Ремонт квартиры своими руками Статьи про ремонт квартиры своими руками

Строительство дома

Твердотопливный отопительный котел на угле для дома является наиболее дешёвым изделием, по сравнению с другими видами котлов. Самый обычный примитивный котёл на угле можно сделать своими руками при наличии сварки и толстых стальных листов. Но не все устройства по сжиганию угля так просто устроены. Современные твердотопливные отопительные котлы оснащаются автоматикой, благодаря которой становится возможным в автоматическом режиме из контейнера по транспортёрной ленте подавать уголь в топку в необходимый момент времени. Такие системы практически полностью автоматизированы и способны поддерживать заданную температуру в помещении.

От размера фракции угля напрямую зависит конструкция твердотопливного котла. Чем больше размер (фракция) угля, тем проще и дешевле вам обойдётся отопительный котёл для частного дома, так как упрощается его изготовление по причине несложной конструкции. Для таких котлов применяется уголь большой фракции типа орешек или брусок. К сожалению любые виды котлов, работающих на угле, сильно загрязняют окружающую среду, чего нельзя сказать о котлах на биотопливе. Более подробнее про качество угля и какой он бывает и про негативное воздействие от сгорания угля мы поговорим в конце этой статьи, а сейчас давайте поближе познакомимся с автоматическими отопительными котлами для частного дома на угле нового поколения.

Современные модели работают на угле гораздо меньшего размера чем старые модели. Уголь более мелкой фракции называется горошек. Существует и более чистое топливо — экогорошек с низким содержанием серы и шлака, но об этом в конце статьи. Модели нового поколения — ретортные котлы, КПД которых значительно превышает КПД обычного старого котла, что позволяет значительно экономить уголь. Такие модели оснащены автоматической подачей угля в топку при помощи транспортёрной ленты, управляемой автоматически. Твердотопливный отопительный котел на угле для дома нового поколения имеет достаточно сложное устройство, по сравнению со своими предшественниками. В таких котлах подача топлива и подача воздуха строго регулируется автоматикой, благодаря чему значительно увеличивается КПД и снижается выброс вредных веществ (оксид углерода, диоксид серы, оксид азота и пыль) в атмосферу.

Увеличение КПД и уменьшение вредных выбросов напрямую зависит и от качества угля. Если применять уголь низкого качества с большим содержанием серы и других вредных примесей, то помимо загрязнения атмосферы уменьшается и срок эксплуатации отопительного котла. Некачественное топливо приводит к коррозии и к повышенной загрязнённости внутренних частей котла.

Менее вредное топливо для окружающей среды — это уголь экогорошек. Содержание в нём серы достаточно маленькое и составляет всего 1 %. Содержание в нём шлака не превышает 10%. В процессе сжигания экогорошка в топке двуокиси серы образуется гораздо меньше, что не так сильно засоряет атмосферу и продлевает срок службы отопительного котла. Большое содержание двуокиси серы при сжигании обычного угля приводит к повышенной коррозии внутренних и наружных деталей котла и значительно уменьшают срок его эксплуатации. Самым большим загрязнителем воздуха, является любая угольная пыль, так как при её сжигании образуется самое большое количество вредных веществ по сравнению с любым видом угля.

На главную

Строительство дома <<<

В этой статье мы рассмотрим устройство солнечного коллектора для нагрева воды в частном доме и его технические характеристики. Будем рассматривать плоский и вакуумный коллекторы. Обе модели позволяют нагревать воду для системы горячего водоснабжения (ГВС) — как для отопления дома так и для бытовых нужд. Тепло, получаемое от солнца, абсолютно бесплатное и поэтому такие системы окупаются на 100%, не смотря на их высокую стоимость. Солнечные коллекторы обычно устанавливают на крыше дома — таким образом они не занимают полезную площадь и максимально эффективно поглощают солнечную энергию, если конечно устройство солнечного коллектора выполнено по всем мировым стандартам.

Устройство плоского солнечного коллектора

Плоские коллекторы для нагрева воды на сегодняшний момент самые популярные и востребованные по причине низкой себестоимости и несложной конструкции в отличии от вакуумного. Абсорбер, из которого состоит данный вид солнечного коллектора, представляет из себя плоскую панель, отсюда и происходит название данной модели — плоский солнечный коллектор для нагрева воды. На лицевой стороне плоской панели нанесено специальное вещество, которое имеет следующие технические характеристики. У вещества достаточно высокий коэффициент поглощения солнечной энергии и очень маленький коэффициент теплового излучения, т.е. плоскость хорошо поглощает солнечные лучи и плохо отдаёт тепло обратно. Устройство солнечного коллектора для нагрева воды настолько простое, что плоская панель может быть сделана из обычного металлического листа, обработанного специальным чёрным лаком.

