Ремонт квартиры своими руками Статьи про ремонт квартиры своими руками

03.02.2010

Утепление стен пенопластом

Ремонт квартиры своими рукамиСтены в квартиреУтепление квартиры

Утепление стен пенопластом делается как снаружи так и изнутри здания. Всё начинается с подготовки основания. Поверхность должна быть выровненной, сухой, без масляных пятен и масляной краски. Слабые, осыпающиеся фрагменты основания необходимо сбить и заштукатурить. Кривизна стены не должна превышать 5 мм. Если есть неровности больше чем 5 мм., то их желательно выровнять штукатуркой или стартовой шпаклёвкой, хотя это не совсем обязательно, потому что есть способы приклеивания на неровную стену, которые будут описаны ниже, правда приклеивать на кривую стену гораздо труднее чем на ровную.

Подготовка поверхности под наклейку пенопласта

Вся поверхность должна быть обязательна загрунтована, а заштукатуренные места полностью высохшими. Чтобы штукатурка быстрее сохла желательно использовать готовую штукатурку в мешках, а не обычную цементную, потому что после её нанесения по технологии должно пройти 28 дней, а готовая в мешках высыхает за 2-3 дня — в зависимости от толщины слоя. Для выравнивания внутренних стен лучше использовать стартовую гипсовую шпаклёвку, которая высохнет быстрее всех вышеописанных материалов.

Если стена будет закрываться вагонкой или гипсокартоном, то на неровности можно закрыть глаза, лишь бы пенопласт приклеился к стене. В зависимости от неровности стены клей для пенопласта наносят разными способами:

Когда стена ровная, то клей наносят на пенопласт при помощи гребенки (зубчатого шпателя) сплошным слоем. Величина зубьев зависит от толщины пенопласта, в среднем высота и ширина зубьев около 0,5 — 1 см. Плита плотно придавливается к стене и фиксируется пластмассовыми дюбелями с большими круглыми, плоскими шляпками.

Если неровность стены примерно 1 см, то клей для пенопласта наносят на лист и на стену зубчатым шпателем с высотой зубца в 1 см. Полоски от шпателя на стене должны быть горизонтальными, а на пенопласте вертикальные или наоборот, но не в коем случае они не должны быть сделаны в одинаковом направлении. Листы приклеиваются и выставляются при помощи уровня.

Утепление стен пенопластом при неровности стены 1,5 — 2 см.

Если стена имеет неровности 1,5 — 2 см., то клей для пенопласта наносят по всему периметру обычным шпателем шириной 10 см. в виде полос, ширина которых около 5 см, а высота клеевой полоски немного больше неровности стены. Край полоски располагается в нескольких сантиметрах от края листа. По центру листа располагают клей для пенопласта круглыми порциями — маяками, примерно 6-8 штук на 0,5 м2. Высота таких маяков должна быть немного больше неровности стены, а ширина окружности около 10 см.

Полоска по периметру должна разрываться в нескольких местах для того, чтобы при придавливании воздуху было куда уходить и не образовывались воздушные пробки.

При помощи уровня пенопласт придавливается к стене до нужного вам уровня. Перед наклеивания пенопласта уровень стены пробивается при помощи ниток, вбитых в стену дюбелей или гвоздей и большого уровня. Плиту надо начинать клеить либо с самого тонкого слоя клея, который будет на стене, либо с любого угла с запасом на самый большой слой.

По технологии утепления стен пенопластом швы плит должны быть плотно подогнаны друг к другу и не должны создавать крестообразных швов между 4 плитами пенопласта. Для этого надо смещать следующий ряд относительно предыдущего на пол листа.

При выравнивании стены более 1 см. пенопластом получается перерасход и таким образом клей для пенопласта уходит в два три раза быстрее чем на ровной стене. Поэтому лучше и качественней сначала выровнять стену, а потом производить монтаж пенопласта. На самом деле выравнивать стену пенопластом довольно сложно и без достаточного опыта работы сделать плоскость ровной очень тяжело.

Дополнительное фиксирование дюбелями — это обязательное условие технологии утепления стен пенопластом. При любом способе круглые шляпки пластмассовых дюбелей должны быть немного утоплены в пенопласт на 1-2 мм., чтобы они не мешали при его шпаклевании и нанесение армировочного слоя.

Если стена выравнивается пенопластом, то дюбеля забиваются в неё только после того как клей полностью схватится, иначе дюбеля при утапливании в пенопласт изменят выставленный вами уровень. Чтобы найти где есть клей под листами их надо легонько простучать. Дюбеля надо забивать очень осторожно, чтобы пенопласт не отстал от клея — это ещё один повод для того чтобы выравнивать стены до наклеивания пенопласта.

