Ремонт квартиры своими руками Статьи про ремонт квартиры своими руками

Ремонт квартиры своими руками — Работы по дереву — Древесина в строительстве

При покупке дерева для любых видов работ необходимо знать влажность древесины. И чем она меньше, тем лучше, потому что влажное дерево постепенно высыхая, деформируется, искривляется, коробится и трескается вдоль волокон. Поэтому для применения дерева в строительстве, ремонте или отделочных работах необходимо знать какой максимальной влажности должна быть древесина для того или иного вида работ. А так же необходимо знать как определить качество древесины.

Для постройки стен, перегородок и ограждений применяются строительные материалы с влажностью около 6-20%. Для устройства стропильной конструкции крыш — 15%. Для изготовления межкомнатных и входных дверей и окон — 6-12%. Для внутренней отделки помещений — 6-10%.

В свежесрубленном дереве естественная влажность древесины достигает 60%, что просто недопустимо ни для какого вида работ и поэтому дерево сначала высушивают. Высушить дерево своими руками можно, но это достаточно долго, а особенно сложно достичь необходимого процента влажности, даже если у вас есть измеритель влажности древесины.

Для сушки свежесрубленного дерева своими руками вам придётся оставить лесоматериалы в сухом и прохладном месте на несколько месяцев. Для улучшения качества сушки торцы стволов красят масляной краской, так как через них влага выходит быстрее всего и они сильно трескаются. Высушенный материал таким способом может быть пригоден для небольших изделий и возведения небольших перегородок, стен, хозяйственных построек…

В производственных масштабах естественную влажность древесины выгоняют при помощи сушильных камер с высокой температурой. Сушка будущего стройматериала в таких условиях позволяет достичь быстрого и равномерного высыхания точно до необходимого процента влажности без растрескивания древесины.

При покупке дерева вам просто необходимо попросить у продавца измерить влажность древесины специальным прибором-влагометром. Этот прибор показывает процент влажности, а если такого устройств нет в магазине, то лучше вообще уйти оттуда, так как продавцы явно не хотят чтобы вы знали настоящую влажность дерева.

Так же вы можете купить прибор для измерения влажности древесины, особенно если вам часто приходится покупать древесину. Работать с прибором очень просто. Две иглы с проводами вставляются в дерево и через них пропускается электрический ток. На электронном табло вам высвечивается влажность древесины в процентах.

При правильном хранении древесина сохраняет свои свойства и качество очень длительное время. При перевозке высушенное дерево обязательно необходимо защищать от дождя, снега, тумана и от прямых солнечных лучей. На стройплощадке, в магазинах и на складах пиломатериалы так же должны быть защищены как и при перевозке. Пиломатериалы должны хранится в горизонтальном положении. Между каждым рядом должны находится тоненькие рейки, создающие пустоты, благоприятствующие свободной циркуляции воздуха.

Древесина в строительстве
Качество древесины
Деревянные полы
Чем и как вывести пятна с дерева
Художественное выпиливание лобзиком
Инструменты и приспособления для выпиливания лобзиком
Как выпиливать лобзиком
Способы соединения деревянных деталей
Шлифовка дерева
Покраска деревянных изделий
Вощение древесины
Лакировка дерева
Полировка дерева

На главную

Ремонт квартиры своими руками — Работы по дереву — Древесина в строительстве

От того насколько будет правильно выбрано качество древесины во многом будет зависеть на только внешний вид деревянных изделий и конструкций, но и их долговечность. При выборе древесины в первую очередь необходимо обратить внимание на лучевые трещины, находящиеся в торце дерева.

Если трещин нет или они незначительные, то это говорит о том, что материал хорошего качества. А если трещины глубокие (частые или редкие), то это плохой материал, потому что такой показатель говорит о том, что внутри материала могут быть пустоты, а это негативно влияет не только на его прочность. Так же трещины в дереве могут располагаться и по годичным кольцам, что так же указывает на непригодность материала.

В зависимости от плотности расположения годичных колец так же зависит качество древесины — плотность и прочность древесины. Чем больше годичных колец и чем ближе они расположены друг к другу, тем крепче и долговечней материал. Если годичные кольца расположены далеко друг от друга, да ещё и на разных расстояниях, то это говорит о том, что древесина недостаточно крепкая и её нежелательно использовать для несущих конструкций, подверженных большим нагрузкам.

По внешнему виду поверхности пиломатериала можно так же легко определить качество древесины. Например для лестниц, стропил и подобных ответственных конструкций необходимо подбирать древесину с как можно меньшим количеством сучков, так как сучки на дереве значительно уменьшают прочность древесины, особенно при переменных и резких нагрузках. Для отделочных работ наоборот подходит дерево на котором много сучков, так как они придают декоративному изделию натуральный вид.

Особое внимание при выборе дерева необходимо уделять его влажности. Не стоит выбирать и покупать влажную древесину, потому что при высыхании она будет коробиться, трескаться и деформироваться, искривляться, а эти качества отрицательно влияют на любое изделие или конструкцию из древесины. Поэтому качество древесины и его долговечность напрямую зависит от его влажности. Так же повышенная влажность приводит к появлению грибка и плесени, которые медленно разрушают дерево.

В зависимости от того где, в каких условиях и для чего применяется дерево качество древесины, влажность, порода, внешний вид и обработка могут быть разными. Давайте разберёмся в этом более подробно.

Для постройки: стен дома, кровельной конструкции, перекрытий, хозяйственных построек наиболее подходят деревья хвойных пород, потому что они хорошо сопротивляются влаге, а соответственно стойки к гниению. Основным и самым распространённым строительным материалом для этих целей является сосна. Ствол сосны как обычно правильной формы. Структура древесины однородная, что говорит о равномерном, плавном распределении нагрузки по всему стволу. Сосна — это достаточно крепкий и долговечный строительный материал.

Лиственница более подвержена гниению, но зато её плотность гораздо больше чем у сосны и она прочнее. Если лиственницу обработать специальными защитными средствами, то качество древесины, а точнее её свойства по отталкиванию влаги станут таким же как и у сосны. В основном из лиственницы делают опорные элементы конструкций, подверженных различным нагрузкам, так как её цена больше чем у сосны.

Качество древесины при изготовлении лестничных маршей и дверей должно быть естественно отличным — как внешняя обработка, так и необходимая влажность и прочность. Поэтому для таких изделий часто применяются такие породы как ясень и дуб.

