Ремонт квартиры своими руками Статьи про ремонт квартиры своими руками

14.11.2010

Кровля из битумной черепицы

Строительство дома своими руками

Кровля из битумной черепицы может быть смонтирована своими руками практически любой формы, причём конструкция крыши может быть довольно сложная и не каждое кровельное покрытие способно с такой лёгкостью монтажа и минимум отходов сравняться с битумной черепицой, которую ещё называют гибкая черепица, гонт или шинглас. Благодаря разнообразию цветовых решений черепицы покрытие крыши может быть неповторимым. В отличае от других кровельных материалов для её монтажа требуется дополнительный сплошной слой из влагостойкой фанеры, ОСБ или обрезной доски и дополнительный защитный гидроизоляционный слой. При монтаже практически нет отходов, чего нельзя сказать про шифер или металлочерепицу. Из за лёгкости покрытия стропильная система не несёт на себе больших нагрузок как при устройстве кровли из натуральной черепицы или шифера. Ей можно покрыть крышу любой сложности, с любым количеством скатов и их примыканий, хоть круглую или овальную по своей плоскости.

Битумная черепица представляет из себя многослойное покрытие на основе модифицированного битума, которое сверху покрыто каменной крошкой разного цвета, сланцем или медной фольгой, которая укладывается, приклеивается к сплошной обрешётке по принципу расположения рыбьей чешуи. Она легко режется ножом и её подрезку можно осуществить как до так и после укладки. Готовое уложенное покрытие весит довольно мало — от 8 до 15 кг/м2, что даёт ей неоспоримое преимущество перед другими кровельными покрытиями, потому что она может быть уложена на облегчённую кровлю, а так же с успехом применяется при ремонте старой кровли.

Листы черепицы крепятся к сплошной обрешётке при помощи самоклеющегося нижнего основания и кровельных оцинкованных гвоздей. Монтаж черепицы зимой делается при помощи гвоздей и строительного фена, который разогревая внутреннюю поверхность листа позволяет ему хорошо приклеиться к основанию. В летнюю жаркую погоду применять фен нет необходимости, потому что от нагрева на солнце черепица без дополнительного разогрева самостоятельно приваривается к основанию. В некоторых местах, таких как выходы труб вентиляции, в местах нахлёста ендового ковра и при приклеивании черепицы на торец применяется специальный клей — битумная мастика.

Расчёт битумной черепицы.

При расчёте необходимо рассчитать площадь каждого ската в отдельности. Затем сложить всё вместе и получить общую площадь кровли из которой необходимо вычесть площадь мансардных окон. Далее замеряется длина всех карнизов, коньков, ендов, примыканий к стене, торцевых элементов скатов. От того насколько точно будут сделаны замеры и расчёты будет зависеть количество ваших поездок в магазины, да и к тому же это позволит не покупать лишнего. При желании вы можете обратится в фирму, которая занимается поставкой и распространением битумной черепицы. Специалисты помогут сделать расчёт кровли, помогут с выбором и расчётом комплектующих, подскажут про некоторые подводные камни при монтаже и доставят товар к вам домой и при этом необязательно, что они будут делать её монтаж.

Основание под укладку битумной черепицы.

Поскольку сам кровельный материал настолько тонкий и лёгкий, что если взять за один край, то он прогнётся под собственным весом, то для него необходимо прочное и жёсткое покрытие, которые бы смогло выдерживать нагрузки от снега и ветра. Такое основание может быть сделано из: сплошного слоя влагостойкой фанеры ОСБ, шпунтованных или обрезных досок. Шпунтованная или обрезная доска должна быть обязательно высушенная (относительная влажность не более 20%). При монтаже сплошной обрешётки из досок надо следить за их толщиной и укладывать таким образом, чтобы между ними по плоскости не было перепадов. Расстояние между досками не должно быть больше 5 мм. Для ОСБ не более 3 мм., причём впритык укладывать нельзя, потому что зазор необходим для компенсационного линейного расширения материалов при перепадах температуры. Самым оптимальным вариантом для устройства сплошного основания являются листы ОСБ — они ровные и влагостойкие, плюс ко всему с ними работать гораздо быстрее и удобнее, чем с доской. Листы ОСБ крепятся к обрешётке при помощи винтовых гвоздей или ершенными гвоздями.