Нанесение армировочного слоя перед шпаклёвкой.

Для нанесения армировочного слоя применяется Ceresit СТ 85 или подобная смесь другой фирмы. Раствор наносится слоем, в который утапливается армировочная сетка из стекловолокна и всё сразу разглаживается шпателем. После высыхания первого слоя наносят второй слой армировочной смеси. После высыхания второго слоя поверхность подвергается финишной шпаклёвке или приклеиванию к ней легких декоративных материалов. Армировочный слой желательно наносить на следующий день после того как был произведен монтаж пенопласта.

По технологии утепления стен пенопластом температура в помещении или на улице при наклеивании пенопласта и при его дальнейшей отделке должна быть от +5 до + 30 градусов. Последующие слоя шпаклёвки, декоративной штукатурки или любых других материалов надо делать только после полного высыхания предыдущих.

Утепление стен пенопластом — его приклеивание и нанесение армировочного слоя должно делаться только на специально предназначенные для этого клеи и смеси. Клей для пенопласта Ceresit СТ 83 или подобный нельзя использовать для нанесения армировочного слоя, так как он недостаточно эластичный и обязательно потрескается. А вот на смесь для армировочного слоя пенопласт клеить можно, только это невыгодно, потому что он дороже и расход больше. После полного высыхания армировочного слоя поверхность может быть отделана практически любыми видами отделочных материалов: плитка, шпаклёвка, декоративная штукатурка, обои, искусственный декоративный камень…

Утепление стен минеральной ватой
Утепление стен гипсокартоном

На главную

Понравилась статья > Поделись с друзьями

.

Утепление стен в квартире

Статьи про ремонт квартиры своими рукамиСтены в квартиреУтепление квартиры

Утепление стен в квартире увеличивает уровень комфортности и помогает снизить затраты на отопление, если система отопления индивидуальная — котел или если установлен счетчик для центрального отопления. Регулируя подачу тепла вы значительно сэкономите, если ваши стены будут достаточно защищены от холода. В летнее время эта система работает наоборот и не даёт стенам сильно нагреваться, а температура внутри квартиры будет практически постоянной и комфортной, независимо от температуры на улице. Если утеплять наружные стены, то можно добиться гораздо большего эффекта, чем от теплоизоляции внутренних.

Стены у которых нет теплоизоляции могут сыреть и на них может развиться грибок и плесень, поры которых летают в воздухе и попадают в организм вместе с вдыхаемым воздухом. Они негативно сказываются на здоровье органов дыхания и ослабляют иммунитет — сопротивляемость организма к различного рода инфекциям. Так что тут вопрос не только о холоде и растрате на отопление, но ещё и о здоровье человека. Стены сыреют из за того что на них конденсируется влага из воздуха, потому что воздух намного теплее холодной стены. Если утеплить стены, то температура поверхности стены и температура воздуха в помещении будут примерно одинаковыми и конденсата не будет.

Утепление стен может быть выполнено различными материалами. Таких материалов очень много и поэтому мы остановимся на самых распространенных: пенопласт и минеральная вата.

Пенопласт выпускают квадратными или прямоугольными листами разных размеров и толщины. Самый распространённый — это обычный белый пенопласт. Шарики из которых он состоит довольно крупные и такой пенопласт легко крошится. Но существует и другой вид пенопласта цветной, очень мелкозернистый. Он более дорогой чем обычный, потому что имеет более плотную структуру и не крошиться. Любой вид пенопласта не желательно применять для утепления внутри квартиры, потому что это не натуральный материал. Химия, выделяющаяся из пенопласта смешивается с воздухом, которым мы дышим, что негативно влияет на здоровье человека. Утеплить стены и избежать «соседства» с пенопластом можно, если утеплять наружную (фасадную), а не внутреннюю стену дома. К тому же утепление наружной стены даёт гораздо больший эффект чем утепление внутренней.

Толщина пенопласта бывает разная и чем она толще и чем качественней пенопласт, тем лучше его теплоизоляционные свойства. Цветной плотный пенопласт при толщине 1,5 — 2 см. равняется обычному белому толщиной в 5 см. Цветной пенопласт используется для утепление стен перед штукатуркой или шпаклёвкой и при утеплении пола при заливании его стяжкой.

Ещё существует рулонный пенопласт, напоминающий рулон обоев. Его толщина около 5 мм. Пенопласт любого вида приклеивается на подготовленную заранее поверхность стены при помощи клея. Клей для пенопласта продаётся как в разведенном готовом виде, так и в мешках — сухая смесь для разведения водой.

Минеральная вата применяется как внутри так и снаружи зданий преимущественно, но не только, для утепления стен внутри и снаружи здания.

Минеральная вата выпускается двух видов:

В рулонах, матах шириной около 1 метра.