К плоской пластине надёжно зафиксированы трубки, с помощью которых тепло от пластины передаётся жидкости, циркулирующей в этих трубках. Жидкость называется рабочим агентом и состоит из водного раствора гликоля. Такой раствор может замёрзнуть при очень низкой температуре. Устройство солнечного коллектора для нагрева воды в частном доме может быть сделано и из двух плоских металлических пластин, между которыми располагаются каналы для жидкости.

Технические характеристики и производительность плоского солнечного коллектора напрямую зависят от тепловых потерь. Потеря тепла возможна через корпус коллектора и для того чтобы свести теплопотери к минимуму корпус теплоизолируют различными материалами. Низ и бока корпуса утепляются при помощи минеральной ваты или пенополиуретана. Лицевая часть солнечного коллектора так же защищается от потерь тепла при помощи таких материалов как стекло или поликарбонатная плита. Поскольку между стеклом и абсорбером (плоской плитой) находится воздух, который является хорошим теплоизолятором, герметичность соединения стекла с корпусом играет немаловажную роль. Если плоский солнечный коллектор для нагрева воды в частном доме изготовлен с соблюдением всех норм и технологий, то он будет отлично справляться со своей задачей — нагрев воды для горячего водоснабжение в частном доме.

Устройство вакуумного трубчатого коллектора

Вакуумные солнечные коллекторы для нагрева воды в частном доме стоят значительно дороже вышеописанных плоских коллекторов, по причине более высокой эффективности и сложности конструкции. Такое устройство солнечного коллектора для нагрева воды в частном доме намного сложнее в изготовлении, но КПД у них выше и срок эксплуатации больше. В вакуумных коллекторах абсорбер и циркулирующий рабочий агент вместе с трубкой (жидкость, забирающая тепло) находятся внутри специальной отдельной стеклянной трубки, заполненной вакуумом. Вакуум играет роль теплоизоляции, благодаря которой значительно уменьшаются теплопотери. Для увеличения поглощения солнечной энергии нередко на внутреннюю часть основной трубки наносится зеркальная поверхность.

Прогресс не стоит на месте и сегодня на рынке появляются всё новые и новые усовершенствованные модели солнечных вакуумных коллекторов для нагрева воды с более сложным устройством и применением новейших технологий и материалов. Такие модели изготавливаются на основе тепловых трубок. Внешний вид практически ничем не отличается от обычного трубчатого коллектора, с той лишь разницей, что конструкция и состав трубок значительно отличаются. Внутри трубки находится не циркулирующий рабочий агент, а тепловая трубка, заполненная специальной жидкостью. Температура кипения у этой жидкости довольно низкая, благодаря чему она очень быстро нагревается и превращается в пар. Сверху трубки, куда поднимается пар, проходит магистраль с постоянно циркулирующим рабочим агентом (жидкость), который забирает тепло от вакуумного солнечного коллектора для нагрев воды и передаёт его в систему ГВС (горячее водоснабжение) или в накопительный бак. После охлаждения, жидкость внутри трубки конденсируется и капельками стекает вниз и процесс продолжается заново.

Вакуумные солнечные коллекторы для нагрева воды в частном доме, работающие при помощи тепловых трубок, внутри которых находится рабочий агент с низкой температурой кипения настолько эффективны, что способны нагревать воду даже в зимний период или в пасмурные дни, когда солнечные лучи слабые, а время нагрева солнечного коллектора не продолжительное. Такое устройство солнечного коллектора для нагрева воды способно обеспечить тёплой водой ваш дом даже в самые неблагоприятные дни. Эксплуатация любого вида солнечного коллектора в полной мере не может обойтись без накопительного бака, в котором сохраняется нагретая за день вода. Накопительный бак должен быть защищён слоем теплоизоляции, для удержания тепла внутри бака.

На главную

Строительство дома

Твердотопливный отопительный котёл для дома на биотопливе в последнее время становится очень распространённым решением для обогрева частного дома, по причине дешевизны топлива и экологичности. Биотопливо изготавливается из растительного или животного сырья и из продуктов жизнедеятельности организмов. Так появились полностью автоматизированные котлы нового поколения, топливом для которых являются: дерево, косточки от фруктов, обычная солома, отходы от кукурузы и овса…

Городскому жителю биотопливо приходится только покупать, так как заготавливать самостоятельно достаточно проблематично. Ещё одним немаловажным минусом является то, что твердотопливный отопительный котёл для дома на биотопливе требует достаточно много места для хранения топлива. Например владельцы небольших загородных домов не все могут себе позволить отвести много места для хранения. Людям, проживающим в селе, намного проще, ведь они могут своими руками заготавливать биотопливо, а место для хранения в сельской местности как известно предостаточно.