От расстояние между стропилами и шага обрешётки зависит толщина листа ОСБ и чем расстояние больше, чем толще необходимы листы. При утеплении крыши минеральной ватой необходимо предусмотреть устройство гидробарьера, что в свою очередь приводит к устройству вентиляционной щели, через которую излишняя влага будет удаляться из утеплителя и таким образом нижнее основание сплошного слоя ОСБ будет сухим, что в свою очередь во много раз увеличит срок службы основания. Поверх гидроизоляционной супердиффузионной мембраны, которая крепиться на стропила вплотную к утеплителю монтируется деревянная дистанционная планка, толщиной около 40 мм., которая создаёт вентиляционную щель между гидробарьером и нижней частью листа ОСБ. Далее на специальные винтовые гвозди крепятся листы ОСБ. Данная схема применима при расстоянии между стропилами не более 60 см. Когда расстояние между стропилами составляет около 80-100 см., то для того чтобы листы не прогибались и для того чтобы не покупать листы намного большей толщины необходимо сделать поперечную обрешётку. При правильно выбранной и собранной стропильной системе с обрешёткой для монтажа сплошного основания под кровлю из битумной черепицы применяют листы толщиной от 10 до 12 мм. Листы крепятся в шахматном порядке так, чтобы стыки листов были смещены относительно первого ряда на пол листа.

Подкладочный ковёр.

Это слой гидроизоляции, который способен продлить «жизнь» всей кровельной системе и дополнительно уберечь её от протекания примерно ещё на 10-20 лет. Подкладочный ковёр необязательно делать по всей кровле. Он может быть установлен только в самых уязвимых местах: вдоль карнизных и торцевых свесов, по коньку, на ендовах. Полностью основание покрывается им только в том случае, когда уклон кровли составляет от 10 до 18 градусов. При монтаже гидроизоляции стыки промазываются битумной мастикой. Листы должны располагаться с нахлёстом около 10 см. по ходу стекания воды. Подкладочный гидроизоляционный ковёр фиксируется по площади специальными оцинкованными гвоздями с широкими шляпками в шахматном порядке через каждые 20 см. Нахлёст обязательно делается только с битумной мастикой. Самым лучшим и надёжным считается ковёр с нижним самоклеющимся основанием.

Устройство карнизов и планок.

Карнизы и планки в народе ещё называют «капельниками». Они предназначены защищать торцевые грани плит сплошного основания из плит ОСБ и делать кромку грани ровной. Ещё они делают усиление свесов кровли. Карнизы и планки делаются из металлических профилей, которые покрыты полиэстровым покрытием. Цвет покрытия очень близко приближён к цвету битумной черепицы. Капельники монтируются сверху подкладочного ковра и располагаются в нижней части скатов и таким образом образуют сток дождевой воды или воды от таяния снега в водосточные желоба. Планки в зависимости от места их применения бывают разной формы. Торцевые планки монтируются по торцу кровли. Планки примыкания монтируются в местах соединения кровли с вертикальной стеной дома. Независимо от конструкции профиля, он монтируется внахлёст по принципу монтажа подкладочного ковра кровельными гвоздями с применением битумной мастики.

Коньково-карнизная черепица.

Коньково-карнизная черепица имеет прямоугольную форму с размерами 100 х 30 см. Они предназначены для начала и для завершения укладки основной черепицы для укладки ровной линии, относительно которой и будет делаться монтаж остальной битумной черепицы. Она монтируется по такой же технологии что и подкладочный и ендовый ковёр с небольшим зазором для укладки профилей карнизов и планок. Единственным отличаем является обязательная промазка всей плоскости специальной мастикой.

Ендовый ковёр.

Ендовый ковёр применяется для монтажа на всех внутренних углах крыши. Он укладывается сверху подкладочного ковра. Так как внутренние углы крыши являются самыми нагруженными от стекающей по ним воды, то их обязательно дополнительно усиливают ендовым ковром — рубероид с многослойной структурой. Его основа сделана из не гниющего материала, который с обеих сторон обработан модифицированным битумом. На верхнюю часть листа нанесена подсыпка, по цвету аналогична подсыпке на битумной черепице. Обратная часть листа покрыта мелким кварцевым песком. Технология укладки такая же как и подкладочного ковра с обязательным промазыванием стыков битумной мастикой.

Монтаж битумной черепицы.

По своему строению битумная черепица очень схожа по своей многослойной структуре с ендовым ковром и коньково-карнизной черепицей. Основная часть битумной черепицы сделана из стеклохолста, покрытого с обеих сторон модифицированным битумом. На лицевую сторону черепицы наносится слой из базальтовой подсыпки. Крошка может быть разного цвета за счёт чего и добиваются разнообразия цветовых решений этого кровельного покрытия. Так же крошка защищает от механических повреждений и негативного воздействия прямых солнечных лучей.

Нижняя часть кровельного покрытия покрыта самоклеющейся массой, которую предохраняет от приклеивания легко снимающаяся при монтаже тонкая плёнка. Плёнку желательно удалять в защищённом от прямых солнечных лучей месте (в тени), потому что при нагревании на солнце она прилипает к самоклеющемуся основанию и снять её будет довольно проблематично, пока основание сново не остынет. Но это происходит только летом, когда температура воздуха достаточно прогрета. Зимой же для монтажа применяется строительный фен для разогрева клеющего основания. Плитки прикладываются нагретым основанием вниз, плотно прижимаются и дополнительно фиксируются кровельными оцинкованными гвоздями. Вместо гвоздей плитки можно крепить при помощи степлера на скобы. Но для этого необходимо иметь навык работы с этим инструментом — надо уметь выставить силу удара, которая должна быть такой, чтобы скоба плотно прижимала черепицу к основанию и при этом не продырявливала её.