В плитах разного размера и толщины. Плиты более плотные и толще чем рулонный материал.

При утеплении стен пенопластом и минеральной ватой после их приклеивания их надо обязательно дополнительно зафиксировать специальными пластмассовыми дюбелями. Длина дюбеля зависит от толщины теплоизоляционного материала и от крепости стены. Если штукатурка стены слабая, то дюбель надо подбирать такого размера, чтобы он крепился не в штукатурке а в крепком основании стены (бетон, кирпич).

По минеральной вате любого вида делают штукатурку с обязательной армировочной металлической нержавеющей или пластиковой сеткой.

Пенопласт сверху оклеивается сплошной сеткой из стекловолокна с использованием специального для этого клея. Двойной слой клея вместе с одинарным слоем сетки даёт крепкий армированный слой, по которому делается дальнейшая отделка — финишная шпаклёвка или отделка любыми другими, не такими тяжелыми как натуральный камень, строительными материалами.

Если совмещать утепление стен, утепление пола и утепление потолка , то теплоизоляция вашей квартиры будет во много раз эффективнее, чем использование одного вида. Но теплоизоляция стен даёт самый большой эффект, по сравнению с теплоизоляцией пола и потолка.

Утепление стен пенопластом
Утепление стен минеральной ватой
Утепление стен гипсокартоном

На главную

Понравилась статья > Поделись с друзьями

.

Вагонка

Ремонт квартиры своими рукамиСтены в квартиреСтроительные и отделочные материалы

Обшивка стен вагонкой

Вагонка применяется как внутри так и снаружи зданий для отделки стен, потолков, откосов, ниш… Для наружных работ применяется фасадная вагонка, которая содержит в себе примеси, часто не разрешающие её применение внутри помещения. Панели для внутренней отделки помещения не стоит ставить на улицу, так как они не предназначены для сопротивления ультрафиолетовым лучам и большим перепадам температур, особенно отрицательных, из за чего быстро приходят в негодность.

Вагонка бывает:

Деревянная;
Пластиковая — ПВХ;
Металлическая;
МДФ;

Деревянная вагонка — это самая первая вагонка, придуманная человеком. Экологические качества этого материала не вызывают никаких сомнений. Она изготавливается из различных пород дерева: от самых мягких — до самых твердых. Деревянные планки после монтажа подшпаклёвываются, шлифуются и вскрываются лаком. Она применяется как внутри так и снаружи зданий и при правильной обработке и монтаже не боится ни солнца, ни дождя и долгое время не требует дополнительного ухода.

Пластиковая вагонка — ПВХ самый распространенный вид этого материала. Её качество и её влияние на организм человека определяет то, из какого качества сырья она изготовлена. К сожалению на сегодняшний момент не весь пластик отвечает нормам. Недобросовестные реализаторы для того чтобы заработать побольше денег зачастую закупают и продают панели низкого качества, которые предназначены для облицовки нежилых помещений, а установка в квартире таких панелей может негативно сказаться на здоровье людей, поэтому при покупке особенно дешёвой вагонки следует быть повнимательней и спрашивать сертификат качества товара, в котором обязательно должно быть указано — для жилых помещений.

Панели ПВХ не требуют никаких дополнительных обработок и полностью готовы к применению. Они не боятся влаги и поэтому успешно применяются при отделке потолков, стен, откосов, коробов, ниш… в ванной комнате, на кухне и в других помещениях. Панели, предназначенные для фасадов зданий внутри помещения использовать нельзя, потому что они содержат в себе вредные примеси, которые помогают им долге время постоянно находится на улице не изменяя формы и цвета.

Металлическая вагонка обычно изготавливается из дюрали или других легких сплавов, не подверженных коррозии. Металлические панели всегда сверху обработаны слоем краски и лака, выполняющим защитную и декоративную функцию. Металлическая вагонка в сборе — это довольно крепкое и лёгкое покрытие. Это очень красивый вид отделочного материала, который не боится воды и поэтому может быть установлен в ванной комнате или на улице.

Вагонка мдф дословно означает мелко дисперсионные фракции. Она сделана из сильно запрессованной вакуумным способом деревянной пыли с помощью смол и химических материалов. Смолы и химические материалы, которые используются при изготовлении МДФ подходят под мировые экологические стандарты. Вагонка МДФ — экологически чистый отделочный материал, который применяется только внутри помещения при отделке стен, потолков, откосов, коробов, ниш…

Этот вид отделочного материала нашёл широкое применение в нашей стране благодаря своей простоте монтажа, экологической чистоте, хорошим тепло и звукоизоляционным свойствам и довольно низкой стоимости. Рисунки на панелях МДФ поразительно точно имитируют многие ценные породы древесины.Вагонка МДФ боится влаги и поэтому её нельзя монтировать на улице и в помещениях с постоянной повышенной влажностью.