Например, урожай, который заражён насекомыми и который не годится в пищу является отличным сырьём для производства биотоплива для котла. На предприятиях, изготавливающих соки, вино и подобные напитки из фруктов, ягод и овощей после переработки остаётся значительное количество отходов, которое так же является прекрасным сырьём для изготовления биотоплива. Причём предприятия к сожалению эти отходы утилизируют, вместо того, чтобы их переработать на биотопливо. Но так поступают далеко не все и в последнее время всё большее количество людей переходят на более экологическое топливо для котлов.

Самым старым видом биотоплива на сегодняшний день была и остаётся древесина. Если сравнивать с углём, то после сгорания дров в атмосферу попадает намного меньше вредных веществ. Современный твердотопливный отопительный котёл для дома на биотопливе устроен таким образом, что топливо в нём сгорает полностью, что в значительной степени уменьшает образование пыли и сажи. Благодаря новейшим технологиям внутри биокотла происходит процесс под названием пиролиз или сухая перегонка древесины. При сухой перегонке образуется древесный газ, благодаря которому значительно увеличивается КПД котла, работающего на биотопливе и уменьшается количество вредных выбросов в атмосферу.

Вышеописанный процесс (пиролиз)о возможен только при определённых условиях, основными из которых является герметичность камеры сгорания и необходимое строго ограниченное количество подаваемого воздуха. Газ смешивается с воздухом в определённых пропорциях и поступает в камеру сгорания котла. При помощи автоматики процесс горения в биокотле полностью автоматизирован и не требует постоянного вмешательства человека.

Современный котёл для дома на биотопливе, работающий на дровах или любом другом биотопливе стоит достаточно дорого, но высокая цена за котёл компенсируется значительно дешёвым топливом. Время работы котла, полностью загруженным топливом, может длится около 10 часов. Конечно же неудобно каждые 8-10 часов подкидывать дрова и поэтому придумали твердотопливный отопительный котёл для дома на биотопливе с автоматической подачей. При автоматической подаче необходимо загрузить контейнер и при помощи транспортёрной ленты биотопливо в виде щепок, брикетов или пеллет будет подаваться в топку по мере необходимости. Скорость подачи зависит от заданной вами температуры. Котёл, предназначенный для обогрева стандартного частного дома нуждается в пополнении контейнера топливом примерно один раз в пять дней. Размеры и объёмы контейнеров бывают разные. Можно заказать контейнер которого хватит на весь отопительный сезон при одной загрузке.

На главную

Строительство дома

Из этой статьи вы узнает не только как укладывать рулонный газон своими руками, но и как правильно подготовить основание, какая почва и удобрения наиболее благоприятны для рулонного газона, как и когда его поливать и подстригать … Рулонный газон — это отличное решения для быстрого озеленения прилегающей к частному дому территории. Газон может быть уложен в любом месте, хоть на крыше дома, если конечно на то есть соответствующая подготовка основания. Зелёный живой газон можно укладывать даже в зимние месяцы, если температура не слишком низкая. Примерно через неделю после укладки по нему можно свободно передвигаться, ставить столик с креслами для отдыха, без ущерба для зелёной подстилки. А если придерживаться правильного ухода (полив, стрижка, удобрение), то рулонный газон будет радовать вас долгие годы.

Подготовка участка под укладку газона
После того как вы определились с местом для газона первым делом необходимо убрать всю растительность, а особенно сорняки, от которых как всем известно очень трудно избавиться. Вырывать каждый сорняк из земли своими руками занятие неблагодарное и весьма трудоёмкое и поэтому рекомендуем сначала хорошо перекопать участок, и уж потом убирать сорняки и всякий мусор. Самый надёжный и пожалуй рекомендуемый способ подготовки участка под укладку рулонного газона — это снятие всего верхнего слоя почвы вместе с растительностью и корнями на глубину не менее 10 см. Процедура трудоёмкая, но зато она автоматически почти на 100% избавляет вас от сорняков. Единственный минус для вас, но не для рулонного газона — это придётся делать подсыпку из плодородной почвы. Кстати, подсыпать плодородный слой также придётся если почва на участке неплодородная.

Далее необходимо распланировать, разровнять землю так, чтобы на земле не осталось глубоких ям и бугров. В ямах будет скапливаться ненужная для рулонного газона вода, поэтому лучше от этого избавиться ещё на этапе подготовки. Плоскость желательно сделать с небольшим уклоном хотя бы в 1-3%. Уклон необходим для того, чтобы излишняя влага могла самостоятельно беспрепятственно уходить за пределы зелёного рулонного газона. Перед тем как укладывать рулонный газон своими руками приблизительно дней за десять необходимо внести в почву удобрения. Удобрения следует применять специальное для газонов. Количество удобрений, которое необходимо внести и как это сделать своими руками вы сможете прочитать на этикетке. Непосредственно перед укладкой по земле желательно пройтись специальным игольчатым валиком и полить. Благодаря протыкиванию земли валиком уменьшается время укоренения только что постеленного рулонного газона.