В основном для монтажа черепицы применяются ершенные гвозди или гвозди с кольцевой накаткой. Обычно длина гвоздя составляет около 25-35 мм. Кровля из битумной черепицы в зависимости от наклона крепится разным количеством гвоздей. Так при уклоне до 45 градусов один лист фиксируется на 4 гвоздя, а при уклоне больше 45 градусов монтируется на 6 гвоздей. Шляпки от гвоздей должны располагаться точно параллельно черепице и прижимать её ровно без искривления, иначе на черепице образуется отверстие, прорыв от кривой шляпке, которое в последствии приведёт к протеканию кровельного покрытия. Но и не следует не добивать гвозди, потому что шляпки будут не плотно прижиматься к поверхности листа.

Устройство вентиляции.

Кровля из битумной черепицы требует обязательной вентиляции внутренней части первого сплошного слоя листов ОСБ — от того насколько качественно и грамотно будет выполнена вентиляция во многом будет зависеть срок эксплуатации крыши. Вентиляция может быть устроена несколькими способами: установка скатного вентилятора или конькового аэратора.

Скатный вентилятор представляет собой коробку из пластика, окрашенного под цвет покрытия битумной черепицы. Такая коробка делается без дна для свободного оттока воздуха из вентиляционной щели, которая находится в подкровельном пространстве между утеплителем, гидробарьером и плитами ОСБ. По всему периметру у вентилятора сделана специальная широкая так называемая гидроизоляционная юбка, которая препятствует проникновению воды в подкровельное пространство в месте примыкания скатного вентилятора с кровельным покрытием. Боковая стенка вентилятора, расположенная в сторону земли, оборудована вентиляционной решёткой, покрытой мелкой сеткой. Сетка защищает от проникновения внутрь птиц, насекомых, мусора и пыли. Для установки в кровельном пироге делается отверстие по форме немногим меньше размеров вентилятора. Вентилятор фиксируется таким образом, чтобы отверстие находилось обязательно внутри окантовки вентилятора и так чтобы защитная юбка плотно примыкала к крыше. В месте установки скатного вентилятора необходимо сделать дополнительную армировку подкладочным ковром. Скатные вентиляторы бывают и грибоподобной формы, с вентиляционной решёткой, расположенной на верху под защитной шляпкой. Но такой тип по сравнению с вышеописанным менее производительный и его можно применять только на крышах с маленькой площадью, потому что на больших площадях их придётся установить достаточно много, а много торчащих труб согласитесь будет выглядеть не красиво.

Коньковые аэраторы в отличае от скатных вентиляторов полностью спрятаны от человеческих глаз под коньковой черепицей. О его монтаже необходимо подумать заранее, потому что для этого надо сделать вентиляционную щель по всей длине верхнего конька. Вентиляционная щель оставляется при прикручивании листов ОСБ ещё на этапе монтажа сплошного основания. Для этого листы при стыковке по коньку монтируются с зазором в 3 — 4 см.

Коньковый аэратор представляет из себя пластиковую полоску шириной равной ширине коньковой черепицы и длинной около одного метра. В нижней части аэратора сделаны многочисленные рёбра жёсткости, через которые влага выводится наружу. Каналы заполнены пористым защитным синтетическим материалом, который предназначен для защиты от пыли, мусора и насекомых. На верхней плоской грани сделан рисунок-разметка, по которому и надо приклеивать коньковую черепицу. В основании аэратора имеются специальные отверстия для гвоздей, через которые он монтируется к крыше. По длине коньковый аэратор соединяется между собой при помощи боковых замков. На аэратор монтируется коньковая черепица, которая делается при помощи разрезания по перфорации коньково-карнизной черепицы. Так как перфорация делается на заводе, то размеры плиток получаются одинаковыми. Коньковая черепица монтируется на коньковый аэратор при помощи гвоздей.

Как видите кровля из битумной черепицы не такое уж и лёгкое в монтаже кровельное покрытие, которое состоит если делать по современным технологиям из довольно многослойного пирога. Но на самом деле при соблюдении вышеописанной технологии кровельное покрытие вашей крыши будет радовать вас не один десяток лет не только тем что не протекает, но и своим необычным и очень красивым и ярким внешним видом. Построенная таким образом крыша не потребует ремонта очень длительное время, а проживание на мансарде под такой кровлей будет тихим, тёплым и уютным.

На главную

Понравилась статья > Поделись с друзьями

.