Для изготовления декоративных элементов внутри дома таких как вагонка, обрешётка, ширма… часто применяют: сосну, ель, дуб, граб, бук, клён, грецкий орех, кедр. Для бани и сауны лучше всего подходят кедр, осина и липа.

Для резьбы по дереву и для художественного выпиливание лобзиком лучше всего применять дерево, которое легко обрабатывается. Какой бы крепости и плотности не был бы материал для поделок качество древесины для него должно быть наилучшим, так как от этого будет зависеть не только внешний вид изделия, но и его долговечность. В ситуации когда мастер задумал оставить натуральный цвет дерева необходимо подобрать нужные породы с естественным цветом древесины: груша, каштан, грецкий орех, клён, красное дерево. Для поделок с последующей обработкой морилками подойдёт любое дерево.

Деревянные полы
Чем и как вывести пятна с дерева
Художественное выпиливание лобзиком
Инструменты и приспособления для выпиливания лобзиком
Как выпиливать лобзиком
Способы соединения деревянных деталей
Шлифовка дерева
Покраска деревянных изделий
Вощение древесины
Лакировка дерева
Полировка дерева

На главную

Ремонт квартиры своими руками — Работы по дереву — Художественное выпиливание лобзиком

Покраска деревянных изделий делается в нескольких случаях: если вас не устраивает натуральный цвет дерева или если надо из обычной древесины сделать по виду более дорогостоящую. Окраска всегда делается перед слоем защитной отделки: вощение , лакировка, полировка. На сегодняшний момент в строительных магазинах предоставлен огромный выбор краски для дерева. Раньше были только морилки и протравы — красящие растворы на спиртовой или водной основе.

Декоративная покраска дерева лучше всего получается на светлых породах древесины если их красить в коричневый, коричнево-красный, тёмно-красный и серый цвета. Красочные растворы не должны оставлять на поверхности изделия тонкой плёнки и должны хорошо впитываться в дерево. Если взять другие виды красок: масляную, гуашь, эмаль и подобные краски, наносящиеся достаточно толстым слоем, то после такой покраски натуральный рисунок дерева будет полностью спрятан под краской и поэтому окрашивать поделки такими составами нежелательно. Покраска деревянных изделий производится только после тщательной подготовки: выпиливания, шлифовки, удаления торчащего мелкого ворса и пыли от шлифовки. Как правильно подготовить поделку под покраску вы можете прочитать в нашей статье — Шлифовка дерева.

Растворы для окраски дерева сегодня продаются в строительных магазинах в большом количестве как в порошковом, так и в разведённом виде. Если морилка в порошке, то для её приготовления вам понадобится ёмкость и горячая вода, в которой и растворяется порошок. Приготовленный раствор наносится на древесину как в горячем так и в холодном виде. Следует отметить, что подогретая морилка впитывается внутрь дерева гораздо глубже холодной, что придаёт древесине значительно тёмный цвет. Добиться более интенсивного или более слабого цвета можно за счёт разбавления морилки водой — чем больше воды, тем менее насыщенный цвет у вас получится. Перед тем как красить изделие для начала надо потренироваться на кусочках дерева, оставшихся после выпиливания поделки. Это необходимо делать потому, что морилка при высыхании достаточно сильно меняет цвет относительно только что нанесённого сырого слоя и поэтому чтобы добиться желаемого цвета возможно придётся немного потренироваться с разными видами морилок и разбавлением их водой.

Технология покраски дерева.
Покраска деревянных изделий делается при помощи тампона или мягкой кисти. Тампон необходимо делать только из чистой материи. На небольшие резные и сложные поделки со множеством выпилов и углов морилку удобнее всего наносить не тампоном, а круглыми акварельными кисточками. Самые труднодоступные места (острые углы, прорези и подобные места) окрашиваются колонковыми кисточками. Морилка наносится тонким слоем, избегая подтёков. Для того чтобы добиться наилучшего результата морилку следует разбавить и наносить не за один приём. Количество слоёв зависит от желаемого тона древесины. Так как разные части древесины впитывают краску с разной силой, то покраска в один слой практически нереальна. Так если вы полностью обмакнёте изделие в морилку, то после просушки вы сможете увидеть, что торцы дерева и срезы фанеры окрашены более сильнее чем остальная плоскость и поэтому по технологии необходимо торцы и срезы проходить в несколько раз меньше чем основную плоскость. После нанесения каждого слоя краски изделие должно быть обязательно высушено. На не высохший слой морилки следующий слой наносить нельзя. После просушки при помощи мелкой наждачной бумаги снимается поднявшийся ворс, удаляется пыль от шлифовки и наносится следующий слой.

Покраска деревянных изделий акварельными красками и тушью.
Покраска дерева может делаться акварельными красками, которые смешиваются до получения необходимого цвета. Акварельные краски до нужной консистенции разводятся чистой водой. В большинстве случаев для того чтобы получить качественную имитацию дорогих пород древесины применяют преимущественно жёлтые и коричневые краски: светлая, тёмная и золотая охра, марс коричневый, хотьковская земля, сиена жжёная и другие. Для приданию изделия из дерева холодного оттенка в смешиваемую краску добавляется немного берлинской лазури, для тёплого тона — красный крап-лак. Не сильно разбавленная и заранее смешанная акварельная краска наносится на поделку за несколько раз до получения желаемого цвета. Последующий слой наносится только после полного высыхания предыдущего — примерно через 2-3 часа. Чёрная спиртовая тушь прекрасно подходит для покраски дерева в чёрный цвет. Сухая китайская тушь позволяет добиться тонов серого цвета. Любой вид туши необходимо разбавлять водой. Если этого не сделать и покрасить изделие неразбавленной тушью, то высохнув на поверхности появится блестящая корка — такая поверхность не подходит для тонировки поделки.

Инструменты и приспособления для выпиливания лобзиком
Как выпиливать лобзиком
Способы соединения деревянных деталей
Шлифовка дерева
Вощение древесины
Лакировка дерева
Полировка дерева
Древесина в строительстве

На главную

Ремонт квартиры своими руками — Работы по дереву — Художественное выпиливание лобзиком

Полировка дерева — это один из самых лучших и тяжёлых по выполнению видов отделки. Благодаря ей изделие приобретает зеркально-гладкую поверхность, с сохранением натурального цвета древесины и рисунка. В политуре в отличае от спиртового лака находится почти в три раза меньше смол и за счёт их низкого содержания защитное и декоративное покрытие получается гораздо тоньше и прозрачней. Сразу следует сказать, что не все виды древесины полируются одинаково хорошо. Например сосна и дуб (крупнослойная древесина) плохо поддаётся этому виду отделки. Лучше всего для полировки подходят твёрдые мелкослойные породы деревьев, такие как: красное дерево, самшит, граб, берёза, орех, груша, клён, яблоня.