Как укладывать рулонный газон своими руками
Итак, участок под газон у вас распланирован, удобрен, полит, газон куплен и привезён — начинается самая приятная часть работы — укладка рулонного газона. Полосы дёрна лучше всего начинать укладывать с наиболее ровного и длинного участка, например от стены дома, забора, тротуара. Если нет ровных плоскостей или ландшафтный дизайн заранее спроектирован округлыми и криволинейными узорами — ничего страшного, ведь вы с лёгкостью сможете порезать полосы дёрна острым ножом по необходимым неровным кускам.

Полосы рулонного газона при укладке необходимо плотно стыковать друг с другом, не допуская появления нахлёста. Полосы укладываются со смещением относительно друг друга по принципу кирпичной кладки, т.е. начало или конец следующей полосы дёрна не должен находится в одной линии с предыдущей полосой. По истечению примерно семи-десяти дней после того как была сделана укладка рулонного газона дёрн должен укорениться и по газону можно свободно передвигаться. Укоренившийся дёрн трудно оторвать от земли — таким образом, если потянуть за уголок полосы, можно проверить готов ли газон к эксплуатации или нет.

Выбор, стоимость и уход

Качественный рулонный газон должен обладать насыщенным интенсивным зелёным цветом — как цвет настоящей травы. Корни должны быть достаточно густыми, плотными и белыми. Ни в коем случае на газоне не должно расти никаких других растений (особенно сорняков) кроме газонной травы. Качественный газон должен продаваться в рулонах одинаковой толщины, ширины и длины. Полоса должна быть настолько крепкой, чтобы вы смогли поднять один угол рулона и при этом он не должен разорваться. Если вы всерьёз задались вопросом — как укладывать рулонный газон своими руками, то вы неприменно должны знать, что газон, скрученный в рулон, в таком состоянии может находится не более суток, с учётом его хранения в тени. Так же если рулонов много, то они должны храниться в штабеле, но не более пяти рулонов друг на друге.

Уход за рулонным газоном достаточно прост и вы сможете это делать своими руками. Газон надо систематически поливать и удобрять. Удобрения желательно применять специальные для газонов. Количество и периодичность вносимых удобрений вы сможете прочитать на этикетке. Скашивание травы делается приблизительно раз в неделю — когда чаще, когда реже — это зависит от многих факторов. Косить траву проще всего специальными газонокосилками. Траву желательно скашивать на высоте около 3-5 см., но не более чем на одну треть высоты стебля.

Стоимость рулонного газона достаточно приемлемая и на 2013 год составляет около 4 долларов США.Если после прочтения нашей статьи — «Как укладывать рулонный газон своими руками» вы передумали делать укладку своими руками, то за небольшую стоимость примерно за 2,5$ за квадратный метр вы можете нанять специалистов. В эту стоимость входит только укладка рулонного газона на подготовленное основание, а сама подготовка участка может стоить во много раз дороже — всё зависит от сложности проведения работ и от геометрии планируемого участка.

На главную

Строительство дома

Технология укладки брусчатки перед гаражом отличается от устройства брусчатки на пешеходных дорожках, тротуарах и подобных площадках с маленькой нагрузкой. Поскольку на площадку и въезд в гараж будет направлена усиленная нагрузка от веса автомобиля, то для увеличения срока эксплуатации покрытия и во избежании образования провалов, ям и подобных дефектов дорожного покрытия, необходимо строго соблюдать технологию подготовки и укладки как бетонной так и гранитной брусчатки. О том как правильно положить брусчатку своими руками перед гаражом и пойдёт речь в этой статье.

Уклон и глубина котлована
Как любое строительство начинается с котлована так и укладка брусчатки перед гаражом начинается с рытья котлована. Если полностью прислушиваться и следовать инструкции, то технология укладки брусчатки перед гаражом говорит о том, что глубина котлована должна быть около 50 см. Глубина может значительно изменяться и зависит от вида грунта. После того как котлован вырыт, обязательно необходимо удалить все корни со дна и стен. Это делается для того, чтобы корни не пускали побеги, которые в последствии будут разрушать многослойный пирог подсыпки, что в конечном итоге приведёт к негативным результатам.

На утрамбованное дно котлована может быть уложен геотекстиль, который удерживает подсыпку от проседания и хорошо пропускает воду. Через полотна геотекстиля не прорастают побеги деревьев и травы, что очень хорошо для основы. Полотна необходимо укладывать внахлёст друг на друга с перехлёстом примерно в 15-20 см.