На главную

Понравилась статья > Поделись с друзьями

.

02.02.2010

Самостоятельная установка душевой кабины

Filed under: Без рубрики — Метки: — bigfozzy @ 23:51

Ремонт квартиры своими рукамиСантехника в квартиреРемонт ванной комнаты своими руками

Самостоятельная установка душевой кабины начинается с прокладки водопроводных и канализационных труб и с изготовления стены, ведь душевая кабина закрывается только на половину, а второй открытой половиной устанавливается в угол стены. Угол должен быть прямым, т.е. 90 градусов, поскольку поддон кабины выполнен ровным и если угол будет развернутым или острым между стеной и поддоном будет щель. Если разворот стены небольшой, то образовавшуюся щель можно заделать силиконом, если же щель большая, то стоит подумать о выравнивании или возведении новой ровной стены.

Угол стены лучше всего делать из плитки — это не очень быстро и дёшево, зато качественно, красиво и надолго. Если же нет времени или вы не хотите делать из плитки, то угол можно смонтировать из пластиковой вагонки и шаблоном выставления стен для вас будет поддон от кабинки.

Стены обязательно должны быть в уровне, иначе самостоятельная установка душевой кабины принесёт вам не мало проблем, а если точнее, то ничего хорошего не получится. Если например стены завалены во внутрь, то поддон кабинки будет вынужден отодвинуться от стены и наоборот если стены завалены наружу, то поддон не станет в горизонтальном положении, потому что направляющие плотно крепятся к стене и поддону и поэтому всё должно быть только в уровне — иначе ничего не получится.

Систему отвода воды подключают до установки поддона с помощью гибких шлангов. Уровень основной канализации должен быть обязательно ниже нижнего края поддона, на углу которого встроен слив.

Поддон устанавливается на пол и выставляется в уровне при помощи регулирующихся ножек. Щель между поддоном и стеной даже незначительную надо замазать силиконом, иначе через неё вода будет проникать под поддон на пол. Все примыкания проходят силиконом только после полной сборки и фиксации душевой кабины.

После установки поддона на стенах отмечают две вертикальные линии по уровню или отвесу по граням которых прикручивается направляющий профиль. На поддон устанавливают дугообразные направляющие по которым скользят дверцы.

В направляющий профиль вставляются неподвижные части створок, а подвижные при помощи роликов вставляют в пазы дугообразных направляющих сверху и с низу. Так как конструкции душевых кабинок отличаются друг от друга, то и последовательность сборки так же может быть немного разная. Самостоятельная установка душевой кабины должна быть проиллюстрирована на инструкции по сборке кабины.

После вышеописанных работ приступают к подключению смесителей. Трубы холодной и горячей воды должны быть заранее выведены на место предполагаемого смесителя. Для удобства и красоты трубы утапливают в стену вместе с фитингами. Расстояние между трубами должно быть около 15 см. — это расстояние является стандартным, ведь на этом же расстоянии находятся точки подсоединения у всех смесителей. Фитинги к которым подсоединяется смеситель надо немного углубить в стену для того чтобы после установки смесителя её не было видно и декоративные колпачки смесителя плотно прилегали к стене.

Смесители к трубам подсоединяются при помощи эксцентриков, ими же и регулируется расстояние, ведь с точностью под смеситель трубы выставить практически невозможно. Если водопроводная система пластиковая или металлопластиковая, то использование пакли как уплотнителя не желательно, потому что при намокании пакля разбухает, что может привести к появлению трещины на фитингах. Для этого используется специальная лента, изготовленная из синтетического материала, которая не изменяет своих размеров и не впитывает в себя влагу. Лента намотана на пластмассовую катушку разной ширины.

Самостоятельное подключение душевой кабины дело очень простое, гораздо сложнее сделать под неё стены, провести воду и канализацию.

Отделка стен в ванной комнате
Штукатурка стен в ванной комнате
Гидроизоляция пола в ванной комнате
Как выбрать душевую кабину
Установка вентилятора в ванной комнате
Керамическая плитка
Укладка керамической плитки на стену
Укладка плитки на деревянный пол
Интерьер ванной комнаты в квартире
Дерево в ванной комнате

На главную

Понравилась статья > Поделись с друзьями

.

Гипсоволокнистый лист — ГВЛ

Ремонт квартиры своими рукамиСтроительные и отделочные материалы

ГВЛ — гипсоволокнистый лист изготовлен из гипса и равномерно распределённого в нём мелко распушённой макулатуры. Облицовки как на гипсокартоне картона — нет. Лицевая сторона хорошо отшлифована и покрыта специальной пропиткой. Листы не горят и подходят по всем стандартам при отделке жилых помещений и помещений с повышенной пожароопасностью. Влагостойкие листы применяются в помещения с постоянной повышенной влажностью с дополнительной обработкой водоотталкивающими мастиками и грунтовками.