В настоящее время существует достаточно много различных составов для полировки дерева. Вы можете либо купить готовую смесь в любом строительном магазине или приготовить её самостоятельно. Раньше самым распространённым считалась шеллачная политура. Её можно приготовить самостоятельно в домашних условиях. Для этого вам потребуется этиловый или винный спирт крепостью не менее 90-95 градусов и размельчённая смола шеллака. 60 граммов размельчённой смолы шеллака засыпают в стеклянную ёмкость и добавляют в неё пол литра спирта и плотно закрывают крышкой. Смесь в ёмкости изредка перемешивают. После того как шеллак полностью растворится, полученную жидкость профильтровывают и сливают в чистую ёмкость. Как и для любого вида отделки дерева одним из основных условий является качество подготовленной поверхности — шлифовка и удаления ворса и пыли. Как это делается читайте в нашей статье — Как делается шлифовка дерева.

Полировка дерева происходит в три этапа — грунтовка, располировка, отполировка.

Грунтовка делается при помощи лака. Для этого вам потребуется тампон, сделанный из ваты и обёрнутый полотняной материей. На тампон набирают лак и слегка протирают поверхность в разных направлениях. Грунтовка делается для пропитки и заполнения пор и мельчайших трещинок на поверхности дерева. После того как лак полностью высохнет его необходимо обработать мелкозернистой наждачной бумагой. Пыль после шлифовки необходимо удалить. Затем на поделку наносят лак два слоя за один раз. Для того чтобы избежать прилипания тампона к лакируемой поверхности на него надо нанести несколько капель подсолнечного масла. Немного высушив деталь наносят четвёртый слой лака, который необходимо разбавить один к одному с политурой. После четвёртого слоя деревянную поделку высушивают около двух дней в закрытом шкафу.

Располировка делается политурой. Перед её нанесением тампон необходимо смочить несколькими каплями подсолнечного масла. Тампон должен двигаться по поверхности лёгкими скользящими движениями. Тампон подносят сбоку и проводят им плавными округлыми движениями. Необходимо следить за тем чтобы на тампоне не было много политуры, потому что избытки, превращающиеся в капли, растворяют затвердевшую плёнку грунта, оставляя на ней пятна. Тампон должен быть пропитан так, чтобы после надавливания его на поверхность политура сразу же испарялась. Процесс располировки делается за три подхода. Между каждым нанесением последующего слоя поверхность высушивается, шлифуется мелкой наждачной бумагой и очищается от пыли. Если все три слоя нанесены правильно, то после последнего слоя у вас на поверхности древесины должен получится слабый глянец.

Отполировка делается для придания поверхности дерева зеркального блеска.
После того как поделка высохла после располировки её необходимо обработать очень очень мелкой наждачной бумагой, смоченной в масле. Далее на мягкий тампон наносят небольшое количество масла и политуры и натирают деталь до появления зеркального блеска. Количество масла не должно превышать 1-2 капли на каждые 10 квадратных сантиметров. Если масла будет много, то оно способно расслоить ранее нанесённые слои политуры. Чтобы увеличить прочностные характеристики полированного дерева, отполировку делают несколько раз. После второго раза поделку необходимо протереть мягкой тряпкой, пропитанной водой и политурой.

Полировка дерева — это очень трудоёмкий и тяжёлый вид отделки древесины, потому что по технологии уменьшение количества слоёв и время их высыхания приводит к получению некачественной поверхности, которая может испортить общий вид поделки, несмотря на то, что её выпиливание, соединение и шлифовка были сделаны на высшем уровне. Если вы никогда этим не занимались, то для начала лучше потренироваться на какой нибудь ненужной заготовке и только после освоения технологии и получения навыков приступайте к полировке вашего изделия.

Инструменты и приспособления для выпиливания лобзиком
Как выпиливать лобзиком
Способы соединения деревянных деталей
Шлифовка дерева
Покраска деревянных изделий
Вощение древесины
Лакировка дерева
Древесина в строительстве

На главную

Ремонт квартиры своими руками — Работы по дереву — Художественное выпиливание лобзиком

Лакировка дерева делается различными видами лаков. На этой странице мы рассмотрим как делается защита древесины спиртовыми и масляными лаками, которые изготавливаются из растворов различных смол, смешанных со спиртом или маслом. Покрытие лаком — это очень хорошая и многолетняя защита поделок от влаги и пыли. Благодаря лаку улучшается внешний вид поверхности — он делает рисунок древесины более глубоким и насыщенным. Если поделку не обработать и оставить её незащищённой, то со временем на ней появятся мельчайшие трещины, цвет станет намного темнее и плюс ко всему изделие станет грязным от оседающей на нём пыли.

Лакировка дерева спиртовыми лаками.

Спиртовой лак широко применяется для лакировки изделий из древесины, потому что он ложится очень тонким слоем, создавая при этом прозрачную плёнку, которая не только защищает поделку от пыли и влаги, но и подчёркивает текстуру дерева. Лаки на спиртовой основе состоят из смолы (порядка 30-35%) и этилового спирта. При испарении спирта с детали на ней остаётся очень тонкий и крепкий слой смолы. Лак наносится на поверхность тампоном, сделанным из очень мягкого материала или ваты, обёрнутой кусочком холщовой ткани. Бумагу для этого применять нельзя, потому что когда бумага трётся об поверхность, то она оставляет на ней кусочки ворса, которые остаются под лаком и сильно портят общий вид поверхности. Перед началом лакировки поверхность изделия следует тщательно подготовить: отшлифовать несколькими видами наждачной бумаги с разной зернистой, удалить с неё ворс и пыль. Как это правильно делать вы можете прочитать в нашей статье — Технология шлифовки древесины.

Для подчёркивания рисунка на светлой древесине надо применять только светлые лаки. Если посмотреть на банку с лаком на просвет, то цвет должен быть прозрачным с желтоватым или желтовато-красным оттенком. Для тёмного дерева или для изделий покрытых тёмными протравами или красителями применяются тёмные, коричневые или красные лаки.

