Июнь, 2012 | Ремонт квартиры своими руками

22.06.2012

Пластиковые трубы для внутренней канализации

Filed under: Без рубрики — Метки: Канализация — bigfozzy @ 15:33

Статьи про ремонт квартиры — Сантехника в квартире

Пластиковые трубы для внутренней канализации в основном изготавливают из двух материалов — полипропилен (ПП) и поливинилхлорид (ПВХ). Пластиковые трубы создали серьёзную конкуренцию чугунным канализационным трубам и практически вытеснили их с рынка. И действительно преимуществ у этих труб перед чугунными достаточно много.

Пластик во много раз легче чугуна. Трёх или четырёх метровую пластиковую трубу способен поднять любой взрослый человек, чего нельзя сказать о чугунной, для поднятия которой понадобится минимум два человека. Пластиковые трубы для внутренней канализации имеют настолько гладкую внутреннюю поверхность, что к ней не пристаёт различного рода мусор, содержащийся в сточных водах. Таким образом внутренний диаметр не уменьшается, как у чугунных труб и возможность забивки трубы сводится практически к нулю. Пластик легко можно отремонтировать частично или полностью, разбирая или не разбирая канализацию.

Полипропиленовые (ПП) или поливинилхлоридные (ПВХ) трубы выдерживают достаточно большую температуру около 60-80 градусов Цельсия. Срок эксплуатации пластиковых труб около 30-50 лет в зависимости от материала изготовления и от качества изготовления. Одним из важнейших факторов срока службы является правильный и качественный монтаж. При нарушении технологии сборки канализационной системы срок эксплуатации и нормальной работы значительно уменьшается. На протяжении всего срока эксплуатации пластик не выделяет вредных веществ в воду. Благодаря химическому составу при возгорании пластиковые трубы имеют способность к самозатуханию, что значительно уменьшает вероятность распространения огня от пластика.

Достаточно весовым минусом пластиковой канализации является её плохая звукоизоляция. Звук стекающей воды по стояку слышно достаточно хорошо, что вызывает определённый дискомфорт. Но от этой неприятности можно легко избавиться несколькими способами. Самый эффективный способ с точки зрения звукоизоляции и дизайна — это спрятать пластиковые трубы для внутренней канализации в короб из гипсокартона. Как это сделать вы можете прочитать в нашей статье как сделать короб из гипсокартона своими руками. Внутрь короба обязательно надо плотно уложить минеральную вату. Второй способ более простой, но с точки зрения дизайна не самый лучший. Необходимо обмотать пластиковую канализационную трубу из полипропилена (ПП) и поливинилхлорида (ПВХ) минеральной ватой или любым рулонным звукоизоляционным материалом. Минус данного способ состоит в его неопрятном внешнем виде и в том, что минвату надо чем то закрыть.

Монтаж пластиковой канализации выполняется достаточно просто. На одном конце трубы есть раструб с резиновым уплотнительным кольцом. В этот раструб вставляется другой ровный конец трубы и таким образом происходит соединение труб. Если труба плохо входит в раструб, то резиновый уплотнитель надо смазать силиконом или техническим вазелином. После схватывания силикона он даёт дополнительную изоляцию и увеличивает жёсткость соединения труб. После или во время монтажа пластиковые трубы необходимо зафиксировать при помощи специальных металлических или пластиковых крепежей.

Для присоединения к основному стояку канализационных труб из полипропилена (ПП) и поливинилхлорида (ПВХ) труб меньшего диаметра (слив раковины, ванны…) или для разветвления и изменения направления канализации используются специальные пластиковые переходники: колено, тройник, крестовина, муфта, редукция, патрубок компенсационный, ревизия, переход на чугун, заглушка… Их диаметр и угол выпускаются различные, так что без особого труда можно соединять трубы разных диаметров практически под любым углом. Для устройства внутренней канализации в квартире и доме в основном применяются трубы диаметром 110 мм. для основного стояка и подключения унитаза и диаметром 50 мм. и меньше для отвода воды от ванны, стиральной машины, раковины…

При монтаже пластиковые трубы для внутренней канализации из полипропилена (ПП) и поливинилхлорида (ПВХ) необходимо резать при помощи специального резака, обычной ножовки по металлу или болгарки. Срез трубы необходимо сточить под конус так как это сделано на конце заводской необрезанной трубы. Скос делается для того, чтобы конец трубы легче входил в раструб. Скос делается при помощи болгарки или напильника. После изготовления скоса с внутренней и наружной стенок трубы необходимо удалить мелкие пластиковые зазубринки, образовавшиеся после отрезания или обточки трубы. Если этого не сделать, то за торчащие зазубринки будет цепляться различного рода мусор, что может привести к забивке трубы.

Бывают ситуации когда необходимо отрезать трубу в труднодоступном месте, там где ни болгаркой ни ножовкой не подлезешь. Но выход из такой ситуации есть. Отрезать пластиковые трубы для внутренней канализации в данной ситуации можно при помощи обычного тонкого металлического тросика. Трос оборачивают вокруг трубы и двигая его назад и вперёд перепиливают трубу.

На главную

Comments (0)

Понравилась статья > Поделись с друзьями

15.06.2012

Установка чугунной ванны

Filed under: Без рубрики — bigfozzy @ 21:28

Статьи про ремонт квартиры — Сантехника в квартире — Ремонт ванной комнаты

Установка чугунной ванны может быть сделана как до так и после завершения ремонта в ванной комнате. Если ванна ставиться перед укладкой плитки, то обычно она немного утапливается в стену под плитку. Если после плитки, то образовавшийся зазор между стеной и ванной закрывается специальной самоклеющейся лентой или пластиковым уголком. Если вы решили самостоятельно установить чугунную ванну, то ниже вы найдёте подробное описание как это сделать своими руками.