Гипсоволокнистые листы:

Прочные — за счёт армирования мелкими кусочками распушённой макулатуры;
Имеют отличные звукоизоляционные свойства;
Экологически чистые — применяются для отделки в жилых помещениях;

Листы ГВЛ применяются так же как и гипсокартоновые листы для стен, потолков, перегородок, ниш, колонн, откосов… но отличаются от них повышенной прочностью за счёт армирования мелкоизмельчённой макулатурой. Из гипсоволокнистых листов изготавливают листы для сборки сухого пола, который собирается за один день, независимо от неровности чернового бетонного пола.

Листы ГВЛ выпускаются разных размеров, но в большинстве случаев при ремонте квартир используется один размер: длина 2,5 м.,ширина 1,2 м., толщина 10, 12 мм. У гипсоволокнистых листов продольные кромки бывают двух видов: прямая и фальцевая. При прямой — лист ГВЛ имеет полностью прямоугольный вид, а при фальцевой кромке — края листа имеют утоньшение, так же как и на обычных гипсокартоновых листах, только на ГКЛ они плавные, а на ГВЛ — прямоугольные.

Гипсоволокнистые листы монтируются на каркас из металлических профилей как и обычный гипсокартон. Листы прикручивается к каркасу специальными винтами саморезами для ГВЛ разной длины, которая подбирается в зависимости от толщина листа, количества слоёв и типа конструкции.

Листы надрезаются острым ножом вглубь на несколько миллиметров и при сгибании ломаются — так же как и ГКЛ. Гипсоволокнистые листы шпаклюются по той же технологии что и гипсокартон — шпаклёвка гипсокартона с забивкой швов с армировочной лентой. Единственное чем отличается отделка ГВЛ от ГКЛ так это вид шпаклёвок — необходимо использовать специальные смеси для гипсоволокнистых листов.

В строительном магазине или на складе листы ГВЛ должны хранится в горизонтальном положении на ровном деревянном основании — поддоне, сложенные в пачки друг на друга (высота не более 3 м.) в помещении с нормальной влажностью воздуха и относительно постоянной плюсовой температурой.

На главную

Понравилась статья > Поделись с друзьями

.

Холодная сварка линолеума

Filed under: Без рубрики — Метки: — bigfozzy @ 18:49

Ремонт квартиры своими рукамиПолы в квартиреЛинолеумПлинтус

Укладка линолеума своими руками

Холодная сварка линолеума делается при помощи специального клея. Сварной шов получается очень прочный и при правильной подрезке практически незаметный. Следует избегать попадания клея на руки и на напольное покрытие. Клей бывает двух видов: для свежесрезанного шва — жидкий и для старого разошедшегося шва или просто для ремонта линолеума — более густой.

Незаметное соединение линолеума делается при помощи подрезки. Перед подрезкой линолеум должен обязательно отлежаться несколько дней на полу в раскатанном состоянии. Если он приклеен, то до соединения швов (до места подрезки) его не следует доклеивать примерно 10-20 см. для удобства подрезки.

При подрезки двух и более кусков линолеума необходимо использовать жёсткий острый нож и металлическую линейку или усеченное алюминиевое правило, чтобы шов был ровным.

Если линолеум с рисунком, то приходиться тщательно подбирать место подрезки, чтобы рисунок совпадал. Если линолеум без рисунка, то это намного облегчает процесс подрезки. Укладывают один кусок на другой с нахлёстом в 5-10 см. и посередине нахлеста придавливают правилом или линейкой и прорезают сразу два куска линолеума по одной линии за раз. Желательно это делать вдвоём или втроём, в зависимости от длины подрезки.

Холодная сварка линолеума после подрезки делается при помощи специального клея, который можно купить в любом строительном магазине. Если линолеум приклеен к полу, то доклеиваются обе части прямо вместе со швом на клей на который был поклеен весь линолеум. На шов наклеивается малярный скотч и прорезается острым ножом точно по шву. Клей для холодной сварки линолеума тонким слоем заливается в шов при помощи иголки на конце тюбика. Сварку необходимо проводить в перчатках и в хорошо проветриваемом помещении, так как клей очень небезопасный и очень быстро испаряется. Скотч снимается сразу же после испарения клея.

Соединение линолеума может быть сделано и без клея при помощи специального порожка. Порожек крепиться к полу и надежно прижимает и прячет стык двух кусков линолеума. Такой способ используется только в дверных проёмах или при выделении какого либо предмета интерьера, стоящего на полу.