Как приготовить шеллачный лак в домашних условиях.
Шеллачный лак раньше был довольно распространённым и считался одним из самых лучших. Его легко приготовить дома самостоятельно. Для этого вам понадобится 160 гр. измельчённой смолы шеллака, 500 гр. этилового или винного спирта-сырца. Мелко размельчённую смолу шеллака надо засыпать в стеклянную ёмкость и налить 500 гр. спирта, крепость которого не должна быть меньше чем 90 градусов. Ёмкость плотно закрывается крышкой и оставляется на несколько дней до полного растворения. В течении двух дней ёмкость необходимо изредка взбалтывать. По истечению двух дней раствор фильтруется и лак готов.

Лакировка дерева спиртовыми лаками производится за несколько приёмов. Первые два слоя выступают в качестве грунтовки. Благодаря им в дереве заполняются все поры и мельчайшие трещинки. Лак обильно наносится на поделку хорошо смоченным тампоном. После полного высыхания лака вся поверхность шлифуется мелкой наждачной бумагой до того момента пока не сотрётся весь лак с поверхности. Лак должен остаться только в порах и мелких трещинках. После шлифовки с детали убирается вся пыль и покрывается третьим слоем спиртового лака. Подождав несколько дней пока лак полностью высохнет и наберёт максимальную прочность изделие покрывается последним тонким слоем лака в который добавляется политура.

Для достижения максимально результата следует придерживаться следующих правил:
Изделия из дерева необходимо качественно отшлифовать, удалить ворс и пыль. При сушке свеженанесённого лака поделку необходимо хранить в чистом и закрытом шкафу, в который не сможет попасть пыль. Если пыль попадёт на не высохший лак, то испортит весь внешний вид поверхности.

При пропитке дерева лаком нельзя допускать подтёков, которые портят общий вид. Для этого не следует обильно смачивать тампон лаком. При его избытке лишний лак необходимо вытереть об подготовленную заранее чистую и гладкую доску.

Нельзя водить тампоном по одному месту, потому что уже нанесённый и ещё не высохший слой лака будет подниматься, отрываться от поверхности. Для того чтобы этого не происходило спиртовой лак наносится полосами которые должны заходить друг на друга примерно на одну треть. Тампоном необходимо наносить лак равномерными и быстрыми движениями. Следующий слой надо обязательно делать только после полного высыхания предыдущего.

Лакировка дерева масляными лаками.

Масляные лаки делаются на основе различных масел. В отличае от спиртовых плёнка получается гораздо толще и прочнее, но менее прозрачна и поэтому масляными лаками нельзя покрывать поделку в которой вы хотите подчеркнуть и сохранить природный рисунок дерева. Такие лаки в основном применяются для окрашенных протравами и красителями поделок.

Перед нанесением лака изделие должно быть подготовленным: отшлифованным, очищенным от пыли и ворса и загрунтованным жидким столярным клеем. Грунтовка делается так: столярный клей необходимо развести с водой в следующей пропорции — 200 гр. клея на 1 литр воды. Клей наносится на поверхность древесины при помощи щетинной щётки. Поверхность должна быть полностью обработана грунтом. После высыхания грунтовки изделие шлифуется, пыль после шлифовки удаляется и дерево вскрывается первым слоем лака. Если лак загустел, то его можно разбавить скипидаром.

Технология нанесения масляного лака.
Лакировка дерева масляным лаком делается при помощи широкой ёмкости или блюдца и щетинной кисточки. Кисточку необходимо макать максимум наполовину в ёмкость, убирая постоянно с неё излишки лака. Чрезмерное количество лака на кисточке приводит к подтёкам, которые необходимо избегать. Движения кистью должны быть равномерными и плавными. Резкие движения могут привести к появлению пузырей. Свеженанесённый лак высыхает примерно от 6 до 24 часов. Если лак разведён скипидаром, то время его высыхания увеличивается. Как и в ситуациях с любыми видами лаков во время сушки поделка должна находится в замкнутом помещении (например в шкафу или в ящике в который не сможет попасть пыль) без резких перепадов температуры. После полного высыхания изделие вскрывается масляным лаком ещё один или два раза.

Лакировка дерева современными видами лаков, которых сейчас довольно много позволяет сократить процесс высыхания, улучшить красоту рисунка и значительно увеличивает время эксплуатации поделки. Но независимо от того какой вид лака вы используете главным остаётся качественная подготовка дерева и правильное нанесение и высушивание лакированной поверхности древесины.

Инструменты и приспособления для выпиливания лобзиком
Как выпиливать лобзиком
Способы соединения деревянных деталей
Шлифовка дерева
Покраска деревянных изделий
Вощение древесины
Полировка дерева
Древесина в строительстве

На главную

Ремонт квартиры своими руками — Работы по дереву — Художественное выпиливание лобзиком

Вощение древесины довольно распространённый и не сложный способ отделки дерева, благодаря которому на поверхности хорошо выделяется естественный природный рисунок с легко выраженным оттенком мягкого, бархатного лоска. Отделка делается как из искусственного так и из натурального пчелиного воска. Применение натурального воска даёт наиболее качественный результат. Твёрдые породы, такие как ясень, орех, дуб, граб… наиболее подходят для такого вида отделки. Но и мягкие породы дерева (берёза, ольха, липа…) так же отделываются воском, только с предварительной обработкой. Их красят в коричневый, тёмно-красный и серый цвет для того чтобы получился более насыщенный и богатый вид изделия. За счёт тонировки поделок красителями разных цветов добиваются имитации ценных и дорогих пород древесины.

Как самостоятельно приготовить восковую мастику.
Вощение древесины делается при помощи восковой мастики. Мастика делается из мелко нарезанных кусочков воска, которые расплавляют в глиняной или жестяной ёмкости на водяной бане при температуре около 60 градусов. Плавить воск на открытом огне без водяной бани нельзя, потому что он может подгореть или загореться. После того как воск расплавится в него необходимо добавить скипидар (в пропорции: 200 гр. скипидара на 100 гр. воска.) и полученную массу хорошо перемешать. При вощение дерева светлых пород мастика делается из очищенного белого воска, смешанного с бензином. Нагревать такую смесь нет необходимости, потому что воск и так растворится в бензине. Для этого надо смешать воск с бензином, хорошо перемешать и поставить для полного растворения на 2-3 часа в тёплое место. Для увеличения качества и прочностных характеристик мастики в неё необходимо добавить небольшое количество канифоли.