По технологии дно котлована должно быть сделано с уклоном 3-4% для свободного стока дождевой воды и обязательно хорошо утрамбованным. Дно трамбуется при помощи специального оборудования — катка или вибрационной трамбовочной машины весом не более 150 кг. Если нет возможности достать или взять на прокат такое оборудование, то можно сделать трамбовочное приспособление своими руками. Оно представляет из себя небольшую пластину из дерева, а лучше из металла с размерами примерно 30х 30 см. К плоскому основанию перпендикулярно закрепляется круглая рукоятка, например черенок от лопаты. Для утяжеления основания для лучшей трамбовки на него необходимо поместить груз. Работать таким трамбовщиком очень просто, но тяжело — поднял, отпустил, поднял, отпустил, итак много раз на одном месте, а весит эта штука не мало, и поэтому лучше облегчить свой труд при помощи электрической трамбовочной машины.

Из чего и как делается основание и подсыпка
Основание под укладку брусчатки должно не только выдерживать значительные нагрузки от машины не проседая, но и должно выполнять дренажную функцию — отвод воды из под основания. Если не сделать уклон в 3-4% и не сделать основание, которое будет пропускать через себя воду и отводить её за пределы, то при замерзании вода, находящаяся в подсыпке, будет разрушать основание, а в тёплое время года после сильного дождя будут образовываться лужи. Технология укладки брусчатки перед гаражом категорически запрещает делать подготовку основание из смеси песка с цементом в пропорции один к одному, из тощего бетона или из песчано-гравийной смеси. К сожалению такое основание под бетонную или гранитную брусчатку делают очень многие строители, не знающие правильную технологию. Такая основа не способна выдержать нагрузку от машины и не способна пропускать через себя дождевую воду, что приводит к просадке основания и образованию впадин.

Основание многослойного пирога по технологии рекомендуется делать из щебня, гравия, каменной крошки, доменного шлака. Размеры фракции для основного слоя подсыпки должны быть не меньше 30-60 мм. Общая толщина всего основания пирога должна быть около 25-45 см. По технологии укладки брусчатки перед подготовкой и устройством основания необходимо установить бордюры. Если этого не сделать, то впоследствии брусчатка будет разъезжаться в разные стороны. Бордюры желательно монтировать на заранее залитое бетонное основание — фундамент, которое предназначено удерживать подсыпку от смещения в разные стороны. Одному своими руками укладывать бетонные бордюры достаточно тяжело и поэтому эту работу лучше выполнять с помощником. Альтернативой бетонным бордюрам может быть высокий фундамент, возвышающийся над будущей брусчаткой. После укладки гранитной или бетонной брусчатки верх бетонного фундамента можно облицевать плиткой, диким или искусственным камнем и подобными отделочными материалами.

По технологии укладки брусчатки перед гаражом на дно котлована 10-15 сантиметровыми слоями укладывается крупный щебень или подобный материал, описанный выше, и тщательно трамбуется и выравнивается. Далее насыпается следующий слой и также выравнивается и трамбуется. Последний слой подсыпки, толщиной около 3 см., желательно сделать из щебня более мелкой фракции — менее 30 мм. Оптимальным будет фракция 10-20мм. Последний слой как и все предыдущие выравнивается и хорошо трамбуется.

После завершения работ по подготовке и устройству основания по технологии укладки брусчатки перед гаражом необходимо сделать последний выравнивающий слой, толщиной 3-5 см. Выравнивающий слой делается из просеянного речного песка с размером фракции 2 мм., мелкого гравия 1-4 мм. или песчано-гравийной смеси. Последний слой необходимо выровнять при помощи правила и утрамбовать.

Технология укладки брусчатки перед гаражом
Для того чтобы начать делать укладку брусчатки своими руками вам понадобятся следующие ручные и электроинструменты:
Резиновый молоток для укладки брусчатки;
Угловая шлифовальная машина — болгарка с диском по камню для распиливания;
Щётка с пластиковым ворсом для распределения песка по швам;
Короткий и длинный уровень;
Шнур;

Как и при монтаже любого покрытия по технологии сначала делается разметка. Разметка делается при помощи вбитых кольев, между которыми натягивается шнур. Шнур желательно натягивать крестом, для того чтобы получить прямой угол. По натянутому шнуру монтируется маячный ряд, относительно которого выкладывается остальная бетонная или гранитная брусчатка. Вода, стекающая с плоскости, должна попадать в ливневой лоток, который необходимо смонтировать до или в процессе укладки.

Брусчатка укладывается по одному элементу, который при помощи резинового молотка утапливается в песок до необходимого уровня. Уровень и плоскость проверяются по обычному уровню. В ситуации когда под укладываемым элементом мало или наоборот много песка его досыпают или убирают. Технология укладки брусчатки перед гаражом категорически запрещает во время монтажа передвигаться по утрамбованному песку. Передвигаться по только что уложенным элементам желательно по плоским деревянным щитам или широким деревянным доскам.