Для ремонта старых швов и порезов так же используется холодная сварка, только другого вида — она более густая и заполняет более большие порезы и швы. Техника безопасности работы с ней такая же как и для обычных швов.

На главную

Понравилась статья > Поделись с друзьями

.

Укладка линолеума своими руками

Filed under: Без рубрики — Метки: — bigfozzy @ 15:38

Ремонт квартиры своими руками- Полы в квартиреЛинолеумПлинтус

Холодная сварка линолеума

Укладка линолеума своими руками должна производиться на ровный и сухой пол. Если пол не ровный — его необходимо подровнять или заменить новым. Температура воздуха в помещении должна быть не меньше 15 градусов. Линолеум стелется как обычным способом, так и на клей.

Приклеивать линолеум стоит в следующих ситуациях:

В коммерческих помещениях при большом количестве людей;
В больших помещениях более 20 м2 или вмещающих в себя более двух кусков линолеума;
При частом передвижении мебели по полу;
Для более надежного и долговременного использования даже в маленьком помещении;

Особое внимание при укладке линолеума своими руками следует уделить влажности пола, который должен быть абсолютно сухим, иначе под линолеумом в сырых условиях может развиться грибок и плесень, что негативно влияет на здоровье человека и на сам линолеум. Поэтому избегайте укладки линолеума на сырой пол.

Укладка линолеума должна быть сделана только после завершения всех видов отделочных работ.

Если пол деревянный или паркетный, то он должен быть ровным. Неровности — торчащие куски половиц должны быть сглажены, гвозди утоплены.

На бетонный пол линолеум укладывать нежелательно, потому что он обычно не гладкий и имеет неровности в виде углублений и торчащих кусочков щебня (если не шлифованный бетон), которые будут разрывать покрытие, да и ходить по такому полу будет некомфортно. Для постилки линолеума на бетонный пол его необходимо подготовить: можно зашлифовать пол специальной шлифмашинкой для бетона, что в домашних условиях проблематично и поэтому остаётся только один вариант — выровнять и сгладить неровности.

Бетонный пол можно выровнять при помощи тонкой цементной стяжки. Для стяжки лучше использовать сухие смеси для стяжки пола — они быстрее сохнут и поверхность получается более ровная и гладкая. А если поверх нанести ёще и тонкий слой самовыравнивающих полов, то вы получите идеальную гладкую поверхность. Так как бетонный пол холодный, то на него желательно стелить толстый линолеум с утеплителем.

Принесённые рулоны линолеума перед укладкой должны пролежать в квартире несколько суток перед их раскаткой. После раскатки линолеум должен пролежать столько же времени для того, чтобы расправиться.

Если линолеум с рисунком, то его надо покупать с запасом. Запас зависит от того через сколько сантиметров повторяется рисунок, потому что при подборе рисунка придется вырезать лишние части. Если без рисунка то хватит и 10 см. запаса. Если будет делаться стыковка двух кусков линолеума, то запас следует увеличить до 20 — 30 см.

Укладка линолеума своими руками может быть сделана как при помощи клея так и без него. Но в любом случае ему дают отлежаться несколько суток. Линолеум подрезают несколько раз сначала оставляют немного запаса, а после того как он отлежится обрезают так, чтобы до стены не хватало 0,5 — 1 см. Это расстояние необходимо для теплового зазора которое скроется плинтусом. Если подогнать вплотную к стене, то со временем ему некуда будет расширяться и на линолеуме будут появляться волны, если он не приклеен, а просто постелен.

Укладка линолеума на клей производится на полностью подготовленное и прогрунтованное основание. Непосредственно перед расстилкой и намазыванием пола клеем его следует ещё раз хорошо подмести, а лучше пропылесосить.

Линолеум начинают клеить с средины помещения. Для этого его надо расстелить по всей плоскости, подрезать по краям и дать отлежаться 1-2 дня. Если предполагается подрезка — стыковка швов, то её необходимо делать только после приклеивания обеих кусков и поэтому пока он отлёживается и выравнивается один кусок должен лежать внахлёст на другой минимум на 10 см.

После того как он отлежался его скатывают с двух краёв (если один кусок) к средине комнаты. Клей наносят при помощи шпателя от средины к стене полосой по всей длине или ширине комнаты. Ширина полосы клея зависит от размеров помещения и может быть разная, но она должна быть такая, чтобы вы успели расстелить и прикатать линолеум. По мере укладки линолеума на клей его необходимо прикатывать или плотно придавливать к полу. Это делается при помощи специального катка, но а в домашних условиях можно воспользоваться куском вагонки, ладошками рук, тряпками… После приклеивания одной половины по аналогии приступают ко второй.