11.11.2010

Конструкция мансардного окна

Строительство дома своими руками

Конструкция мансардного окна состоит из рамы, створки, стеклопакета, тепло и гидроизоляционных окладов, фурнитуры и аксессуаров. Поскольку рама является несущей конструкцией всего окна она имеет крепкий профиль, к которому крепятся все остальные элементы и которая несёт на себе все механические и тепловые нагрузки. На раме есть специальные установочные пластины, которые помогают установить окно почти на одном уровне с крышей. Такой вид окон может быть вмонтирован в любое кровельное покрытие: шифер, натуральная, битумная или металлочерепица… В раме встроены вентиляционные каналы, которые делают микропроветривание в тот момент, когда окно закрыто. В основном мансардные окна делаются из дерева(клеенного бруса) и реже из пластика.

Поворотная створка, в которой закреплён стеклопакет соединена с рамой при помощи осевой подвески, благодаря которой окно открывается разными способами. За счёт того, что на створке закреплены несколько рядов резиновых уплотнителей, створка плотно прилегает к раме и делает конструкцию герметичной.

Стеклопакеты для мансардных окон обладают повышенной прочностью (противоударностью), рассчитанной на сильные удары веток, града и подобных предметов, не исключая и неаккуратное обращения человека со стеклом. Стекла проходят специальную закалку и обработку пиролитическим покрытием. Такое покрытие даёт возможность стеклу очищаться во время дождя, без воздействия на него человеческого фактора. Различные покрытия, в том числе и из дорогих металлов препятствуют проникновению через стекло электромагнитных волн. В пространстве между стёклами находится инертный газ, который увеличивает теплоизоляционные свойства стеклопакета. Если дом находится около автострады, вокзала, аэропорта и подобных шумных мест, то обычный стеклопакет заменяется на шумоизоляционный. Толщина стекла шумоизоляционного стеклопакета может достигать 8 мм.

Теплоизоляционные оклады защищают место стыковки мансардного окна с кровлей, усиливают теплоизоляционные свойства окна и увеличивают срок его эксплуатации.

Гидроизоляционные оклады состоят из планок, различных крепёжных элементов и разных по форме профилей, предназначенных под разные кровельные покрытия и под разный наклон кровли. Все эти элементы придуманы для защиты примыкания окна с крышей дома. Гидроизоляционные оклады сверху окна утоплены в кровельное покрытие. За счёт этого вода стекает с крыши и как по направляющим течёт вниз окна у которого оклад располагается внахлёст кровли. По нижней выступающей вода стекает с окна. Так как кровельные покрытия монтируются из разных материалов (шифер, натуральная, битумная или металлочерепица…), то под каждый вид кровли предназначен определённый оклад, причём мансардное окно подходит для любого вида кровли.

В основном окна монтируются с углом наклона кровли от 15 до 90 градусов. Но при помощи специальных окладов, которые поднимают плоскость установки окна, мансардное окно может быть установлено с наклоном всего в 10 градусов, причём изоляционные свойства при этом не уменьшаются. Благодаря различным окладам их конструкциям возможно установить сразу 2-6 окон, которые будут примыкать друг к другу. Они могут располагаться как по горизонтали, так и по вертикали.

Конструкция мансардного окна может быть настолько разной при одинаковых изоляционных свойствах, что перед тем как сделать заказ необходимо хорошенько подумать над тем, что именно вам надо от окна.

Фурнитура и аксессуары мансардных окон.

Мансардные окна обеспечены гораздо большими и лучшими аксессуарами и фурнитурой нежели обычные стеклопакеты: защитные замки от детей, различной конфигурации фигурные ручки для управления окном, покрытые красивыми и обычно дорогими материалами, шторы и жалюзи из различных материалов, москитные сетки, солнце отражающие шторки. Так же может установлено дистанционное управление с датчиками, реагирующими на дым и дождь. Когда начнётся дождь, окно автоматически закроется и откроется только после его завершения. Окно может самостоятельно регулировать температуру в помещении, открываться и закрываться в точно заданное время. Конструкция мансардного окна систему «умный дом» значительно сложнее и естественно дороже обычного, но за то что оно умеет делать стоит и переплатить.

Типы мансардных окон.

Окна с центральной осью поворота створки — это самые дешёвые и самые распространенные конструкции окон. Горизонтальная ось поворота находится точно посередине рамы, за счёт чего при открывании верхняя часть уходит вовнутрь комнаты, а нижняя наружу. Это очень неудобно, потому что затрудняется подход к окну из за торчащей верхней части окна внутрь помещения. Это самая неудобная и самая дешёвая конструкция мансардного окна.

Окна с приподнятой осью поворота. Горизонтальная ось поворота установлена на 3/4 высоты окна. Благодаря этому окно не так сильно(как с центральной осью) уходит вовнутрь комнаты, что позволяет более близко подойти к открытому окну.

Окна с двумя осями поворота створки. Благодаря этой конструкции достигается максимальный комфорт, потому что створка полностью выходит наружу и при этом поднимается на угол до 45 градусов и может быть остановлено в любом удобном для вас промежуточном положении. Центральная горизонтальная ось позволяет выставить окно в удобное положение для мытья и чистки стеклопакета.