Для того чтобы оттенок готовой поверхности был однородным необходимо брать брусчатку как минимум из трёх разных палет. Толщина бетонных или гранитных элементов для укладки перед гаражом должна быть не менее 6 см. Брусчатку укладывают со швами, ширина которых должна быть примерно 3-5 мм. Между монтируемыми элементами необходимо оставлять одинаковые расстояния, тогда швы будут смотреться красиво. Для этого можно использовать специальные крестики одинаковой ширины как для керамической плитки. Ровность плоскости проверяется по уровню и при необходимости можно подсыпать песок.

После укладки брусчатки всю поверхность необходимо утрамбовать. Перед этим необходимо смести песок и подобный мелкий мусор, который в процессе трамбовки может поцарапать и испортить внешний вид вашей брусчатки. По технологии укладки брусчатки перед гаражом швы заполняются тем же песком, что и выравнивающий слой. Для этого необходимо по всей плоскости рассыпать песок и при помощи щётки с пластиковым ворсом заполнить песком все швы.

Как убирать снег и лёд
Для того чтобы зимой снег и лёд не оставался на бетонной или гранитной брусчатке его убирают механическим способом при помощи снегоуборочной деревянной или пластиковой лопаты. Процедура уборки снега с бетонной или гранитной брусчатки своими руками достаточно трудоёмкая и будет постоянно занимать много времени. Альтернативой ручному труду является монтаж электрической системы снеготаяния, которая устанавливается до укладки брусчатки. Технология укладки брусчатки перед гаражом говорит о том, что после монтажа электрического кабеля или матов системы снеготаяния их необходимо покрыть песком как минимум на 3 см. и только после этого можно укладывать элементы брусчатки. Системы бывают автоматические и включающиеся вручную. При ручной системе вам придётся постоянно самостоятельно включать систему примерно за час до выезда, что очень неудобно и поэтому рекомендуем остановиться на автоматической системе.

На главную

Строительство дома

Работы по: утеплению, оштукатуриванию, финишной шпаклёвке, декоративной штукатурке на фасаде закончились и наступает момент покраски. И тут же практически у любого здравомыслящего человека возникает множество вопросов:
- Как выбрать краску для фасада дома?
- Какая краска лучше и долговечней: виниловая, акриловая, силиконовая, силикатная, известковая, полисиликатная, акрил-силиконовая?
- Сколько стоит, где лучше купить и какой фирмы?
- Как правильно подобрать цвет краски?
- Какое количество краски необходимо и как его рассчитать???
Подобные вопросы задают умные люди, которые не только хотят подобрать качественную и долговечную фасадную краску, но и не собираются через несколько лет перекрашивать фасад с облупившейся и выцветшей краской. А как известно Краска для фасадов и работа на фасаде дома стоят не дёшево. Итак для тех кому не безразлично будущее своего фасада и кто действительно хочет узнать как выбрать краску для фасада дома и посвящена эта статья.

Степень устойчивости к загрязнению
Бесспорно все краски подвержены загрязнению, но не все они загрязняются одинаково быстро и легко избавляются от грязи. Покрасив фасад не самоочиающейся краской через примерно 60-90 дней цвет краски потеряет свой изначальный цвет, так как покроется слоем грязи. Стойкая к загрязнению краска способна самоочищаться даже при небольшом дожде. При помощи образования на поверхности фасадной краски специального водоотталкивающего слоя грязь и влага не способна проникнуть вглубь краски и оседает на поверхности защитной плёнки, с которой легко удаляется дождём или напором воды из шланга при сильном загрязнении в тех местах куда дождь не попадает. При выборе самоочищающихся красок лучше отдать предпочтение силиконовым краскам. Немного уступают силиконовым акриловые и силикатные, модифицированные силиконовыми полимерами. Параметр самоочистки таких фасадных красок напрямую зависит от количества содержания в них смол, и чем их больше, тем лучше. Но в большинстве случаев производители к сожалению не указывают этот полезный параметр, а жаль. Свойства самоочистки у красок начинает работать примерно через месяц после нанесения.

Как выбрать краску для фасада дома в зависимости от вида основания поверхности
Не любая краска подходит для всех видов основания одинаково. Если пренебречь этим параметром и выбрать не ту краску, то естественно ничего хорошего из этого не выйдет и очень скоро с фасада придётся демонтировать облупившуюся краску и красить заново. А зачем вам такие затраты, если можно их избежать? Давайте ознакомимся с соответствием красок к различным основаниям. Не стоит забывать и игнорировать грунтовку стен. Грунтовка не только увеличивает адгезию к основанию, но и уменьшает расход краски.