Как правильно и в какой последовательности делается вощение древесины.
Поверхность дерева для начала необходимо подготовить: выровнять, зашлифовать, удалить ворс и пыль. Как это делается вы можете прочитать в нашей статье — Шлифовка дерева. После подготовки на поверхность дерева наносится тонкий слой мастики из воска и поделку высушивают. Когда мастика высохнет дерево натирают поперёк волокон мягкой суконкой. Задача первого слоя состоит в том, чтобы он заполнил все мельчайшие трещинки и поры. Далее после обработки суконкой поверхность становится гладкой и ровной и готова для наложения следующего слоя. Для улучшения впитывания воска в древесину, обработанную мастикой заготовку надо оставить в тёплом месте на 2-3 часа. Следующий слой наносится мягкой неплотной материей вдоль волокон. Восковая мастика вторым слоем наносится сначала слабо, а затем с постепенным усилением нажима до появления матового блеска на поверхности изделия. После просушки заготовку надо натереть сухой щетинной щёткой.

Несмотря на то что воск защищает древесину от сырости, попавшие на него капли воды оставляют на поверхности белые пятна и поэтому поверхность лучше дополнительно обработать, усилить при помощи нанесения на него тонкого слоя прозрачного мебельного или шеллачного лака. Вощение древесины надо делать по технологии, соблюдая все правила. В противном случае поделка из дерева может быть испорчена последним отделочным слоем. Так например если на поверхности изделия впоследствии появились пятна, напоминающие плесень — это говорит о том, что поделка была залакирована ещё до того как высох скипидар. В такой ситуации все слоя надо снять и начинать вощение заново.

Инструменты и приспособления для выпиливания лобзиком
Как выпиливать лобзиком
Способы соединения деревянных деталей
Шлифовка дерева
Покраска деревянных изделий
Лакировка дерева
Полировка дерева
Древесина в строительстве

На главную

Ремонт квартиры своими руками — Работы по дереву — Художественное выпиливание лобзиком

Шлифовка дерева делается шлифовальной бумагой с разной зернистостью на бумажной или матерчатой основе. Эта процедура обязательна необходима перед отделкой деревянных изделий: вощением, лакировкой спиртовыми и масляными лаками, окраской, полировкой. Некачественно сделанная отделка деревянных изделий способна полностью испортить всю красоту и привести поделку в негодность и поэтому к этим видам работ надо относится с особым вниманием и умением. Так например если наложить лак довольно толстым слоем на неподготовленную и на не очищенную от пыли и ворса поверхность, то поверхность приобретает шероховатую мутную корку, которая уже никуда не денется даже если наложить ещё несколько слоёв лака. Поэтому перед вощением, лакировкой или окраской необходимо соблюдать следующие правила: поверхность должна быть гладкой, ровной, хорошо отшлифованной и очищенной после шлифовки от пыли и торчащего ворса.

Как и чем делается шлифовка дерева.

Шлифовальную или наждачную бумагу можно купить в любом строительном магазине. В зависимости от черновой подготовки заготовки подбирается наждачная бумага необходимой зернистости. Шлифование всегда начинается более крупнозернистой наждачкой, а заканчивается несколькими видами мелкозернистой. Чем мельче зерно, тем лучше качество поверхности. Удалять грубые неровности мелкозернистой наждачной бумагой нельзя, потому что она будет только сглаживать, а не выравнивать неровности.

Для того чтобы мелкие детали на заготовке не сломались при шлифовке, такие детали поделки необходимо шлифовать на очень ровной плоскости. Для этого наждачку необходимо зафиксировать на ровной колодке, сделанной из дерева, пробки или плотного пенопласта. Плоскость шлифовального инструмента должна быть очень ровной, а края закруглёнными. Её примерные размеры: длина 12 см., ширина 6 см., толщина 2 см. Если колодку делать своими руками, то для этого лучше всего подойдёт древесина липы или берёзы. На нижнюю часть шлифовального инструмента на которой находится наждачная бумага надо наклеить плотное сукно или войлок. Такое приспособление позволяет проводить равномерную шлифовку сразу всей поверхности, не ломая мелко вырезанных элементов заготовки. Большие массивные детали с большой плоскостью могут шлифоваться с применением электроинструмента: болгаркой с регулятором оборотов и насадками или ручной электрической шлиф машинкой.

После того как полностью закончилась шлифовка дерева надо обязательно удалить с поверхности детали всю пыль. Не удалённая мелкая ворса и пыль после вскрытия их лаком или воском создаёт на поверхности изделия шероховатость, которая не только чувствуется рукой, но и видна на глаз, что портит общий вид даже хорошо выпиленной детали. Для удаления ворса отшлифованную заготовку необходимо смочить тёплой водой. Смачивание делается мягкой тканью или губкой. Это делается для того чтобы поднять ворс. Далее деталь высушивается в сухом и тёплом не пыльном помещении без резких перепадов температуры примерно около двух трёх часов. После просушки поднявшиеся ворсинки шлифуются мелкой наждачной бумагой.

Инструменты и приспособления для выпиливания лобзиком
Как выпиливать лобзиком
Способы соединения деревянных деталей
Покраска деревянных изделий
Вощение древесины
Лакировка дерева
Полировка дерева
Древесина в строительстве

На главную

Ремонт квартиры своими руками — Работы по дереву — Художественное выпиливание лобзиком

Способы соединения деревянных деталей: на задвижных пазах, на шипах, при помощи накладок, связывание — это самые распространённые и часто встречающиеся виды соединений, которые могут применяться как самостоятельно, так и совместно с другими видами.

Способы соединения деревянных деталей на задвижных пазах.
Это наиболее распространённый и лёгкий способ скрепления, который может применять даже самый начинающий мастер художественного выпиливания из дерева или фанеры. Причём этим видом соединения можно собирать и довольно сложные изделия и поделки. Делается такое соединение очень просто. Необходимо у соединяемых деталей выпилить ровные и прямые полосы, ширина которых будет равна толщине заготовки и задвинуть эти вырезы друг в друга. Возьмите два куска фанеры или дерева прямоугольной формы и ровно посередине выпилите пазы, длина которых должна составлять половину заготовки. Ширина паза должна быть равной толщине детали. После соединения деревянных деталей у вас должна получится крепкая и устойчивая крестовина. При вырезании пазов по краям деталей у вас получится угловая, довольно устойчивая фигура. Если взять и соединить таким образом четыре заготовки, то у вас получится отличный каркас для прямоугольной шкатулки или просто прямоугольная заготовка для поделки. Соединяя детали на пазах возможно добиться не только ровных угловых соединений под углом в 90 градусов как прямоугольник или квадрат. Такой вид соединения так же применяется:
в создании круглых поделок, таких как колесо турбины или мельницы;
в изготовлении детских игрушек и поделок;
в изготовлении мебели;

При соединении деталей на задвижных пазах необходимо следить за тем, чтобы ширина паза равнялась толщине заготовки. Если паз получился немного уже чем толщина заготовки, то эту проблему можно очень легко исправить. Для этого надо расширить, расточить паз плоским напильником или надфилем. Если же паз получился шире, то исправить это гораздо сложнее, но возможно. Можно попробовать наклеить тоненькую деревянную полоску, чтобы уменьшить ширину паза. Этот способ не везде применим, а само место крепление получается менее прочным.