Если надо сделать соединение двух кусков линолеума, то при их наклейке куски линолеума не доклеивают до будущего соединения примерно на 15 — 20 см. и один оставляют внахлёст на другой. Подрезка и подклейка делается только после полного схватывания клея. Как сделать подрезку двух кусков чтобы не было видно стыка швов вы можете прочитать в нашей статье холодная сварка линолеума

Плинтуса устанавливают после того как линолеум полностью подрезан и отлежался несколько дней. К данному виду напольного покрытия хорошо подойдет пластиковый плинтус или плинтус для линолеума.

На главную

Понравилась статья > Поделись с друзьями

.

01.02.2010

Укладка пробкового пола своими руками

Filed under: Без рубрики — Метки: , — bigfozzy @ 13:51

Ремонт квартиры своими рукамиПолы в квартире-Пробковые полыПлинтус

Укладка пробкового пола своими руками может быть сделана двумя способами: «плавающим» способом и на клей. Оба способа хороши, правда один более быстрый ( «плавающий») и легко подлежит замене, а вот второй нет ( на клей). При любом способе стыки плиток практически незаметны. Пробковое покрытие привезённое домой перед монтажом любым способом должна отлежаться около суток для «привыкания» к температурным и влажностным характеристикам помещения.

Укладка пробки на клей должна обязательно производиться на предварительно выровненный пол.

Сначала пол выравнивают цементной стяжкой, а по ней завершают выравнивание самовыравнивающимися смесями для полов, придающими полу гладкость, что сложно сделать при помощи стяжки. После самовыравнивающихся смесей пол получается довольно гладким и не имеет шероховатостей, как при цементной стяжке. Чем более гладкое и ровное поверхность пола, тем лучше к нему приклеится пробка и уменьшиться расход клея.

Укладка пробкового пола на клей должна производиться на полностью высохшее основание. Если клеить на сырое основание, то клей не в полной мере наберёт свою силу, что может привести к нежелательным последствиям — отрывания плитки от основания.

Влажность пола домашним методом можно определить если на пол постелить клеёнку в несколько квадратных метров и оставить ее на 6 — 12 часов. Если по истечению этого времени на обращенной к полу стороне появятся капельки воды — пол сырой, если же влаги нет — пол сухой, и укладка пробки не принесет вам никаких проблем.

Если сырой пол заклеить пробкой, то его поверхность получается изолированной от воздуха, что намного увеличивает время его высыхания, ухудшая при этом качество самого основания. Так что сырой пол негативно влияет не только на клей, но и на свои крепостные качества — не спешите, дайте полу просохнуть, иначе могут произойти негативные, трудноисправляемые последствия. Свежая цементная стяжка должна отстаиваться около 45 дней. Современные сухие стяжки для пола в мешках сохнут в несколько раз быстрее, но стоят дороже обычной стяжки.

Разметка.

Перед тем ка начнется укладка пробкового пола своими руками необходимо выполнить разметку помещения по принципу разметки керамической плитки — высчитывается цельное число плиток вдоль и поперек комнаты. Бывает необходимо подрезать первый ряд пробки пополам, что бы помещение не заканчивалось узкой полоской. Вообще разметка и подрезка для каждого помещения решается по разному, так как зависит от множества факторов: длины, ширины, расположение мебели, окон и др.

При помощи рулетки и отбивочной нитки размечают карту пола, линии по которым будет клеиться плитка. Пробку прикладывают на расстоянии 0,5 — 1 см от линии. Обычно первым выгоняют самый длинный ряд, а от него уже все остальное, но опять же ситуации бывают разные, так же как размеры и конфигурация помещений, поэтому нет универсального решения «делай так» — в каждой ситуации по разному.

Так как пробковые полы изготовлены из натурального материала, то каждая плита немного отличается друг от друга по цвету и структуре и при желании пробку можно отсортировать по цвету и по структуре рисунков или просто размешать все имеющиеся плиты и клеить без подбора. Плиты могут быть уложена в обычном или в шахматном порядке — вдоль, поперёк или по диагонали комнаты. Лучше укладывать в шахматном порядке — так швы мене заметны.

Приклеивание.

Клей наносится как на основание, так и на пробку равномерным тонким слоем. Обе поверхности следует оставить намазанные клеем на время указанное на банке с клеем и по истечению указанного времени следует приложить пробковую плитку к основанию.

Приложенную пробку следует простучать резиновым молотком и прикатать специальным тяжелым металлическим катком для улучшения сцепления клея с основаниями пола и плитки. Следует не допускать попадания клея на лицевую сторону пробки, поскольку он быстро высыхает и потом практически не удаляется без видимых повреждений или остается мутным, хорошо заметным пятном на пробковом фоне. Если всё же клей попал на лицевую сторону, то его следует немедленно вытереть тряпкой, если не помогает, то тряпкой смоченной сольвентом — очищенным растворителем. Сольвент намного слабее обычного растворителя, но его вполне достаточно для растворения свежего клея.