Окна с боковой осью поворота створки из за своего открывания (окно открывается вокруг вертикальной оси на 90 градусов) называется «кровельным люком». Для удобства и безопасности открывания на створке установлен пневматический толкатель, который плавно и без особых усилий открывает и закрывает окно. Окно такой конструкции может открываться как в право, так и влево. С таким окном доступ на крышу не представляет никакого труда. Ещё его можно открыть и любоваться звёздным небом не через стеклопакет.

Балконные системы для мансард — это самая сложная и дорогая конструкция мансардного окна из всех перечисленных. На первый взгляд может показаться что это два окна, прочно соединённые друг с другом, но это только на первый взгляд, потому что при открывании эта конструкция превращается в обычный стеклянный балкон — нижняя часть становится ограждением, а верхняя, открываясь горизонтально становится прозрачной крышой. Это поистине великолепное, очень удобное и функциональное изобретение. Правда стоит оно не мало.

Это далеко не полный список типов окон, так как с каждым днём придумываются новые и совершенствуются уже существующие оконные конструкции.

Материалы из которых изготавливаются мансардные окна.

Самым распространённым материалом для окон является клеенный брус, сделанный из северной сосны. Этот материал обработан глубоко проникающими пропитками, а сверху покрыт 2-3 слоями бесцветного лака. Окна из такого материала можно применять в жилых и не жилых комнатах с нормальной влажностью воздуха. При повышенной влажности воздуха в помещении (ванная комната, сауна, бассейн и подобные) желательно использовать окна из белого ПВХ. Из таких профилей собираются практически все обычные стеклопакеты. Пластиковые окна не бояться влаги и поэтому их рекомендуется ставить вместо деревянных аналогов.

На главную

Понравилась статья > Поделись с друзьями

.

13.10.2010

Как покрыть крышу рубероидом

Строительство дома своими руками

В этой статье мы будем подробно отвечать на вопрос как покрыть крышу рубероидом, как правильно по технологии это сделать своими руками. Мы будем стелить не старый, как раньше в Советское время, а новый рубероид с каменной крошкой. Он укладывается двумя слоями: первый без крошки — прокладочный и второй, армированный каменной крошкой. Первый слой укладывается на подготовленное заранее ровное основание на мастику при помощи газовой горелки и катка. Но для начала давайте разберемся как правильно подготовить основание крыши, потому что от этого будет зависеть качество, монолитность покрытия и его срок эксплуатации. Крышу всегда лучше делать летом, в тёплую и не дождливую погоду.

Подготовка основания под укладку рубероида на крышу гаража или дома.

Основание перед нанесением на него мастики должно быть ровное и сухое, без больших ям и бугров и обязательно полностью очищено от смолы. Раньше крыши гаражей и домов покрывались советским рубероидом, который приклеивался на смолу или просто наносили слой смолы без дополнительного кровельного покрытия. Так как смола со временем трескается и крыша начинает протекать, то ничего хорошего в этом способе нет, к тому же надо наносить толстый слой смолы и большое количество слоёв рубероида и периодически добавлять новые. Ещё одной причиной по которой влага появляется на крыше — это микротрещины в смоле, которая если сверху накрыта старой кровлей накапливает в трещинах конденсат, что приводит к увлажнению крыши. Тот же самый эфект получится если на смолу приклеить рубероид с каменной крошкой.

Старое кровельное покрытие снимается и сбивается вся смола до железобетонных плит перекрытия или до стяжки. Если бетонное основание имеет большие неровности, то их желательно выровнять при помощи стяжки, причём стяжка должна делаться с таким расчётом, чтобы она была завалена относительно горизонта минимум на 1 см. на 1 метр для свободного стекание воды. Для этого вам понадобиться лазерный уровень или обычный водяной гидроуровень. При помощи уровня и ниток выставляются маяки, по которым и делается цементная стяжка.

Основание просушивается, веником сметаются все кусочки смолы, пыли и грязи и наносится мастика. Мастика наноситься при помощи валика или кисточки, в зависимости от площади крыши. Перед укладкой рубероида мастика должна схватится. Время становления указано на банке и зависит от влажности и температуры воздуха. Иногда есть необходимость делать крышу гаража или дома в мокрую, дождливую погоду. А как покрыть крышу рубероидом когда идёт дождь? Никак. Делать этого категорически нельзя и лучше дождаться пока закончиться дождь. Мокрое основание крыши можно высушить при помощи газовой горелки, но а вообще желательно кровельные работы делать летом, в тёплую погоду без дождя.

После того как мастика высохла можно начинать покрывать крышу рубероидом. Рубероида должно быть минимум два слоя: простилочный без крошки и последний верхний с каменной крошкой. Бывает ещё вид в котором совмещены сразу два слоя. Независимо от того какой вид вы выбрали крышу необходимо покрывать с самой низкой точки, для того чтобы верхние листы заходили внахлёст на нижние — это делается для того чтобы избежать попадание воды в швы листов (несмотря на то, что они должны быть приклеены герметично). Рубероид с каменной крошкой укладывается на простилочный со смещением на пол листа так, чтобы шов первого слоя располагался посередине верхнего листа.