Паропроницаемые фасадные краски
Благодаря паропроницаемым фасадным краскам появляется возможность вывода излишней влаги изнутри помещений через покрашенные стены дома. Если краска не «дышит» то под её плотной плёнкой будет образовыться конденсат, который постоянно увлажняя фасад, приведёт не только к отслоению краски от основания, но и появлению плесени и грибка — медленному, но уверенному разрушению фасада. Произодители фасадных краскок по разному предоставляют информацию о паропроницаемости. Одни пишут о том сколько граммов воды могут выйти наружу через слой краски за сутки. У наиболее качественных красок этот параметр составляет приблизительно 130 г/м2 за 24 часа. Другие производители указывают величину Sd, которая означает толщину слоя воздуха с одинковой паропроницаемостью, как у данного материла. Чем выше пропускня способность краски, тем меньше показатель Sd. Хорошим показателем считается от 0,11 до 0,05 м.

Защита стен от грибка
Чаще всего стены фасада поражаются грибком и плесенью расположенные в постоянной тени и лишённые проветривания. Грибок хорошо распространяется при повышенной влажности, поэтому дома, находящиеся на затапливаемых территориях достаточно часто подвергаются заражению. И в этой ситуации от ответа на вопрос — Как выбрать краску для фасада дома? будет зависеть не только срок эксплуатации краски и целостности стен, но и внешний вид вашего дома. В данной ситуации для фасада предпочтительней применение известковых и акриловых красок. Известковые краски стоят намного дешевле акриловых и обладают антисептическими свойствами. Но их можно наносить не на все основания, да и цветовая гамма не богата. Акриловые биозащитные фасадные краски стоят дороже известковых, но и цветовая гамма у них достаточно обширная. Плюс ко всему противогрибковые препараты уже присутствуют в краске. При использовании других видов красок для предотвращения заражения стен фасада дома грибком и плесенью перед окраской поверхность тщательно обрабатывают противогрибковыми составами.

Как рассчитать расход краски
Естественно что никто не хочет покупать много лишней краски. Избежать этого очень просто, ведь подсчитать сколько литров краски вам необходимо очень просто. Правда есть несколько нюансов, о которых мы хотим вам рассказать. Для того чтобы рассчитать расход фасадной краски необходимо умножить площадь фасада дома на расход краски на метр квадратный, указанный на банке. В ситуации когда на этикетке расход указан на определенную площадь, то необходимо указанную площадь разделить на количество краски в банке и получим расход на 1 м2. Данную цифру умножаем на площадь фасада и получаем необходимое количество краски для одного слоя. Краска на фасад наносится как минимум в два слоя и поэтому получившееся количество краски надо умножить на 2. Необходимо понимать, что расход, указанный производителем, рассчитывается для идеально ровной и однородной, хорошо загрунтованной поверхности, при нанесении краски при оптимальной температуре и влажности воздуха. Естественно что в повседневной жизни всё происходит совсем по другому и такие условия создать нереально, поэтому, покупая краску, возьмите хотя бы на 10 % больше чем вы посчитали. Грунтовку желательно покупать той же фирмы что и краска.

Каким цветом покрасить стены дома и какая краска лучше
На вкус и цвет товарищей нет. Прислушиваясь к этой старой пословице мы не будем советовать какие- либо определённые цвета и оттенки, а лучше поговорим о том как выбрать краску для фасада дома и как правильно подобрать цвет и вид краски.

Не все виды красок богаты цветовой гаммой. Например минеральные краски (известковые, цементные) обладают узкой цветовой гаммой. Небольшим выбором интенсивных цветов представлены силикатные краски, которые достаточно часто уже через год после нанесения теряют свой первоначальный цвет. И наконец на первом месте по количеству цветов и оттенков находятся силиконовые, акриловые и акрил-силиконовые фасадные краски. Из вышеперечисленных акриловые краски самые стойкие к выцветанию.

Подобрать цвет краски можно на многочисленных интернет сайтах или по образцам в магазине. Но после покраски цвет может немного не соответствовать образцу и это вполне логично. Компьютер не рассчитывает уровень освещённости стен, правильности подготовки основания и т.д. Именно поэтому 90% случаев цвет на образце немного отличается от покрашенного фасада дома. Тоже самое касается и образцов. Цвет высохшей краски на фасаде будет немного отличаться от цвета на маленьком образце, потому что на большой поверхности краска выглядит иначе. Как выбрать краску для фасада дома так, чтобы цвет вас полностью устраивал? Самым оптимальным вариантом считается подбор краски на месте. Вам необходимо купить небольшую банку или банки с разными цветами и покрасить небольшие участки фасада. Красить надо минимум в два слоя. Таким образом можно с точностью подобрать необходимый вам цвет краски. И не стоит переживать за пробные прокрашенные участки, ведь они перекроются двумя слоями выбранной для всего фасада краски.

На главную

Строительство дома своими руками — Виды кирпича

Для того чтобы знать как убрать высолы на кирпиче необходимо знать причину их появления, а уж потом удалять. На стене из кирпича высолы появляются в процессе движения солевой воды внутри материала. При нагревании стены влага испаряется, а соль высыхая, остаётся на лицевой стороне кирпича в виде белого налёта. Высохшая соль не только портит вид стены дома, но и медленно разрушает её.