Укладка пробкового пола своими руками на клей должна производится безошибочно — точно на намеченное место, потому что клей схватывается очень быстро и через несколько минут после наклеивания по пробке можно ходить. Но не все клеи одинаковые — есть и такие которые и через 10 минут не схватываются, но в основном приклеиваются сразу. Швы надо сразу плотно подгонять друг к другу и прикатывать валиком.

Укладка пробкового пола «плавающим способом».

Для этого применяется другой вид пробкового покрытия — сборная панель с замками. Такая панель состоит из подложки, основания с замком, слоя натуральной пробки покрытой лаком и специальной защитной пленкой. Такая доска по строению похожа на паркетную доску или ламинат.

Разметка происходит так же как и описано выше только без расчерчивания карты пола. Вымеряются цельные доски и если есть необходимость, то укладка начинается с половины доски, распиленной вдоль.

Укладка пробкового пола «плавающим» способом происходит точно так же как и укладка ламината и чтобы не повторяться вы можете прочитать как это сделать в нашей статье и сделать это самостоятельно- Укладка ламината

Пробковое дерево
Пробковое покрытие
Пробковые полы
Пробковые обои

На главную

Понравилась статья > Поделись с друзьями

.

Пробковые полы

Ремонт квартиры своими рукамиПолы в квартиреПлинтусСтроительные и отделочные материалы

Пробковые полы — это природные экологически чистые полы, которые прослужат вам не один десяток лет. Такой пол при нагревании не выделяет в помещение никаких вредных веществ. В квартире, полы в которой сделаны из пробки, вы чувствуете себя очень комфортно и уютно. Они очень прочные и эластичные. Они не притягивают к себе пыль и очень легки в уборке. По такому полу очень приятно ходить босиком, потому что он мягкий и теплый.

Человеческие шаги по такому полу практически не слышны, к тому же пробковые полы обладают противоаллергическими свойствами. Они являются очень хорошим тепло и звукоизоляционным декоративным материалом, благодаря этим качествам пол из пробки зимой теплый, а летом прохладный.

Пробковые полы не боятся влаги, поскольку изготовлены из природного материала — пробки, отталкивающего воду — вспомните пробку от винной бутылки. Они могут быть уложены в постоянно влажных помещениях, например в ванной комнате.

Полы из пробки по своей природе антистатики — что позволяет им не накапливать статического электричества и не притягивать к себе пыль, что благотворно влияет на здоровье человека.

Если на пробку надавить, то она немного вомнётся, но сразу же после исчезновения давления примет свою первоначальную форму, благодаря своему строению. Более подробно о пробке и о пробковом дубе из которого она добывается вы можете прочитать в нашей статье — Пробковое дерево.

Полы из пробки с лицевой стороны почти всегда обрабатываются лаком, маслом, воском или поливинилом для придания полам более глубокого красивого вида и повышения износостойкости.

Своеобразный рисунок это индивидуальность, которая присутствует в пробковых полах, потому что в природе повторений не существует и каждый срез отличается от предыдущего и поэтому нет полов с одинаковым рисунком. Но они не обязательно имеют однородный рисунок и могут быть комбинированными, т.е. состоять из нескольких видов пробки — светлой и темной.

Полы из пробки можно клеить и можно укладывать «плавающим» способом. Как это делается читайте в нашей статье укладка пробкового пола. Для приклеивания применяют толстые плиты из пробки, а для «плавающего » способа — комбинированные панели — подобные ламинату и паркетной доске. Такие панели состоят из подложки, основания на котором расположен замок и верхнего слоя — срез пробки покрытый лаком и защитной пленкой. Такие полы можно укладывать на любое основание: бетонное, металлическое, деревянное. Единственное условие для этого — пол должен быть ровным и сухим.

Уход за пробковыми полами

Пробковые полы как и любые другие требуют правильного ухода. Категорически запрещается при уборке пользоваться металлическими щетками и моющими порошками с абразивными средствами, чтобы не поцарапать пробку. Все ножки мебели должны быть обклеены войлочными накладками. Их лучше убирать со специальными моющими средствами для пробки, которые вы можете купить там же где и пробку.

Укладка пробкового пола своими руками
Плавающие пробковые полы
Пробковое дерево
Пробковое покрытие
Пробковые обои

На главную

Понравилась статья > Поделись с друзьями

.

« Newer Posts

remontnote.com

Связь с нами remontnote.com @yandex.ru