляется пыль от шлифовки и наносится следующий слой.

Акварель и тушь для тонировки поделок

Покраска дерева может делаться акварельными красками, которые смешиваются до получения необходимого цвета. Акварельные краски до нужной консистенции разводятся чистой водой. В большинстве случаев для того чтобы получить качественную имитацию дорогих пород древесины применяют преимущественно жёлтые и коричневые краски: светлая, тёмная и золотая охра, марс коричневый, хотьковская земля, сиена жжёная и другие. Для приданию изделия из дерева холодного оттенка в смешиваемую краску добавляется немного берлинской лазури, для тёплого тона — красный крап-лак. Не сильно разбавленная и заранее смешанная акварельная краска наносится на поделку за несколько раз до получения желаемого цвета. Последующий слой наносится только после полного высыхания предыдущего — примерно через 2-3 часа. Чёрная спиртовая тушь прекрасно подходит для покраски дерева в чёрный цвет. Сухая китайская тушь позволяет добиться тонов серого цвета. Любой вид туши необходимо разбавлять водой. Если этого не сделать и покрасить изделие неразбавленной тушью, то высохнув на поверхности появится блестящая корка — такая поверхность не подходит для тонировки поделки.

Морилка, лазурь или укрывистая краска

Три разных задачи, и путают их чаще всего на этапе покупки. Морилка не образует плёнки: пигмент или растворённый краситель уходит в верхние 1-3 мм древесины, рисунок годичных колец остаётся виден, а цвет зависит от породы и от того, сколько слоёв легло. Лазурь (пропитка-лазурь, «деревозащита») даёт тонкую полупрозрачную плёнку 20-40 мкм и защищает от влаги и ультрафиолета, поэтому её берут для уличных конструкций: перила, обшивка балкона, садовая мебель. Укрывистая краска — акриловая эмаль, алкидная эмаль, масляная — прячет текстуру полностью и даёт стабильный цвет по каталогу; ею красят там, где нужна ровная поверхность и мытьё: двери, фасады мебели, плинтус, оконные коробки.

Для поделок и резьбы из раздела выпиливания лобзиком почти всегда правильнее морилка плюс защитный финиш: воск, масло или лак. Толстослойная эмаль на ажурной детали забивает прорези, скругляет кромку и превращает тонкую работу в «пластиковую». Если задача — имитировать дорогую породу на сосне или фанере, работают жёлтые и коричневые пигменты в несколько тонких слоёв, а не один толстый.

Подготовка поверхности: шлифовка, ворс, смола

Краска не прячет дефекты подготовки, она их подчёркивает: первый же слой проявляет следы инструмента, вмятины и пыль, которые на сухом дереве были не видны. Порядок шлифовки — 120, затем 180, затем 240, всегда вдоль волокон; поперёк остаётся риска, которая после морилки выглядит как царапина. Кромки и углы слегка притупляют (фаска 0,5-1 мм), иначе на острой кромке слой тоньше и стирается первым.

Водные морилки поднимают ворс: после высыхания первого слоя поверхность становится шершавой. Это нормально — ворс снимают шлифовкой 240-320 без нажима и только потом кладут следующий слой. Пыль убирают щёткой и липкой салфеткой; тряпка с ворсом оставляет волокна, которые прилипают к слою.

Отдельная история — смоляные карманы и сучки сосны. Смолу вырезают либо запечатывают: спиртовой шеллак или специальный блокирующий грунт по сучкам, иначе через месяц-другой на светлой краске проступят жёлтые пятна. Перед покраской дерево должно быть сухим, 8-12 % влажности в отапливаемом помещении; по сырому слою морилка ложится пятнами, а плёночное покрытие отслаивается.

Расход, слои и межслойная сушка

Цифры на банке — ориентир для гладкой строганой поверхности; на торцах, фанерном срезе и шероховатой доске расход выше в полтора-два раза. Водная морилка: 60-100 г/м2 на слой, сушка 2-4 часа. Спиртовая: 40-80 г/м2, сохнет 20-40 минут — работать надо быстро, иначе виден стык проходов. Масляная морилка и масло-лазурь: 80-120 г/м2, сушка 8-12 часов. Акриловая эмаль: 100-150 г/м2 на слой, два слоя с межслойной сушкой 4-6 часов. Лазурь для улицы: два-три слоя с сушкой 12 часов между ними.

Слоёв до ровного тона обычно два-три. Больше четырёх — цвет становится «грязным», ворс поднимается снова и снова, а расход растёт быстрее, чем результат. Правило простое: следующий слой только по полностью просохшему предыдущему. По сырому морилка не впитывается, а размазывается, и на этом месте остаётся тёмное пятно, которое снимается только шлифовкой.

Торцы, срез фанеры и плоскость

Торец — это открытые концы волокон, они впитывают в два-три раза активнее пласти. Отсюда классический брак: концы детали темнее середины. Лечится двумя способами: либо торцы проходят вдвое меньшим числом проходов, либо их заранее запечатывают — разбавленной вдвое той же морилкой, шеллаком или грунтом-порозаполнителем. Срез фанеры ведут себя так же, плюс слои шпона дают полосатость, которую без запечатывания не выровнять.

На плоскости работают без остановки посередине: мазок ведут от кромки до кромки. Если тампон оторвать в центре, на стыке останется более тёмная полоса — след, который не убирается следующим слоем. Большую плоскость красят в одном направлении вдоль волокон и не возвращаются к подсохшему месту «подправить»: исправление по полусухому всегда заметно.

Чем наносить: тампон, кисть, распыление

Тампон делают из чистой хлопчатобумажной материи без ворса (старая простыня, футболка), марля не годится — она оставляет волокна и даёт неравномерный след. Тампоном ведут с лёгким нажимом, не пропитывая ткань насквозь: лишняя морилка выдавливается и ложится пятном. Круглые акварельные кисти номер 3-6 удобны на резных местах, колонковые кисти — для прорезей и острых углов, куда тампон не достаёт. Плоская щетинная кисть 50 мм — для ровных поверхностей, 20-25 мм — для кромок и торцов.

Распыление (аэрозольный баллон или краскопульт с соплом 1,3-1,5 мм при 2-3 бар) оправдано на больших плоскостях и на рельефе с глубокими прорезями, где кисть оставляет наплывы. Минусы: расход выше на 20-30 % из-за потерь на туман, нужна вытяжка, респиратор и закрытое от пыли помещение. В квартире распылением лакокрамят на балконе или в гараже, а не в жилой комнате.

Типичные ошибки покраски дерева

Не сделали пробник на обрезке той же породы — цвет «из банки» и цвет на вашей древесине совпадают редко. Красили по пыли или по следу от рук — жир и пыль дают непрокрашенные пятна. Прошли торцы как плоскость — концы темнее. Положили второй слой по сырому — разводы и снова поднятый ворс. Работали спиртовой морилкой медленно — полосы на стыках проходов. Сушили изделие на сквозняке и на солнце — неравномерный цвет и растрескавшаяся плёнка. Смешали несовместимые системы: водная морилка под полиуретановый лак без промежуточного грунта даёт поднятый ворс и мутность. Не запечатали сучки — жёлтые пятна через слой светлой краски.

Инструменты и приспособления для выпиливания лобзиком
Как выпиливать лобзиком
Способы соединения деревянных деталей
Шлифовка дерева
Вощение древесины
Лакировка дерева
Полировка дерева
Древесина в строительстве

На главную