Художественное выпиливание лобзиком

Ремонт квартиры своими руками — Работы по дереву Электрический бойлер для нагрева воды

Раздел: Полы в квартире

Художественное выпиливание лобзиком из фанеры и дерева — это один из многочисленных видов работы с древесиной, который при желании может освоить каждый желающий, но для этого потребуется настойчивость, трудолюбие, обучение и самое главное желание. Выпиливание или сквозная пропильная резьба лобзиком является самым доступным и лёгким видов изготовления изделий из дерева или фанеры, которое осуществляется при помощи обычного или электролобзика. Перед началом работ необходимо ознакомиться с такими понятиями как подготовка материала, различные приёмы резьбы, способы сборки, шлифовки, лакировки, покраски вырезанных деталей. Художественное выпиливание начинается с выбора и подготовки древесины и поиска чертежа. Чертёж может быть как скопирован с книги, так и нарисован самостоятельно.

На этой странице размещена информация и чертежи, которые помогут вам самостоятельно сделать необходимое вам изделие: узнать какие необходимы инструменты и приспособления, как подготавливать материал, какие бывают приёмы выпиливания ажурный деталей, шипов и пазов, способы скрепления деталей (соединение на задвижных пазах, на шипах, крепление при помощи накладок), отделка (вощение, лакировка, полировка, окраска), принципы композиции выпильных изделий из древесины (пропорции, тематика, виды прорезных рисунков, контраст…), применение природных форм для прорезных рисунков…

Из чего выпиливают: дерево и фанера

Дерево: сушка, порода и почему нельзя сырое

подготавливать гораздо сложнее фанеры — которая уже готова к выпиливанию, но качество и общий вид изделий из древесины получается гораздо лучше. Волокна древесины можно сравнить с вытянутыми вдоль ствола тонкими трубочками, которые очень трудно разорвать, но можно очень легко расщепить, скрутить или смять. Годичные кольца на срезе дерева создают на поверхности всевозможные хаотические рисунки, называемые текстурой древесины. Рисунок зависит от того как был распилен ствол. При продольном распиливании рисунок состоит из параллельных линий. При косом распиливании рисунок получается наиболее интенсивным, с извивающимися криволинейными линиями. Сердцевина является довольно слабой частью дерева. Сердцевину некоторых пород деревьев можно продавить пальцем и поэтому заготовки с сердцевиной не пригодны для художественной резьбы. Дощечки для выпиливания должны быть обязательно высушены, так как сырое дерево использовать нельзя, потому что при высыхании оно деформируется, коробиться, трескается. Для резки не пригодна древесина которая подвергалась сушке на огне или на солнце — от неравномерного нагрева появляется большое количество трещин между волокнами дерева. Такие трещины все не раз видели на торце бревна, которое было высушено под солнцем — в лесу можно увидеть довольно много таких растрескавшихся брёвен. Древесину для резки надо сушить медленно в сухом помещении, в котором нет большого перепада температуры. Породы деревьев наиболее подходящие для резки по дереву: липа, береза, клён, ясень, сосна, ель, орех, груша, бук, карельская береза… Если заготовка сделана из хвойных пород, то на ней не должно быть смолы. Художественное выпиливание лобзиком можно делать не и любой породы дерева. Например дуб из за своей твёрдости и в то же время хрупкости не годится для выпиливания.

Фанера: сорт, толщина и почему она не колется

это самый распространённый и доступный материал, потому что его не надо заготавливать, а можно пойти и купить в любом строительном магазине. Для художественного выпиливания лобзиком обычно применяется трёхслойная фанера, толщина которой около 3-4 мм. Для некоторых видов изделий может применяться и многослойная фанера, толщина которой около 7-11 мм. Так как фанера состоит из нескольких тонких слоёв, то при её резке лобзиком не происходит скалывания и срез получается ровным, плюс ко всему она во много раз крепче заготовок из древесины при одинаковой толщине. Отверстия в фанере можно сделать обычным острым гвоздём, не боясь что она расколится — в дереве отверстия необходимо делать только сверлом и дрелью. При использовании фанеры возможно выпиливать очень тонкие криволинейные линии, толщина которых может достигать 1 мм. Художественное выпиливание лобзиком из березовой или ольховой фанеры лучше всего делать из фанеры 1 сорта, на поверхности которой отсутствуют сучки. Более низкий сорт в последствии может искривляться от влаги и температуры из за не качественной склейки слоёв. На торцах некачественной фанеры часто попадаются сучки и тёмные пятна клея и поэтому для резьбы лучше подбирать наиболее качественный материал.

Чертёж и перевод рисунка на заготовку

Чертёж дают в натуральную величину: масштаб 1:1 печатают на листах А4 и склеивают в полотно, иначе при пересчёте размеров уплывёт толщина перемычек. Рисунок переносят тремя способами. Копировальная бумага — быстро, но линия грязная и её потом видно под прозрачной отделкой. Наклеивание самого чертежа на заготовку клеем-карандашом или клеем-спреем — пилят прямо по бумаге, после выпиливания её смачивают губкой и снимают, остатки клея убирают до отделки. Прокол контура шилом с шагом 10-15 мм и соединение точек карандашом — самый чистый способ, когда деталь идёт под лак без тонировки.