Листы необходимой длины для удобства и облегчения с ними работы можно нарезать заранее, выставить первый лист и скрутить его обратно в рулон так, чтобы он не сместился при скручивании — так чтобы при его раскатке он лёг по точно намеченной линии. Далее при помощи газовой горелки разогревается мастика на крыше вместе с рубероидом. Не следует разогревать слишком широкий участок — вполне хватает 20-30 см. На рубероиде наклеена плёнка с нагреваемой стороны, которая в свою очередь является индикатором нагрева (она белеет и сгорает) — это говорит о том что рулонное кровельное покрытие готово к приклеиванию. Перегревать листы нельзя, потому что они могут проплавиться насквозь. Прогретый участок рулона прикладывается к мастике и прокатывается специальным катком. Если поверхность крыши не достаточно ровная, то прикатывать катком не получится, потому что в ямах будет оставаться воздух. Такие места в последствии приведут к образованию конденсата и порче рубероида. Для этого горячий участок листа плотно прижимают (прибивают) к неровностям крыши при помощи свёрнутой в комок тряпки, ладонями рук в перчатках или подобными мягкими приспособлениями. Рубероид должен плотно приклеиться к основанию.

Во время того как один человек прикатывает или прибивает лист к крыше, второй нагревает следующий участок. Для удобства раскатывания рулона можно воспользоваться изогнутой на конце буквой «Г» проволокой или арматурой, диаметром 6-10 мм. Следующий слой покрывается только после полного остывания и приклеивания листов рубероида к крыше.

Как покрыть крышу рубероидом в местах выхода из неё вентиляционных труб, шахт, дымоходов и подобных конструкций.

Если конструкция круглая, то лист приходится подрезать и наклеивать так, чтобы разрезанные кусочки находили внахлёст друг на друга. Если так не получается, то это место сверху можно покрыть ещё одной или несколькими полосками рубероида. При приклеивания листов к торцу крыши необходимо следить за тем, чтобы самый край листа был прочно приклеен к краю крыши. Если он будет плохо приклеен, то ветром его может начать отрывать. Если основание торца неровное или по какой то другой причине лист плохо к нему приклеен, то его можно дополнительно зафиксировать при помощи деревянной или металлической рейки, закреплённой через лист в край торца крыши.

На главную

Понравилась статья > Поделись с друзьями

.

15.09.2010

Монтаж металлочерепицы своими руками

Строительство дома своими руками

Металлочерепица — очень красивый, правда не очень стойкий к исцарапыванию материал. Поэтому при работе с ним следует бережно относится к лицевой поверхности листа. Цвет металлочерепицы радует глаз, а выбор цветовой гаммы просто огромен. Это довольно легкое кровельное покрытие и в связи с этим экономится значительная часть денежных средств, потому что каркас состоит из деревянного каркаса ( брус 50Х50 ), а не из сплошной зашитой плоскости как в случае с другими видами кровельных покрытий. Из чего делается, сколько весит, сколько стоит, какие бывают защитные покрытия и цвета, какие размеры … — ответы на эти и многие другие вопросы вы можете найти на нашей страничке Металлочерепица. Для того чтобы сделать монтаж металлочерепицы своим руками вам понадобится ознакомиться с технологиями и нюансами в работе с этим материалом.

Металлочерепица монтаж фото

Металлочерепица монтаж фото

С этим материалом очень легко работать: большие листы, которые покрывают плоскость сразу в несколько квадратов, легкость резки и монтажа. Металлочерепица прикручивается при помощи специальных для этого саморезов с резиновыми прокладками прямо на деревянный каркас, естественно после укладки изоляционного пирога. При монтаже сложных крыш своими руками лучше отказаться от металлочерепицы. При сложных конструкциях получается сильно много отходов.

Металлочерепица покрыта не одним специальным составом, которые достойно сопротивляются всем капризам природы и рассчитана примерно на 50 лет. Листы разных фирм не подходят друг к другу, поэтому следует приобретать черепицу одной фирмы и одной партии. Листы также могут быть порезаны по вашим размерам и доставлены на стройплощадку. Максимальная длина листа достигает около 8 метров при ширине около 110 см. Толщина листа металлочерепицы около 5 мм, чего вполне хватает. За счёт своей тонкости звуки от падающего дождя становятся очень звонкими и очень быстро надоедают, особенно если чердак является жилым помещением. Для устранения этой проблемы используют различного вида звукоизоляцию, которую укладывают до или после прикручивания металлочерепицы — всё зависит от погодных условий. Самой эффективной тепло и звукоизоляцией считается минеральная вата.