Основные правила установки чугунной ванны.

Чугунная ванна в прочем как и любая другая должна устанавливаться строго горизонтально по уровню без уклона в сторону слива, потому что уклон для воды уже сделан заводом изготовителем. В основном ванна устанавливается и держится на четырёх чугунных ножках, которые фиксируются к корпусу при помощи специальных крепежей на ванне и дополнительно крепятся металлическими клиньями. В зависимости от конструкции ванны ножки могут фиксироваться и при помощи стяжных болтов и тогда ножки можно регулировать по высоте.

Желательно чтобы установка чугунной ванны своими руками производилась на заранее выровненный пол. Пол в ванной комнате выравнивается при помощи стяжки, самовыравнивающихся наливных полов или плитки — всё зависит от неровности пола и от порядка установки ванны. Если пол не ровный, то отрегулировать уровень ванны можно при помощи металлических пластин, подкладываемых под ножки или при помощи спиливания ножек болгаркой. Металлические пластины под ножки так же необходимо подкладывать когда ванна ставится не на стяжку или плитку, а на более слабое основание, например на деревянный пол. В любой ситуации диаметр металлической подкладки (железной, а не алюминиевой) должен быть не менее 10 см, при толщине от 5 мм.

Чугунная ванна может быть выставлена и на кирпичи как снизу ванны так и с боку. Данный способ установки намного длительней по времени и более трудоёмкий, потому что кирпичи сначала надо уложить, а потом дать отстояться для набора прочности раствора.

Пошаговая инструкция — установка чугунной ванны своими руками.

Не зависимо от того до или после укладки плитки будет устанавливаться ванна технология установки не сильно отличается друг от друга. Поскольку монтаж чугунной ванны на кирпичи — это достаточно объёмная тема, которая не поместится на данной странице мы будем рассматривать самый распространённый способ установки ванны на ножки.

Первым делом надо занести тяжёлую чугунную ванну в ванную комнату. Для избежания повреждения стен, пола, а особенно дверной коробки и порога их желательно защитить плотным материалом, который способен смягчить случайный удар. Таким материалом может быть например картон, плотная материя, вспененный рулонный изоляционный материал и подобные. Чаще всего при заносе ванны от удара страдает дверь и пол, поэтому их желательно защитить от случайного удара. Итак ванна занесена и уложена на бок для подключения сифона и крепления ножек.

Установка сифона делается тогда когда ванна лежит на боку, потому что потом это сделать будет достаточно проблематично и неудобно. Сливное отверстие под сифоном как сверху так и снизу должно быть обязательно оснащено резиновыми круглыми прокладками, которые предотвращают утечку воды мимо сифона. Далее необходимо соединить шланг перелива воды с сифоном. Не будет лишним сказать и про сам сифон. Не стоит покупать дешёвый сифон который быстро придёт в негодность, потому что замена сифона после установки чугунной ванны дело довольно сложное.

Установка ножек происходит в том же положении — лёжа на боку. Вставляем ножку в посадочное отверстие и забиваем металлический клин. Если на клине или посадочном месте под ножки есть дефекты, мешающие его плотной посадке, то их легко можно удалить при помощи болгарки. Затягивать болты или забивать клинья надо достаточно хорошо, но и переусердствовать тоже не надо — иначе можно сорвать резьбу или нарушить целостность ножек и посадочных мест.

Регулировка ванны осуществляется при помощи обычного, а лучше лазерного уровня или при помощи водяного уровня — прозрачного шланга, наполненного водой. Уровень воды в трубке на разных её концах будет всегда располагаться в горизонтальном уровне — принцип сообщающихся сосудов. Поскольку геометрия особенно старых чугунных ванн не совсем точная, то преимущественно необходимо регулировать ту сторону ванны, которая соприкасается с плиткой на стене. Выставлять уровень ванны при помощи регулируемых ножек достаточно просто и понятно каждому, поэтому мы не будем на этом останавливаться. А поговорим лучше про то как делается установка чугунной ванны при нерегулируемых ножках, жёстко зафиксированных к днищу.

Существует несколько способов регулировки — подпиливание, подтачивание ножек или подкладывание под них металлических пластин. Безусловно подкладывание пластин намного проще, но подпиливание более надёжнее, да и на полу пластины мешать не будут при уборке под ванной. При подпиливании ножек под днище ванны необходимо подложить подпорку из кирпича или деревянного бруска так, чтобы ванна достаточно поднялась и было удобно работать. Подпорка должна быть обязательно из крепкого материала, способного выдержать вес тяжёлой чугунной ванны. Каждый раз после подпиливания ножек болгаркой дополнительные опоры убирают и проверяют уровень.

При выравнивании чугунной ванны при помощи металлических прокладок ванну поднимают с одного бока и укладывают металлические пластины. Ближе к стене пластины кладут большего размера для того, чтобы после выставления по уровню ванну можно было плотно подвинуть к стене так, чтобы ножки остались на пластинах.

Не зависимо от того каким способом была произведена установка чугунной ванны в любом случае выпуск сифона обязательно должен располагаться выше канализационной трубы к которой будет подключён слив с ванны. В основном подключение слива к канализации делается при помощи пластиковой гофры, которая вставляется в канализационную трубу при помощи специального резинового уплотнителя. Более надёжный, но и более трудоёмкий способ подключения слива к канализационной трубе осуществляется при помощи жёсткого соединения. Такое соединение делается при помощи пластиковых канализационных труб и колен 90 и 45 градусов.