Симметричные детали переносят с половины: лист сгибают по оси, прорезают одну сторону и получают зеркальный рисунок. Толщину реза закладывают в чертёж сразу: полотно лобзика снимает 1-1,5 мм, поэтому парные детали, которые должны войти друг в друга в паз, рисуют с припуском 0,5 мм на подгонку.

Полотно, натяжение и режим пиления

Полотна ручного лобзика нумеруют по ширине и зубу: №1-3 для тонкой фанеры 3-4 мм и мелких прорезей, №5-7 для массива и фанеры 8-12 мм. Зубья ставят вершинами вниз, к ручке: при рабочем ходе вниз полотно режет и одновременно прижимает заготовку к столу, а не подбрасывает её. Натяжение проверяют щелчком — полотно должно звенеть. Провисшее уходит с линии и ломается, перетянутое лопается на первом же повороте.

Электролобзик настраивают так: маятниковый ход выключен полностью, пилка по дереву с мелким шагом или с обратным зубом (режет на ходу вверх и не скалывает лицо фанеры), обороты средние, на подошве пластиковая накладка. Подачу ведут ровно настолько, чтобы опилки уходили вниз и не закрывали линию реза. Если опилки мешают видеть контур, их сдувают грушей, а не пальцами: стружка фанеры острая и летит в лицо.

Отверстия, повороты и тонкие перемычки

Внутренний вырез начинают с отверстия. В фанере 3-4 мм его пробивают острым шилом или гвоздём — слои не раскалываются, в массиве сверлят сверлом 3-5 мм. Полотно продевают в отверстие, закрепляют в верхнем зажиме и ведут рез к контуру под углом, чтобы входной пропил ушёл в отход, а не остался на детали.

Поворот на месте делают без подачи: заготовку разворачивают вокруг полотна мелкими шагами. Попытка повернуть под нажимом уводит полотно и ломает его. Минимальная перемычка, которая не отламывается: 3-4 мм для фанеры толщиной 3 мм и 5-6 мм для массива липы или берёзы. Тоньше оставляют только там, где деталь не несёт нагрузки и её не берут руками. Крупные внутренние окна выпиливают по частям, а не одним проходом по контуру: длинный рез уводит полотно, и перемычка ломается в самом слабом месте.

Сборка: задвижные пазы, шипы и накладки

Для выпиленных деталей работают три способа. Задвижной паз: в двух деталях прорезают пазы на половину толщины каждая, шириной точно по толщине материала, и детали входят друг в друга крест-накрест даже без клея — так собирают подставки, этажерки, рамки. Шиповое соединение: пропил на всю глубину, шип подгоняют надфилем, склеивают и фиксируют струбциной; на тонкой фанере шип делают не меньше 8-10 мм. Накладки: ажурную деталь клеят на сплошное основание — фанеру 6-8 мм или дощечку, получая и контраст, и прочность; так делают панно, наличники, фасадные накладки.

Клей — ПВА класса D2 для сухих помещений и D3 для влажных. На тонкой фанере гвозди не применяют: они раскалывают слои, максимум — штифт 1 мм с клеем. Струбцины ставят через деревянную прокладку, иначе на ажуре остаются вмятины, которые не убираются шлифовкой.

Кромки, шлифовка и отделка детали

Кромку после лобзика снимают в два прохода: надфиль или рашпиль убирает сколы и следы полотна, затем наждачка 180 и 240 на деревянном бруске. Брусок обязателен — без него скругляется ребро и деталь теряет чёткость рисунка. Внутренние прорези шлифуют полоской наждачки, продетой в отверстие, либо шлифовальной насадкой на дрель с малыми оборотами.

Торцы фанеры, где видны слои шпона, запечатывают: грунт, разбавленный лак или морилка в два слоя. Иначе торец темнее пласти и тянет влагу. Отделку выбирают по задаче: воск и масло — для тактильных изделий (ручки, шкатулки, игрушки), лак в два-три слоя — для полки и панно, морилка — если нужен цвет другой породы. Детские игрушки и посуду красят только составами с допуском для детских товаров.

Композиция и типичные ошибки

Ажур читается на контрасте: светлая деталь на тёмном фоне или наоборот, поэтому подкладку подбирают до сборки, а не после. Пропорции считают от размера прорези к габариту детали — примерно 1/10-1/15: крупные окна в мелкой детали выглядят рваными, мелкий ажур в большой раме теряется уже с двух метров. Природные формы (лист, ветка, волна) прощают неточность линии, геометрия (круг, квадрат, розетка) не прощает — там сразу видно, что контур поплыл.

Ошибки, которые повторяются чаще всего: тупое полотно рвёт кромку вместо реза; сильный нажим уводит пропил и ломает полотно; выпиливание поперёк волокон на массиве даёт скол; низкосортная или сырая фанера скалывается по слою; недорезанное место пытаются дорвать силой вместо того, чтобы вернуться и пройти рез заново без подачи; чертёжную бумагу снимают уже после отделки, и её обрывки остаются в прорезях.

Инструменты и приспособления для выпиливания лобзиком
Как выпиливать лобзиком
Способы соединения деревянных деталей
Шлифовка дерева
Покраска деревянных изделий
Вощение древесины
Лакировка дерева
Полировка дерева
Древесина в строительстве

На главную