Способы соединения деревянных деталей на шипах.
Соединение деталей на шипах намного надёжнее и крепче чем на задвижных пазах, но его изготовление более трудоёмкое. Этот вид является одним из самых распространённых как среди художественного выпиливания, так и в изготовлении мебели и любых других столярных работах. Размеры шипов и промежутков между ними самые разные — от нескольких миллиметров, до нескольких сантиметров — в зависимости от вида изделия. Существует два способа соединения деревянных деталей: когда заготовки скрепливаются друг с другом обеими гранями и когда одна заготовка присоединяется к другой серединой. В ситуации когда детали соединяются обеими гранями, шипы делаются на двух заготовках. А когда заготовка прилегает к другой серединой, то в ней делаются гнёзда, в которые вставляются шипы второй детали. При помощи шипов можно соединять не только прямоугольные, но и округлые фигуры. Выпиливать шипы и гнёзда под них нужно с особой точностью, иначе соединение может получится слабым. В основном длину шипа рассчитать сложновато, да и не всегда на это стоит тратить время. А если шип получился длиннее чем надо, то его торчащую часть всегда можно снять при помощи напильника, надфиля или наждачной бумаги.

Способы соединения деревянных деталей при помощи накладок.
Смысл этого вида соединения заключается в следующем: тонкие заготовки фиксируются не к деталям, а к промежуточным рейкам. Это необходимо в ситуациях когда надо скрепить детали под различными тупыми или прямыми углами: сахарница, ваза, абажур, шкатулка и подобные более сложные изделия. Чтобы сделать фиксацию достаточно крепкой необходимо при помощи рубанка остругать край заготовки. После его шлифовки и окончательного выравнивания к нему изнутри приклеивается рейка при помощи столярного клея. Если деталь достаточно большая, то вместо клея можно применять гвозди или саморезы по дереву. Самая сложная задача здесь заключается в снятии ровной фаски с края заготовки, с прикрепляемых реек и рёбер скрепляемых под углом изделий. Для облегчения и увеличения качества работы по снятию фасок под одинаковым углом в домашних условиях можно самостоятельно изготовить приспособление. Этот помощник делается из двух частей: ровная доска (длина которой около 40-50 см. и ширина около 5-10 см.) и деревянного бруска с одной скошенной гранью. На длинную доску закрепляется наждачная бумага. Заготовка зажимается на скошенной стороне бруска и вместе с ним водится вдоль длинного среза доски с наждачкой вперёд и назад. Таким нехитрым способом возможно добиться одинакового угла скоса у всех соединяемых деталях. Такое приспособление подходит и для более толстых заготовок. Только перед тем как выводить угол, для начала при помощи рубанка или ножа надо снять приблизительно необходимый угол, а после доводить его до необходимого на наждачке. Не всегда необходим одинаковый угол наклона и поэтому чтобы его изменять можно сделать второе приспособление, которое делается из двух дощечек, соединённых между собой обычными петлями, а угол наклона регулируется и фиксируется при помощи планки, которая крепится с торца доски на гвозди или саморезы по дереву.

Способы соединения деревянных деталей связыванием.
Несмотря на то что этот способ довольно таки простой, с его помощью можно соединять самые сложные и разнообразные поделки, которые состоят из огромного количества деталей. Обрабатывать края заготовок можно по разному, в зависимости от конструкции поделки. Их можно подгонять достаточно плотно как при соединении при помощи накладок. Можно делать округлыми и даже оставлять просто спиленными и необработанными. Для создания ровного шва необходимо начертить на всех заготовках прямую линию, отступив от края 3 — 5 мм. Затем прямо по линии на одинаковом расстоянии друг от друга сверлят одно или несколько отверстий. Заготовки связываются между собой при помощи тонкой проволоки, прочной нитки или тесьмы. Довольно часто при правильно подобранном цвете и толщине нитки, проволоки или тесьмы которые подходят по цвету к дереву или фанере можно добиться увеличения красоты готового изделия. Вот несколько примеров. Тонкая спираль латунной или медной проволоки выглядит довольно красиво на фоне тёмно-красного, тёмно-коричневого полированного дерева. Проволока матового и серебристого цвета подходит для древесины чёрных тонов. Если изделие из дерева лакируется, то на наружных углах проволоку необходимо утопить в тело детали. Это делается при помощи небольших углублений, бороздок. От толщины нитки или проволоки так же во многом зависит как будет выглядеть изделие. Если например поделка из тонких деталей с ажурной резьбой будет связана толстой проволокой, то такое украшение будет казаться нелепым и очень грубым. Так же происходит и в ситуации с массивными поделками, которые нельзя связывать тонкой нитью, несмотря на её прочность — такое изделие буде смотреться некрасивым и слабым.

Это далеко не полный список способов соединения деревянных деталей, но их вполне хватает для изготовления даже очень сложных поделок из фанеры и дерева. При увеличении мастерства резчика каждый для себя открывает и изучает более сложные виды соединений. Как показывает практика в одной поделке практически всегда совмещаются разные виды соединений и чем сложнее изделие, тем больше применяется способов.

Инструменты и приспособления для выпиливания лобзиком
Как выпиливать лобзиком
Шлифовка дерева
Покраска деревянных изделий
Вощение древесины
Лакировка дерева
Полировка дерева
Древесина в строительстве

На главную

Ремонт квартиры своими руками — Работы по дереву — Художественное выпиливание лобзиком

Как выпиливать лобзиком из дерева и из фанеры — этим вопросом задаются многие люди, начинающие заниматься художественным выпиливанием. На самом деле здесь нет ничего сложного. Главное знать технологию подготовки материала, как перенести рисунок на фанеру или дерево и как правильно пилить — об этом и пойдёт речь в этой статье.