Стропильную систему собирают с шагом не более 110 см. друг от друга — ширина листа. Ходить по такой кровле необходимо крайне аккуратно и наступать можно только во впадины волн — в этом месте находится брус обрешетки и в этом же месте прикручивается лист. Обувь должна быть мягкой без металлических вставок и других приспособлений для царапанья металлического листа. Стружку сметают с пологих крыш веником. При первом же дожде эти металлические опилки превратятся в ржавые металлические шарики, которые не только будут портить внешний вид крыши, но и портить ее покрытие.

Вот такая вот вот капризная штука эта металлочерепица. Зато по скорости сборки она превосходит любое другое кровельное покрытие. Длинные до 8 метров листы или нарезанные по вашим размерам будут прикручиваться весело и быстро, чего не скажешь про другие кровельные материалы. А про красивый внешний монолитный вид и говорить не стоит все его не раз видели.

Саморезы покрашены в тон листов и их не видно на общем фоне. Снегосборники — очень ответственная деталь в конструкции всей крыши. Ведь когда снег тает и начинает сползать вниз весь сразу, то можете себе представить сколько килограммов весит весь пласт целиком. Также можете себе представить что случится с вашими водосборными желобами — их просто сорвет с крыши или погнет, что тоже самое. После схода такой лавины с крыши вам придется заново делать всю водосточную систему, что приведет к немалым затратам. Монтаж одного погонного метра водосточной системы будет стоить от 50 гр. в зависимости от сложности конструкции и это только за работу. Возникает вопрос,- зачем платить дважды за монтаж одной и той же водосточной системы?

Снегосборники представляют собой металлические ровные листы, изогнутые острыми треугольниками. Острый угол уменьшают или увеличивают в зависимости от уклона крыши и для разных скатов крыш он разный. Прикручивается через металлочерепицу в обрешетку вдоль одной линии с промежутками где-то в пол метра для прохождения части снега. Таким образом большая часть снежного покрова задерживается на крыше и медленно тает. На водосточную систему медленное таяние снега не оказывает никакого давления. При правильном расчёте и монтаже снегозагродительной системы водосточная система будет исправно работать еще не одно десятилетие. Во общем ничего плохого в этом нет устанавливайте и пользуйтесь вещь нужная.

Монтаж металлочерепицы своими руками начинается с снятия размеров и заказывания материала. Если стропила уже выставлены — приступают к разметке и прикручивании деревянного каркаса из бруса. Брус сечением 50 х 50 прикручивают на саморезы (100мм ) к стропилам по заранее отбитой линии или натянутой нитки. Разметку начинают с самого видимого угла и от него же начинают зашивку каркаса листами. Обрешетку собирают параллельными полосами из бруса через одинаковое расстояние. Расстояние через которое крепится брус является расстоянием от впадины до впадины на металлочерепице и должно быть отмечено и прикручено точно, иначе потом нельзя будет лист прикрутить.

Расстояние между первым и вторым брусом меньше остальных на 10 -15 см, потому что металлочерепица должна немного свисать над водосборным желобом, то есть родная кромка листа висит в воздухе где-то над 1/3 частью желоба. Остальные расстояния должны быть одинаковыми. Все брусья должны быть выставлены параллельно первому — только в этом случае прикручивание металлочерепицы не составит трудностей.

Все деревянные детали конструкции должны быть пропитаны специальными составами, защищающими древесину от гниения, горения и от поражения различными грызунами и насекомыми. Обработку древесины лучше делать до сборки конструкции, ведь после сборки не все грани бруса будут доступны, да и на ровной плоскости намного легче проводить обработку чем на крыше при собранном каркасе.

На главную

Понравилась статья > Поделись с друзьями

.

06.09.2010

Крыша из камыша

Строительство дома своими руками

Крыша из камыша это довольно старинное изобретение, дошедшее до наших дней, и не потерявшее своей функциональности. Это довольно необычная и красивая крыша. Материал из которого она изготовлена произрастает почти везде и в любом водоеме и называется камышом. Крыша из камыша это долговечное экологически чистое кровельное покрытие, которое является отличным тепло и звукоизолятором. В доказательство теплоизоляции камышовой крыши можно привести тот факт что на чердаке в морозы не образуется конденсат — не достигается температура выпадения точки росы на нижней поверхности кровли. В летний период когда на улице стоит невыносимая жара, камышовая крыша препятствует проникновению теплого воздуха в под кровельное пространство тем самым сохраняя внутреннюю температуру дома.

Казалось бы такая крыша должна протекать ведь она сделана из тоненьких стеблей которые казалось бы должны протекать но это не так. Толщина уложенного на крыше камыша около 30 см а вода проникает всего лишь на 2-5 см во внутрь и скатываясь по круглым стеблям камыша не проникает глубже даже если дождь идет несколько дней. Для хорошего стока воды уклон конструкции камышовой крыши должен быть чуть больше 45 градусов иначе вода не будет успевать скатываться с достаточной скоростью вниз и будет проникать вглубь крыши, что приведет к снижению срока службы материала и протеканию крыши при обильных осадках. Если соблюдены все правила укладки камыша то такая крыша может прослужить около 30 — 50 лет не требуя никакого ремонта.