Давайте сначала разберёмся каким же образом соль проникает внутрь кирпича?

Соль могла находится изначально как в самом кирпиче, так и в цементом растворе, по причине добавления в него различных добавок: противоморозных, ускорителей и подобных. В основном переизбыток соли в растворе связан с передозировкой добавок. Соль попадает в стену из земли через фундамент и колонны. Основные причины — это плохая гидроизоляция как самого фундамента, так и места соединения стены с фундаментом и отсутствие дренажной системы при высоком уровне грунтовых вод. Следующая причина попадания соли в кирпичную кладку — это атмосферные осадки. Соль может находится в дождевой воде по нескольким причинам: близость моря или вредные солевые выбросы заводов, расположенных неподалёку. Ещё при возведении стен, чтобы впоследствии не задаваться вопросом — как убрать высолы на кирпиче? необходимо соблюдать минимальные требования:

Кирпич не должен храниться на стройплощадке под открытым небом;
Необходимо как можно раньше сделать крышу дома;
Не экономить на гидроизоляции фундамента;
В кладочный раствор не следует добавлять чрезмерную дозу ускорителя твердения и противоморозных добавок. При кладке желательно применять густой раствор и не пачкать им лицевую часть кирпича. Не класть кирпич когда идёт дождь. Во время дождя защищать стену от попадания на неё дождя. После завершения возведения стены обработать кирпич защитным составом;

Как убрать высолы на кирпиче?

Высолы можно вывести как самостоятельно так и при помощи специалистов. Естественно обращение в строительную фирму вам обойдётся значительно дороже, чем вы будете это делать своими руками, потому что перед началом работ им необходимо сделать химический анализ, подобрать необходимый состав для удаления и защиты, ну и т.д. Мы не будем больше останавливаться на этом, а расскажем вам как можно самостоятельно, своими руками при помощи средств, купленных в строительном магазине, избавиться от высолов и защитить кирпичную кладку от их дальнейшего появления.

Не все виды солей можно убрать при помощи обычной воды и поэтому если вода не справляется, а это бывает очень часто, то надо купить небольшой объём очистителей с разными составами и экспериментальным путём определить необходимый для данного вида соли. Для этого надо обработать маленький заражённый участок и если очиститель справляется с высолами, то необходимо рассчитать объём поражённых участков и купить необходимое количество данного очистителя. Расход написан на банке, но при покупке лучше посоветоваться с продавцом.

В состав очистителей входят смесь поверхностно активных веществ, органические и неорганические кислоты. При работе с очистителями следует соблюдать особую осторожность и применять защитную одежду, очки, перчатки и респиратор, так как в их составе находятся вредные для здоровья человека вещества.

Очиститель разбавляется с водой в указанной на банке пропорции и наносится на заражённый участок при помощи: щётки со щетиной на натуральной основе, кисточки, валика или распылителя. Раствор должен оставаться на кирпиче около 10-30 мин. Более точно время указано в инструкции по применению. После с кирпича очиститель смывается обычной водой при помощи щётки или распылителя. Трудновыводимые места не следует чистить металлическими предметами, потому что на кирпиче могут остаться пятна. Для очистки подходит жёсткая щётка и деревянный скребок.

В ситуации когда вышеописанная технология не даёт нужный результат, и вопрос — как убрать высолы на кирпиче остаётся открытым, то помочь в этом сможет раствор соляной кислоты. Для этого применяется 2-4% раствор соляной кислоты. Перед тем как нанести кислоту на стену, обрабатываемый участок необходимо увлажнить, для того чтобы раствор не проникал глубоко внутрь кирпича. Нанесённый раствор соляной кислоты оставляют на 5-10 минут и смывают водой. Воду желательно подавать под давлением, для лучшей очистки стены от кислоты.

Защита и профилактика кирпича от высолов.
После того как решена проблема — как убрать высолы на кирпиче возникает следующий вопрос — А как не допустить повторного появления высолов? И этот вопрос достаточно правильный, потому что через некоторое время высолы снова могут выступить на поверхности стены. Для защиты кирпичной кладки после обработки очистителем, а так же и после высыхания новой кладки её необходимо обработать специальный раствором — гидрофобизатором. Гидрофобизатор образует на поверхности защитный слой глубиной до 1 см. который защищает кирпич на протяжении 5-10 лет.

После очистки стены на всю поверхность наносят раствор гидрофобизатора. Через 24 часа при температуре воздуха выше +10 градусов высолы удаляются при помощи воды. Далее кирпич должен полностью высохнуть и только тогда наносится второй последний защитный слой. Гидрофобизатор проникает внутрь кирпича и образует защитную плёнку, через которую не проникает вода.

На главную