Шлифовка дерева

Шлифовка дерева — это подготовка поверхности перед вощением, лакировкой, окраской или полировкой. Качество отделки напрямую зависит от того, насколько ровно, гладко и чисто отшлифована заготовка: лак, нанесённый на неподготовленную поверхность с пылью и торчащим ворсом, превращается в мутную шероховатую корку, которую ни дополнительные слои, ни полировка уже не уберут. Ниже — с чего начать, как подбирать зерно, и как подготовить поверхность к финальному финишу. Металлопластиковые водопроводные трубы

Раздел: Полы в квартире

Шлифовать можно вручную наждачной бумагой на бумажной или матерчатой основе, а можно электроинструментом — болгаркой с регулятором оборотов или ручной вибрационной шлифовальной машиной. Выбор зависит от размера детали и от того, насколько грубая обработка нужна на старте. Большие массивные плоскости шлифуют машиной, мелкие резные элементы — только вручную, иначе инструмент срежет то, что не должен был.

Раздел — работы по дереву и инструменты и приспособления.

Зернистость: от грубой к мелкой

Наждачную бумагу подбирают по черновой подготовке заготовки. Всегда начинают более крупнозернистой, заканчивают мелкой — несколькими видами по убыванию. Чем мельче зерно, тем лучше качество поверхности. Но убрать грубые неровности мелкой наждачкой нельзя: она будет сглаживать, а не выравнивать.

Типичная лестница зерна: P80–P100 стартовый проход по строганой поверхности, P120–P150 сглаживание, P180–P240 для чистовой, P320–P400 перед лаком или маслом. Лакированию масляными, спиртовыми и алкидными составами предшествует выравнивание до P180, под водные лаки и морилки — до P240, под масляные пропитки — не мельче P180, иначе закрывает поры и масло не впитается.

Прыгать сразу к мелкому зерну бессмысленно. И наоборот: продолжать крупным там, где крупный слой снят, значит зарабатывать лишние риски, которые потом мелкое зерно не успеет вывести.

Колодка и равномерность

Мелкие детали заготовки шлифуются на ровной плоскости — наждачку закрепляют на колодке из дерева, пробки или плотного пенопласта. Липа и берёза для самодельной колодки подходят лучше всего — они дают ровное основание и не дробят при резке. Края колодки закругляют, чтобы инструмент не срезал кромки заготовки. Приблизительные размеры: длина 12 см, ширина 6 см, толщина 2 см. На нижнюю часть колодки, где лежит наждачка, приклеивают плотное сукно или войлок: это позволяет вести равномерную шлифовку по всей площади, не ломая мелко вырезанных элементов.

Главный признак равномерной шлифовки — одинаковый рисунок и отсутствие ямок. Ямка на краю детали — следствие шлифовки одной рукой без опоры: колодка давит сильнее там, где кисть давит. Пользуются обеими руками или зажимают колодку сверху двумя.

Пыль, ворс, поднятие

После того как шлифовка завершена, поверхность обязательно очищают от пыли и торчащего ворса. Это можно сделать водой: отшлифованную заготовку смачивают тёплой водой с помощью мягкой ткани или губки. Смачивание поднимает ворс, который после высыхания шлифуют уже мелкозернистой наждачкой. Сушат в сухом тёплом помещении без пыли и без резких перепадов температуры — примерно 2–3 часа. После просушки поднявшиеся ворсинки убирают мелким зерном, и только после этого можно наносить финиш.

Если удалить ворс не полностью, мутная корка появится после первого же слоя лака. Она чувствуется рукой и видна глазом, и убрать её после нанесения уже не получится — придётся снимать весь слой и начинать шлифовку заново.

Электроинструмент и когда без него не обойтись

Большие массивные детали с большой плоскостью шлифуют болгаркой с регулятором оборотов и насадками или ручной электрической шлифмашиной. Инструмент даёт скорость, но не терпит спешки: на высоких оборотах древесина пригорает, а при низких — «рыхлит» волокна. Оптимально 4 000–6 000 об/мин для вибрационной, 10 000–12 000 для эксцентриковой при чистовом проходе.

Электрошлифовку не применяют к мелким и резным деталям: даже при медленном ходе инструмент съест сложные элементы. Их делают колодкой, а иногда — рукой с листом наждачки на пальце.

Торцы и торцевое волокно

Торцевая поверхность шлифуется тяжелее, чем продольная, и всегда сильнее ворсит. Зерно для торца берут на шаг грубее финального прохода по плоскости и работают избирательно, без давления: торцевое волокно истирается медленнее, а по краям скругляются фаски. Фаску снимают до перехода к чистовому проходу, иначе тонкая фаска будет повреждена мелким зерном, и её придётся перетачивать.

Лак на торце ведёт себя иначе, чем на плоскости: капилляры открыты, и первый слой уйдёт в дерево сильнее. Поэтому торец требует двойного грунта перед финалом, и шлифовка бывает только до него.

Как проверять качество

Проверяют при косом свете с двух сторон, проводят по поверхности бавкой без нажима — на руке заметны любые впадины. Влажная уборка ткани по готовой поверхности проявляет все непрош шлифованные участки: влага собирается в углублениях и высвечивает их. Если рука не чувствует разницы, но в косом свете виден рельеф — продолжают чистовой проход более мелким зерном.

Типичные ошибки новичка

Шлифуют по пыли, не меняя абразив, и зашлифовывают до светлого пятна — после нанесения лака пятно будет проступать. Работают с перегревом: прижимают наждачку до того, что древесина темнеет — такие участки потом лакирует пятнами. Не дают высыхать после подшучки и шлифуют всё ещё влажное — рисунок собьётся, поверхность курчавится.

Ещё ошибка — один проход «на сдир» крупным зерном, а затем сразу лак. Волокно вырвано, но не срезано ровно; лак покажет каждое острое волокно в виде ворса, который не убирается шлифовкой по лаку без снятия слоя.

Связанные операции по дереву

Шлифовка предшествует отделке. Что будет после неё — из набора ниже:

Вощение древесины
Лакировка дерева
Полировка дерева
Покраска деревянных изделий
Инструменты и приспособления для выпиливания лобзиком
Как выпиливать лобзиком
Способы соединения деревянных деталей
Древесина в строительстве