Единственным и очень серьезным минусом данной конструкции является ее повышенная пожароопасность. Крыша из камыша очень хорошо и быстро горит. Если же обрабатывать камыш огнезащитными средствами то теряются экологические качества данного материала и он становится вредным для человека.

Правда существует способ обезопасить камышовую крышу от пожара, но он значительно увеличивает денежные затраты на возведение дешевой по материалам камышовой крыши. Противопожарную систему можно изготовить самостоятельно. Для этого необходимо по всей крыше уложить металлопластиковую трубу в виде змейки размещенную по всей поверхности крыши. Труба должна быть просверлена каждые несколько сантиметров сверлом диаметром около 1 мм. Расстояние между трубами должно быть около 20 см. Такая система подключается к основной системе водопровода в доме, а кран располагается в удобном месте, желательно не доступным для детей. Устройство такой системы лучше доверить фирме занимающейся установкой и обслуживанием противопожарного
оборудования ведь крыша это дело серьезное. Фирма установит систему пожаротушения и систему датчиков, обеспечивающих круглосуточный противопожарный контроль в течении суток, даже когда вас нет дома, потому что система полностью автоматическая. Такая система не портит общий вид крыши поскольку прячется в камыш. Окончание дымовой трубы желательно сделать немного выше чем обычно во избежании падания искр на кровлю.

На главную

Понравилась статья > Поделись с друзьями

.

Дерновая или земельная крыша

Строительство дома своими руками

Дерновая — земельная крыша это довольно старое изобретение, прошедшее испытание временем и оставшееся популярным и в наши дни. Согласитесь красиво если на крыше дома расположена зеленая лужайка или целый сад. Это особенно красиво и полезно в городской атмосфере, где земля часто уступает место асфальту и быть может в ближайшем будущем в больших городах крыши будут единственным местом где будет расти трава и деревья и выйдя на крышу вы сможете очутиться в маленьком саду. Надеюсь что это произойдет не скоро, тем не менее земляная крыша это поистине полезное и очень сложное сооружение. Дом с земляной крышей отлично вписывается в окружающую среду и создает под собой особый не вредный для человека микроклимат.

Такая крыша лучше чем другие огораживает жильцов дома от посторонних шумов с улицы, является
экологически чистой. Благодаря природным материалам из которых изготовлена крыша, а основной это земля, дерновая крыша является прекрасным натуральным тепло изолятором не дающим холодному воздуху зимой поступать в под кровельное пространство. Летом же земляная крыша не пропускает горячий воздух в дом с улицы, сохраняя внутреннюю прохладу. Наверное нет такого вида крыш которые были бы лучшими тепло и звуко изоляторами чем дерновая — земельная крыша.

Единственным недостатком такой крыши является высокая стоимость возведения основы под такую крышу. Само покрытие практически ничего не стоит ведь это земля и камни. А основа должна быть очень крепкой, ведь ей долгие годы предстоит выдерживать довольно значительную нагрузку, поэтому такую основу следует делать из железобетона. Можно конечно и из дерева но ремонт такой опоры дело очень трудоемкое, поэтому лучше один раз сделать железобетонный каркас и забыть про его ремонт на долгие годы, ведь взрослые деревья при пересадке могут не прижиться и все придется начинать заново.

Проектирование такой крыши необходимо доверить опытным проектировщикам, которые смогут рассчитать толщину и способ укладки арматуры, а также количество и марку бетонной смеси. Неправильный расчёт или вообще его не проведение может привести к обрушению крыши после ее полной укладки.

Верхняя часть основания под земляную крышу должна быть изготовлена с уклоном для беспрепятственного стока излишней воды с крыши. Это делается двумя способами: либо заваливается все бетонное основание либо по горизонтальному бетонному основанию делают цементную стяжку с уклоном.

Следующим шагом является обязательная гидроизоляция. На гидроизоляцию следует обратить особое внимание во избежании протекания воды во внутрь помещения. Гидроизоляцию так же как и проектирование и постройку основания следует доверить специализированным строительным фирмам имеющим многолетнюю репутацию на строительном рынке. Лучше один раз заплатить чем потом платить больше за ремонт + принесенные себе неудобства. Ремонт гидроизоляции земляной крыши сводится к полной очистки несущей поверхности от грунта и заново проведение гидроизоляционных работ — есть над чем подумать.

Конструкция земляной крыши представляет из себя слоеный пирог:
бетонное основание
многослойная гидроизоляция (обмазочная, рулонная …)
дренажный слой ( щебень или местные не пористые камни небольшого размера)
и земля( желательно плодородная ).
Гидроизоляция предназначена для не проникновения воды во внутрь бетонной основы.
Дренажный слой нужен для того чтобы излишняя влага не задерживалась в земле а свободно стекала по наклонной плоскости в водосток.

На главную

Понравилась статья > Поделись с друзьями

.

remontnote.com

Связь с нами remontnote.com @yandex.ru