Подготовка дерева и фанеры для выпиливания.
После того как вы выбрали рисунок и вы уже видите как буде выглядеть готовое изделие перед началом выпиливания лобзиком материал необходимо подготовить. Работать с деревом намного сложнее, потому что для начала его необходимо острогать до задуманной толщины, выровнять поверхность, внимательно осмотреть заготовку на наличие в ней сучков, трещин, застывшей смолы. При работе с фанерой подготовка сводится практически к нулю — надо всего лишь купить в магазине и проверить качество её склеивания. Для этого надо отпилить от края фанеры тонкие полоски шириной 1-2 мм. и если полоски останутся в прежнем состоянии и не расслоятся, значит это качественно склеенный материал, который полностью пригоден для художественного выпиливания.

Перенос рисунка на дерево или фанеру.
Для увеличения прочности деревянной заготовки рисунок на ней необходимо размещать вдоль волокон. Для того чтобы перенести рисунок на дерево вам понадобиться карандаш средней твёрдости (ТМ), копирка, калька, ну и конечно же сам чертёж. Чертёж накладывается на копировальную бумагу, сверху которого накладывается калька, по которой и проводят карандашом контуры рисунка. Перед переносом рисунок необходимо зафиксировать на заготовке при помощи кнопок. Если чертёж будет плохо закреплён и сдвинется в момент перевода, то выпиленная по такому чертежу заготовка не будет отвечать желаемому результату и поэтому процесс перевода — это достаточно ответственная часть работы. Прямые линии лучше и точнее чертятся по линейки, а полукруглые, криволинейные линии и дуги при помощи циркуля. Те места которые будут удалены можно закрасить карандашом для наглядности и удобства выпиливания. При переносе на заготовку нескольких деталей, все отверстия под пилочку необходимо просверлить сразу, потому что после выпиливания большей части заготовки она становится слабой и может сломаться при сверлении.

Если вы в первый раз столкнулись и не знаете как выпиливать лобзиком, то перед тем как приступать к изготовлению сложных деталей для начала надо потренироваться на выпиливании более лёгких. Ниже приведены несколько упражнений, освоив которые вы сможете самостоятельно изготавливать поделки любой сложности.

Выпиливаем лобзиком прямую линию.
На заготовке из дерева или фанеры чертится по линейке прямая линия, длина которой составляет около 10 — 15 см. Далее необходимо правильно поставить полотно пилки зубьями вниз к ручке, натянуть пилочку лобзика так, чтобы она не дребезжала, а звенела при оттягивании как струна. Далее необходимо правильно сесть. Для этого ваше правое плечо должно располагаться прямо напротив прорези в верстачке. Далее заготовка укладывается на верстачок, прижимается левой рукой и начинается выпиливание прямой. Лобзик должен двигаться только вверх и вниз, а положение пилочки должно быть вертикальным. Лобзик необходимо держать на одном месте, двигая его только вверх и вниз, а левой рукой вы должны медленно пододвигать заготовку по мере её пропиливания. Для того чтобы рука меньше уставала и движения лобзика были более точны локоть правой руки можно облокотить на колено. В ситуации когда стол для выпиливания слишком высокий, то под правую ногу можно поставить маленькую скамеечку. Выпиливание прямой линии необходимо продолжать до тех пор, пока у вас не получится достаточно ровный пропил. Если выполняя упражнение вы научитесь правильно держать лобзик, чтобы он не наклонялся в стороны и у вас не получался косой срез, то последующие более сложные упражнения вам будут даваться намного легче.

Выпиливанием лобзиком волнистую линию.
При выпиливании более сложных чертежей с волнистыми линиями основной принцип остаётся такой же как и при выпиливании ровной линии. Для этого лобзик остаётся на одном месте, а левая рука плавно подводит и поворачивает заготовку к пилочке по криволинейному чертежу. Необходимо следить за тем, чтобы пилочка шла точно по рисунку и не откланялась в сторону. Если же отклонение произошло, то движение левой рукой приостанавливается до тех пор, пока пилочка не сможет свободно двигаться в нужном направлении.

Как выпиливать лобзиком острые и тупые углы.
На дереве или фанере начертите правильный шестиугольник. Тупой угол необходимо выпиливать поворотом заготовки на месте: когда вы закончили пилить прямую и дошли до вершины угла заготовка фиксируется рукой и не двигается до тех пор, пока остриё пилочки, продолжающее ходить только вверх и вниз не направится на следующую прямую линию тупого угла. На выпиливание острого угла потребуется немного больше движений. Для этого упражнения надо начертить обычную пятиконечную звезду. В данной ситуации когда вы закончили пропиливание прямой и остановились на вершине острого угла выпиливать его поворотом пилочки как в ситуации с тупым углом нельзя, чтобы не нарушать и не расширять внутренний угол. Для этого надо вернутся и начать пропиливать вторую ровную линию этого угла до соединения пропилов в вершине угла.

Потренировавшись и набравшись определённого опыта можно приступать к изготовлению самых простых плоских поделок: контуры зверей, птиц, буквы ( А, Б, В, Г, Д…), геометрических фигур (круг, овал, квадрат, многоугольник, трапеция…) и подобных ровных и криволинейных плоских фигур. Не спешите задавать вопрос «Как выпиливать лобзиком и делать сложные многогранные поделки». Рекомендуем вам на некоторое время остановиться, попрактиковаться и отточить своё мастерство на простых и плоских не сложных фигурах. А когда вы будете видеть, что у вас все пропилы ровные и вы делаете их чуть ли не с закрытыми глазами, вот тогда и переходите на более сложные поделки из дерева или фанеры.

Как выпиливать лобзиком ажурные детали.
Это наиболее сложный процесс выпиливания и поэтому здесь надо чётко придерживаться следующих рекомендаций:
Выпиливать заготовку необходимо с внутренних углов, постепенно переходя к соседним отверстиям.
Сверлить рядом с пропиленными местами крайне нежелательно.
Сначала необходимо пилить полосу, которая соприкасается по чертежу с уже выпеленной полоской. После выпиливаются линии, соприкасающиеся с не прорезанной частью детали.

Выпиливаем лобзиком шипы и пазы.
Благодаря шипам и пазам происходит точное и прочное соединение отдельных деталей в цельную конструкцию и поэтому чем ближе к чертежу они сделаны, тем точнее получится соединить всё изделие воедино. Самой распространённой ошибкой является не точный перенос рисунка с чертежа. Каждый шип и паз на разных деталях должны быть одинаковыми по ширине, толщине и длине. Перед окончательной сборкой, склеиванием и финишной отделкой поделка собирается предварительно. Это делается для того, чтобы быть уверенным что каждый шип и паз подходят и точно подогнаны друг к другу. В ситуации когда шип не заходит в паз его необходимо подрезать ножом, подпилить или подточить — это намного легче и проще чем расширять паз изнутри.

После того как вы потренировались и отточили своё мастерство и вас уже не интересует вопрос — » Как выпиливать лобзиком детали из фанеры или дерева» самое время приступить к изучению соединения деталей.

Инструменты и приспособления для выпиливания лобзиком
Способы соединения деревянных деталей
Шлифовка дерева
Покраска деревянных изделий
Вощение древесины
Лакировка дерева
Полировка дерева
Древесина в строительстве

На главную

Ремонт квартиры своими руками — Работы по дереву — Художественное выпиливание лобзиком

Инструменты и приспособления для выпиливания лобзиком — это не только лобзик и пилочки, но и угольник, линейка, циркуль, молоток, плоскогубцы, цикля, электролобзик, ножовка по дереву, рубанок, электродрель, свёрла по дереву, клей, лак, краска, шпаклёвка, деревянный верстачок, наждачная бумага, рашпиль, напильник.

Лобзик и пилочки.
Безусловно основным и незаменимым инструментом является обычный лобзик, представляющий собой П — образную металлическую рамку, на которой при помощи зажимов фиксируется пилочка. Лобзик может быть как с винтом для натягивания пилок, так и без него. Если нет натягивающего механизма, то для натягивания пилочки необходимо зафиксировать сначала один конец пилки в зажиме, и после сжатия рамки рукой зафиксировать второй край. От того насколько правильно произведена натяжка во многом зависит качество резки. Хорошо натянутая пилочка при оттягивании должна звенеть как струна. Если звук дребезжащий, то натяжка слабая и при выпиливании полотно буде прогибаться и делать неровный спил. Зубья полотна обязательно должны располагаться остриём вниз по отношению к ручке — это делается для того, чтобы при выпиливании заготовка не отрывалась от верстака, а наоборот прижималась к нему — что позволяет сделать более точный распил. Если полотно поставить зубцами вверх, то заготовка будет постоянно приподниматься, усложняя процесс выпиливания и ухудшая его точность. Пилочки бывают двух видов — по дереву и по металлу. Для художественного выпиливания лобзиком из фанеры лучше всего подходят пилочки для металла, потому что их зубцы гораздо меньше чем у пилочек по дереву, да и сами по толщине пилки по металлу гораздо тоньше. Плюс ко всему благодаря им получается довольно гладкий срез, зачастую не требующий шлифовки. Пилки для дерева наиболее подходят для выпиливания крупных рисунков из мягких пород древесины. Для того чтобы рамка не ослабевала от постоянной натяжки, по завершению работ натяжку пилочки необходимо полностью ослабить.

Обычная механическая и электрическая дрель или шуруповёрт применяется для сверления сквозных отверстий в деталях. Для этого необходимо иметь набор свёрл по дереву. Если их нет под рукой, то отверстие в фанере можно просверлить и заточенным гвоздём без шляпки, используя его вместо сверла. Если нет дрели или шуруповёрта, то отверстие в фанере можно сделать при помощи шила. В дереве таким способом отверстия делать нельзя, потому что заготовка может треснуть.

Металлическая линейка, циркуль, угольник необходимы для точной разметки рисунка, шипов и пазов на заготовке.

Рашпиль, надфиля, напильники (плоские, треугольные, ромбические, полукруглые), наждачная бумага — эти инструменты помогают мастеру избавиться о заусенец, царапин, отшлифовать и подготовить заготовку для дальнейшей сборки и отделки.

Верстачок — прямоугольное приспособление из дерева с треугольным вырезом на торце. Длина 35-40 см., ширина 15-20 см. Верстачок фиксируется к столу при помощи струбцины. Обычно эти инструменты продаются в наборе вместе с лобзиком. Если их нет, то и верстак можно сделать своими руками из ровной дощечки, а струбцину заменить гвоздями или саморезами по дереву.

Это далеко не все инструменты и приспособления для выпиливания лобзиком. В зависимости от сложности фигур и изделий могут понадобится и дополнительные, особенно это касается если выпиливание делается не из фанеры, а из деревянных заготовок.

Столярный (мездровый) или казеиновый клей необходим для склейки выпиленных заготовок. Для увеличения сцепления столярного клея с деревом или фанерой, склеиваемые места можно слегка разогреть и сделать на них царапины.

Казеиновый клей представляет собой порошок белого цвета, очень похожий на муку. Его необходимо разводить холодной водой в небольшой ёмкости следующим образом: небольшое количество сухого клея высыпают в ёмкость, в которую понемногу добавляют холодную воду и перемешивают до сметанообразной консистенции. Казеиновый клей надо разводить только в такой последовательности, потому что если клей сыпать в воду, то будут образовываться трудно размешиваемые комочки.

Столярный или мездровый клей обычно поступает в продажу в виде полупрозрачных плиток. Качество клея определяется по цвету. Качественный столярный клей имеет светлый, красноватый оттенок, некачественный — тёмный и мутный. Для его разведения понадобиться две ёмкости из которых необходимо сделать водяную баню. Если мездровый клей разогревать на огне, то он обязательно подгорит и поэтому для его разведения необходима водяная баня. Но перед тем как его разогревать, его необходимо поломать на мелкие кусочки и оставить на сутки залитым водой для разбухания. Затем излишки воды сливают и ставят на водяную баню. Клей наносят только в подогретом состоянии и поэтому он должен постоянно находится на подогретой водяной бане.

Инструменты и приспособления для выпиливания лобзиком должны храниться в специально отведённом для этого месте для удобства хранения и работы с ними. Помещение для хранения инструментов не должно быть влажным. Заготовки и готовые изделия необходимо хранить в помещении без резких перепадов влажности и температуры.

Как выпиливать лобзиком
Способы соединения деревянных деталей
Шлифовка дерева
Покраска деревянных изделий
Вощение древесины
Лакировка дерева
Полировка дерева
Древесина в строительстве

На главную